Mesa Mark V Diy Canal 3 => ENGL Powerball

[Alexis24]

Bonjour,

Tout d'abord, Merci à vous tous pour cette précieuse aide !

Cela ressemble à une oscillation (une espèce de larsen suraigu, même s’il n’y a pas de gratte branchée ou alors volume de la gratte à zéro).
Si c’est ça, cela provient du câblage + gain élevé. Il faut provoquer l’oscillation (ouille les oreilles : choisir un volume minimal à partir duquel l’oscillation apparaît) et tenter de bouger les câbles avec une baguette isolante (par exemple une baguette en bois piquée chez un traiteur chinois).
On peut souvent détecter quel fil génère l’oscillation.
Après, pour la supprimer, il faut voir dans quelle position du fil elle disparait et recâbler en conséquence.

Les oscillations, c’est super ch*

C'est exactement ça, alors pour éclaircir le sujet je remarque que depuis que j'ai raccourci les 2 câbles concernés le bruit ultra aigu n’apparaît presque plus sauf quand je commute le switch du BRIGHT de 120p qui est cablé entre 3 et 2 du gain 1 mais toujours pareil dès que j'approche la mains de la zone le bruit disparaît.

Même si ils sont si loin ça influe vraiment ?

Je pense que McColson parlait de la self et du PT. L'OT est suffisamment éloigne des autres pour ne pas influer ou être influencer par le rayonnement magnétique.

+1 avec Bilbo : oscillation. Essaie de réduire les longueurs de câbles et d'utiliser du câble blindé sur le trajet du signal quand le câble ne peut être raccourci.

Tout est déjà blindé sauf ce qui suis (bien évidement je n'ai pas blindé les masses):

[bilbo_moria]

Ouaip, plus tu envoies d’aigus (bright switch), plus le risque est fort (en grosse saturax).

Et ces saloperies sont sensibles : genre, tu approches un doigt (en faisant gaffe) voire une sonde d’oscillo et l’oscillation disparaît.

It’s evil.

«  sometimes you need divine intervention » (R.G. Keen, sur ce sujet)

Courage ! Parfois, faut faire passer le fil par un chemin carrément différent, quitte à le rallonger ...

[Alexis24]

Je viens de finir le chantier et résultat plus de bruit ultra aigu !!! Mise à par si je pousse tout à fond avec les switch mais normale il y a tellement de gain.

Modifications:

- J'ai tous blindé mais vraiment tous ce qui touche au signal même dans le tonestack pour 3 cm.

- Ensuite ajout d'une 470K après le gain 1 entre le curseur et la masse, un oubli sur le schéma d'origine.

- J'ai mis ce genre de resistance (http://www.tube-town.net/ttstore/Resist ... 3_448.html) à l'entré des lampe de puissance pour la 2.2K (c'est mieux q'une 22K en parallèle avec une 2.2K) et aussi sur le 1M en entré imput préampli.

- Ajout sur le TS le combo 10Mohm 750pF avec un switch afin de rendre le son un peu plus sombre.

- Changement d'un orange drops 47n qui était un poil endommagé sur un coté.

Maintenant reste plus qu'a trouver pourquoi le swtich avec la 1n sur la contre réaction ne fonctionne plus.


EDIT:

Bonsoir,

J'aimerai bien rajouter un mode Triode sur les 6L6 comme ce qu'il y a sur l'original:



J'ai juste à rajouter un DPDT qui bascule la tension des grilles de B+ à A+ ? Concrètement le mode triode réduit la puissance non ? Si t'elle est le cas comment est ce possible en envoyant encore plus de tension sur les grilles?

[a-wai]

Mais oui, le principe du fonctionnement d'une pentode en pseudo-triode est de connecter les g2 à l'anode.

Les g2 sont normalement à un potentiel fixe, c'est comme ça qu'elles jouent leur role d'écran : en masquant les variations de potentiel de l'anode.
Si tu les connecte aux anodes, les g2 vont voir leur potentiel varier avec ceux des anodes, elles ne feront plus correctement leur job de masquage, et donc le rendement de la lampe va chuter, ainsi que la puissance restituée (même puissance consommée + rendement plus faible = puissance plus faible).

[Alexis24]

Salaut A-wai, je m'excuse si je parais impolie avec mon rouge, je voulais juste up mon post d'une manière assez visible je vais refaire comme avant je vais juste souligner en rouge sans agrandir

Ah super merci pour cette explication, je vais pouvoir essayer alors cette après midi, on doit swticher ampli éteint ou on peut le faire en charge ?

[Myn Donos]

Bonjour,

A-wai, lorsqu'on connecte écran et anode, c'est pas juste triode et pas pseudo triode? (juste pour pas confondre ^^)

Switcher en cours de fonctionnement, ce n'est jamais le mieux, surtout les écrans!
Je possède un Roadking (tapez pas!!!!!! ), et les EL34 sont paramétrables en triode, mais c'est un réglage qui est suffisamment bien placé pour t'empêcher de jouer en même temps


A bientôt!


François

[a-wai]

Salaut A-wai, je m'excuse si je parais impolie avec mon rouge, je voulais juste up mon post d'une manière assez visible je vais refaire comme avant je vais juste souligner en rouge sans agrandir

Voilà, et tu n'es même pas obligé de tout mettre en rouge, juste un peu de gras au début de ton edit suffit à attirer l'attention
Parce que le rouge vif comme ça, surtout en fin de soirée, ça pique les yeux 8)

A-wai, lorsqu'on connecte écran et anode, c'est pas juste triode et pas pseudo triode? (juste pour pas confondre ^^)

Euh, en ce qui me concerne c'est la même chose : "pseudo-triode" exprime le fait de faire fonctionner comme une triode un tube qui n'en est pas une, "triode" étant juste un raccourci de ce terme...

[Crane]

mais c'est un réglage qui est suffisamment bien placé pour t'empêcher de jouer en même temps

Merci Mesa. Y'a tellement de petits switches et de potards qu'il faut poser sa gratte, allumer la lumière et mettre ses lunettes ^^

[Myn Donos]

Merci A-wai pour la précision

Crane: et encore, des fois faut une loupe! Mais c'est un choix, il y en a qui préfère avoir un potard et une prise, et d'autres qui en veulent plein partout

A bientôt!


François

[Crane]

Mais je suis d'accord ! Moi j'ai choisi celui avec le plus de petit switches au cm2

[Alexis24]

Bonsoir,

J'ai câblé le mode triode et ça fonctionne ! il y a une diminution vraiment drastique c'est sympa. Par contre quand je suis en triode il y a un léger buzz assez grave qui apparaît mais peut être est ce normale ! Le switch je l'ai placé carrément derrière les lampes comme ça on peu pas y toucher facilement.

Allez on continu avec les "bug" (c'est le dernier ) :

Cette ampli à un super son mais uniquement quand le volume et au mini et que l'on pousse le master (ce qui donne déjà un volume conséquent) , si je pousse le volume de la blocking distorsion apparaît c'est plutôt pas jolie jolie.

[bilbo_moria]

J'ai câblé le mode triode et ça fonctionne ! il y a une diminution vraiment drastique c'est sympa. Par contre quand je suis en triode il y a un léger buzz assez grave qui apparaît mais peut être est ce normale !

Oui, j’ai déjà constaté ça en position ‘triode’ sur d’autres montages.
Mon avis (mais je me trompe peut-être : la G2 des pentodes / tetrodes nécessite une alim bien filtrée pour que le tube ne produise pas de bruit de fond intempestif. En mode Pentode, les anodes sont alimentées en A et les G2 en B (mieux filtré). En mode triode, les G2 sont alimentées via A, moins bien filtré, ceci explique peut-être le bruit de fond.

En même temps, l’OT devrait éliminer un max de ce bruit de fond, donc je ne sais pas trop, je dis peut-être une c*

[a-wai]

Ça me parait plausible en tous cas, d'autant qu'un OT n'est jamais rigoureusement symétrique du point de vue de la résistance DC (qui est celle qui compte au repos), un écart de l'ordre de 5% (de mémoire) semble assez courant...

[Alexis24]

Ah oui ça pourrait être en effet ça car il y a juste 220uF en tête.

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Alors cette après midi j'ai modifié énormément de chose, oui encore. J'ai constaté que 3 des 5 switch une fois commutés saturé l'ampli de basse et ça bavait du coup. J'ai joué à l'apprenti électronicien et j'ai changer pas mal de valeurs notamment les capa cathode. Avant tous le résultat; c'est impec ! Chaque switch ajoute juste ce qu'il faut sans ajouter du bruit et trop de basse et l'ampli garde une saturation vraiment impressionnante !

Je vous laisse le schéma vous allez voir ça ressemble peut être un peu moins à un Mark:



Voici un schéma prototype que je pense adapté jeudi après midi. J'ai ajouter la boucle original de l'ampli Mark V, qu'en pensez vous ?




Pour finir je rajouterai des led sous chaque socket et ça sera la fin normalement !

MAJ:

J'ai enlevé le bypass pour la boucle d'effet car je m'en sert en permanence. J'ai un petit doute par contre pour le master volume juste avant le potard d'entré de la boucle ? Est ce que ça peut poser problème ?

[a-wai]

La position du master ne pose pas vraiment de problème, sauf que tes effets peuvent réagir différemment selon le volume auquel tu joues, vu que le niveau de signal que tu envoies va varier. Le mieux reste de mettre le master après la boucle, mais tu as déjà un potar Output... En fait il sert à quoi ce master ? 8O

Par contre le driver de la boucle d'effets est particulièrement... moyen, on va dire (je n'ai pas trop suivi cette discussion, donc je ne sais pas si vous en avez discuté avant, ni si c'est conforme au schéma du Mark V)

Le but d'une boucle d'effets active est double :
- atténuer le signal, dont l'amplitude est bien trop forte pour être encaissée par une pédale, puis le réamplifier après le return
- diminuer l'impédance pour éviter de bouffer des aigus dans le cable, et accessoirement d'atténuer inutilement le signal

La 1ère partie du contrat est remplie, la 2ème pas du tout, et tout semble fait pour éviter de sortir sous une impédance correcte :
- V2b a une impédance de sortie de 40k environ
- la valeur de R78 s'y ajoute
- quand le potar Loop Level n'est pas à fond, on ajoute encore la valeur de la partie "supérieure" de sa piste
Dans le meilleur des cas, on sort donc avec une impédance de 62k.

Sachant qu'un bon cable présente une capa de 400pF pour 5m, tu arrives à ta 1ère pédale avec un filtre passe-bas à 6.4kHz (au revoir les belles harmoniques).
Si en plus tu n'as que des effets "true bypass", les capas des cables aller et retour s'ajoutent (seulement quand les effets sont bypassés, bien sur), on passe donc à 800pF, donc ton filtre coupe maintenant à 3.2kHz. Et je ne parle pas de ce que ça pourrait donner avec une bouse genre Yellow Cable

(10m de longueur de cable aller/retour, c'est certes un cas un peu défavorable, mais sur scène on en arrive vite à de telles extrémités )