Mon G5 X-LITE

[vitriol82]

-1 Pour torsader du fil silicone:
- prendre une longueur de 2 m de fil et le plier en 2
- mettre la boucle autour d'un poignée de porte
- mettre les extrémités dans le mandrin d'un perceuse sans fil
- faire tourner en exerçant une traction modérée en tension
- quand les spires sont bien jointives et serrées, arrêtez de tourner

On dispose ainsi 80 cm de fils torsadés dont on a plus de mémoire de forme, on coupe les morceaux qui nous intéresse, ça ne prend pas plus d'une minute.

Bon par contre il va falloir réagencer les fils véhiculant de l'alternatif, il faut qu'ils passent autre part que sous la plaque et qu'ils soient dans une zone qui évite le signal audio. Je pense à l'inter de mise en marche dont les 2 fils devront être torsadés aussi
Je t'ai fait à l'arrache une modif du layout

http://goofaman.free.fr/papa/COURS/g5xlitelayoutv11.jpg

Ah je viens de m'apercevoir d'une chose, tes jacks: faut prendre des isolés, à double coupure c'est mieux, tu crées une belle boucle de masse.

Commences par ça, avant d'entamer le reste

[Mikka]

Je remarque un truc aussi sur ton schéma, tu attaque la seconde triode directement sans presque aucune atténuation puique pas de TS.
Il est fort probable que tu es de la Blocking Distortion. Une résistance de grille entre 220k et 470k serait pas mal juste en sortie de ton potar de gain entre celui-ci et la grille de ta seconde triode. Ca va surement de bouffer un peu d'aigu mais ça va combattre le Blocking ... si tu perds trop d'aigu tu pourras toujours ajouter une Bright cap par la suite.

[french22]

Merci à vous pour toutes ces suggestions. J'ai pas mal de boulot en perspective.

Le layout de Vitriol sera d'une aide très très précieuse. Un très grand merci de t'être donné cette peine

Comme le magasin de composants près de chez moi fait le pont, j'ai commandé tout ce dont j'ai besoin (jack à coupure, câble en longueur suffisante, ....) chez TubeTown.

Dès que j'ai reçu le tout, je démonte, je coupe, je soude. Seule la modif sur l'éloignement de la résistance et capa de cathode m'inquiète car il m'est assez difficile de faire du couper / coller sur la plaque.

En attendant d'être livré je vais en profiter pour essayer d'étudier d'autres layout et de comprendre ce qu'est la "blocking distortion"

Dès que j'ai attaqué la chirurgie, je reviens vers vous avec des photos et un compte rendu.

Merci encore

[vitriol82]

Ta résistance et capa de cathode tu les soudes sur la pin 8 du socket et tu tires un fil qui va à la masse en étoile.

le câblage en 3D était couramment pratiqué, le potentiel étant d'une dizaine de volts, ça ne craint rien à cet endroit du layout.

[french22]

Pour combattre les flatulences de l'ampli à fort volume (la blocking distorsion), que pensez-vous si je revenais à une configuration comme celle du début de ce sujet (en rajoutant une résistance comme la R105 de 220k qui était prévue sur le schéma d'origine ?

[vitriol82]

Non ce n'est pas du tout ça, la blocking distorsion se limite en ajoutant une résistance de grille entre 220k et 470k.

Sur le layout ça revient à mettre par exemple une résistance de 330k à la pin 7 du socket de la 12AX7 tout simplement. 7 étant la grille de la seconde triode.

[french22]

Bonjour à tous

Bonjour à tous

Un petit déterrage car j'ai vraiment manqué de temps pour travailler sur ces modifications mais un petit repos forcé m'a aidé à le trouver.

FAIT :
- suppression de la résistance de 220 en sortie
- déplacement des résistances d'entrée de 68k directement sur la broche 2 de la 12ax7
- changement des jacks d'entrée par des modèles à coupure en plastique
- câblage en blindé du TS
- ajout d'une 290k sur la broche 7 de la 12ax7

PAS FAIT
- torsader les fils de chauffage
- éloignement de résistance / capa de cathode de la 6V6 du pont de diode
- changement de référencement de résistances de chauffage

Je n'ai pas réalisé tout ce que vous aviez recommandé. Oui je suis un mauvais élève ... désolé, pas taper. Pour ces dernières opérations, je vais attendre d'avoir envie de tout démonter.

Cependant, malgré ces modifications incomplètes, les choses ont progressé:

- le son est plus équilibré, plus clair, le crunch arrive à mi course;
- la correction de tonalité est efficace;
- le buzz est bien atténué même s'il reste audible au repos;

Les problèmes résiduels:

- une légère oscillation apparait à 3/4 de la course du volume et disparait vers le volume max. Le tout sans aucun instrument connecté. La correction de tonalité atténue cette oscillation. Avec une guitare branché, je ne remarque plus ce phénomène;
- le son est un peu trop "boueux" à volume élevé, bien que le test a été fait avec une Telecaster (certes équipée de micros "hotrail"). C'est sans doute le HP qui n'est pas adapté: un Eminence Beta 8" (un truc de sono je crois). J'ai commandé un Jensen R8C qui devrait corriger ça car j'avais pu tester brièvement cet ampli un Jensen 10" de prêt et le son était bien plus fenderien.

S'agissant d'un "ampli de chambre", je voulais un boîtier de petite taille au look vintage pour garder un WAF acceptable et j'avais pu récupérer une vieille TSF hors d'usage. Voici le produit presque fini (manquent quelques détails d'habillage de la façade). Bien sur la taille du boîtier limite le diamètre max du HP à 8" et je dois assumer mes choix esthétiques mais rien ne m'empêche de monter un "cabinet" plus tard pour recycler le HP Eminence et un autre 12"que j'ai en stock

Edition du 16/04/12

Je n'étais pas hyper satisfait du résultat et comme j'ai pu retrouver une autre TSF à l'esthétique plus sympa, je me suis donc lancé dans un travail de lifting

Sur le plan électronique:
- transplantation dans un boitier alu Hammond 14" (mais j'ai un peu merdu sur l'emplacement des lampes qui auraient gagné à être plus centrales)
- recablage des filaments de chauffage, de sortie, de courant
- remplacement par du fil blindé de certaines liaisons (mais pas toutes)
- en revanche je n'ai pas modifié la disposition des composants sur la plaque (selon la suggestion de Vitriol)

Sur le plan emboitage
- restauration de la caisse de la TSF: elle était très rayée, badigeonnée d'un verni noirâtre agrémenté de vilaines coulures et pleine de crasse. Donc recollage des parois, décapage, ponçage pour essayer de retrouver le placage (ultra fin malheureusement) en noyer, puis revernissage, lustrage des parties métalliques et changement de toile de HP.
- ajout d'un Jensen de 10", qui rentre juste juste mais je ne voulais pas du 8" finalement
- reste à placer une vitre mais celle d'origine est très abimée. Je ferai avec





Coté son:
- plus d'oscillation fugace
- pas d'amélioration notable depuis la version précédente quant au buzz mais je soupçonne le réseau électrique et ces ¤µ%+@!§ d'ampoules basse conso.
- le HP Jensen apporte un son définitivement Fenderien et ce 10", bien qu'à l'étroit dans sa boite, donne de l'espace au son. L'essai s'est fait avec une Télé.
- sans avoir cablé le switch lean / fat, le crunch apparait trop vite mais une fois recablé, c'est ok meme si le switch est en position 'off'. Donc ce cablage bouffe du signal mais là ça dépasse mes compétences en interprétation de schéma.

[bilbo_moria]

Très chouette, le montage en TSF ! 8)

Cette dernière doit être assez énorme, en prenant en référence le HP 10" sur la photo ! C'est la taille d'un combo moyen, non ?

[french22]

En fait c'est un demi combo: largeur 60cm, hauteur 33cm, profondeur 24 cm
J'aurais été heureux de disposer de 5cm de plus en hauteur pour mieux loger le HP et de 5 cm en profondeur pour que les switch on/off et sby soient mieux protégés par la caisse.

Il est clair que j'ai sacrifié de la performance acoustique en privilégiant l'esthétisme mais comme ça l'ampli peut rester dans le salon sans attirer de regard désapprobateur de la maîtresse de maison.

[bilbo_moria]

Et oui, satané WAF !

[french22]

J'ai encore deux questions à vous poser
 
- curiosité plus que besoin: mon transfo de sortie offre une sortie 4 ohm et une 8 ohm (ATRA0211) . Est-il envisageable d'utiliser simultanément les deux sorties (donc en parallèle non?)et dans l'affirmative, en partant du principe que la sortie 8 ohm est prise par le HP interne, est-il correct de brancher un "cabinet" de 4 ohm ou dois-je tenir compte d'interactions possibles entre les deux sorties?
 
- j'ai essayé cet ampli avec une guitare équipée de humbuckers et je trouve que le crunch arrive vraiment trop vite (ça crunche à partir du 9h sur le volume). Quelle possibilité pour garder un son clair plus longtemps sur la course du potar de volume? Est-il possible, de mettre en place une modification bypassable par un switch (réutiliser le switch Lean / Fat qui n'est pas très efficace) qui me permettrait de retrouver du gros crunch bien sale en cas de besoin ?
 
Merci pour vos conseils.

[bilbo_moria]

- curiosité plus que besoin: mon transfo de sortie offre une sortie 4 ohm et une 8 ohm (ATRA0211) . Est-il envisageable d'utiliser simultanément les deux sorties (donc en parallèle non?)et dans l'affirmative, en partant du principe que la sortie 8 ohm est prise par le HP interne, est-il correct de brancher un "cabinet" de 4 ohm ou dois-je tenir compte d'interactions possibles entre les deux sorties?
 

SI les chiffres relatifs à la 6V6, donnés dans le tout premier post sur le schéma, sont bons (Ua : 310V, Ia : 43mA), la lampe est biasée bien chaud. Je serais toi, je ne jouerais pas trop avec l'impédance de sortie dans ce cas. Je ne sais pas trop (et j'ai la flemme de calculer ) quelle serait l'impédance équivalente si tu branches simultanément sur les prises 4 et 8R (peut-être ça divise par 2 l'impédance présentée au primaire de l'OT ...) mais je crains des choses pas très catholiques ...

[french22]

Merci Bilbo,
Je n'expérimenterai donc pas ce branchement peu orthodoxe.

Reste le point du crunch

j'ai essayé cet ampli avec une guitare équipée de humbuckers et je trouve que le crunch arrive vraiment trop vite (ça crunche à partir du 9h sur le volume). Quelle possibilité pour garder un son clair plus longtemps sur la course du potar de volume? Est-il possible, de mettre en place une modification bypassable par un switch (réutiliser le switch Lean / Fat qui n'est pas très efficace) qui me permettrait de retrouver du gros crunch bien sale en cas de besoin ?

En fouillant sur le net, j'ai trouvé une modif sur un Champion qui consiste à changer la valeur du condensateur sur la broche 8 de la 12ax7: ils mettaient un 2.2µF (là où moi j'ai 1µF) .
D'autre part, à ceux qui recherchent plus de gain, il est suggéré de bypasser les corrections de tonalité. Donc une intervention au niveau du potentiomètre de tonalité est-elle envisageable dans mon cas? Je dispose d'un potentiomètre de 1M avec un interrupteur en fin de course (comme celui-ci: http://www.alphapotentiometers.net/html ... _sw_1.html) que pourrais l'utiliser comme "by-passeur de tone stack" lorsque je souhaite retrouver du gros crunch.

Qu'en pensez-vous? Moi je suis hors de mon domaine de compétence

Ou alors, je fais plus simple en remplaçant la 12ax7 par une 12at7, 12au7 ou bien encore une 5751.

[Mikka]

Via ton switch tu peux intégrer de manière désactivable une résistance genre 470k entre le tone et le volume ce qui va créer un pont diviseur et va calmer le signal qui va attaquer la seconde triode.

Autrement toujours via un switch tu peux jouer sur la valeur de la R de cathode de ta première triode en l'augmentant jusqu'à 2k7 à 3k3 tu vas faire chutter le gain. utliser la lois de la mise en // des R.

Tu peux aussi jouer sur la Ra de cette même première triode en la descendant à 50k par exemple, ça joue aussi sur le gain en sortie ...

... les solutions sont variés avec un impact plus ou moins important sur le gain et le son en fonction de la solution choisie.

A toi de tester et de voir ce qui te conviendrait le mieux.

[french22]

Merci pour les conseils

La modif la plus simple consiste donc à ajouter ça (voir schéma)?