Marshall JMP 50 replica : souci de grille

[Rimlock]

En ce qui concerne le courant issu de la grille g2, il est pour moi hors de cause car il transite par la cathode et la grille g2, pas par la plaque et ne peut donc être tenu pour responsable du rougeoiement de la plaque.

Sauf que son souci principal au départ ce n'est pas le red plating mais les G2 qui rougissent !

[Maxcreed]

Oui d'ailleurs visuellement c'est bien g2 ou g1 ?

En réalité je ne vois qu'une grille qui rougit...

[Pote Gui]

L'un (V4) passe au rouge sans même être violenté et risque le redplating

Va falloir savoir de quoi on parle aussi, parce que sinon on va se prendre la tête longtemps... Je n'ai jamais vu de grille rougir perso, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que qu'une plate est une anode et pas une grille, donc tâchons d'être précis dans les termes. Je te rappelle que nous n'avons pas l'ampli sous les yeux.

[Maxcreed]

Bon je vais récapituler car il semble que ce que j'ai dit n'est pas assez clair.
Je devrais faire des points d'étape ça serait plus précis pour tout le monde.

Je récapitule tout ce que j'ai remonté au niveau des symptômes :

- visuellement : je vois UNE grille (je ne sais pas laquelle c'est, on m'a juste indiqué sur un autre forum que ça pouvait être g2) se met à rougir à la moindre note, au moindre accord.

- visuellement toujours : si je monte suffisamment le volume avec un bias bien réglé et que je joue et enchaîne les accords riches et/ou épais, le même tube dont la grille rougit finit par partir en redplating.

- niveau sonore : l'ampli sonne génial. Seul défaut (je ne sais plus si je l'ai précisé), si je pose mon doigt sur le jack connecté à l'ampli plutôt qu'avoir le "bzzzzzz" traditionnel ça sifflote.

Tout le reste vous l'avez avec les dernières mesures que vous avez dans le topic.

Il me semble n'avoir jamais dévié de ces éléments mais je comprends qu'entre les différents échanges et différentes propositions on finisse par se perdre un peu.

Donc : V4 = grille rouge + replating si ampli trop sollicité (bias et/ou boost - pour le test).

Dernière conclusion de mes X expériences (j'en suis presque à avoir assemblé le brol 3x depuis que je teste des composants et du câblage), lorsque je pluggue la 220k qui part sur le pin 5 de V4 vers le pin 5 de V5, le problème semble ENFIN se déplacer de V4 à V5.

Du haut de ma très faible expérience dans le domaine j'en conclus 2 choses (vous me corrigez si je dérappe) :

- le problème concerne donc g1 (grille de contrôle attaquée en pin 5) : j'imagine finalement que c'est g1 que je voix briller et non g2. A MOINS QUE, g1 ayant une tension négative nettement plus élevée lorsque l'on envoie un signal, le contrôle ne s'effectue plus correctement et du coup g2 se mange trop d'électrons dans la face. Auquel cas, c'est peut-être bien g2 qui brille (à priori je devrais pouvoir le mesurer...).

Quelque soit la grille qui rougit, il semble que l'origine du souci vient de g1...

- le léger redplating (c'est pas non plus rouge rouge) est, à mon sens le résultat des grilles qui partent en couille. A mon avis (et je peux encore me tromper), si je résous mon souci de grille, je n'aurais plus de redplating.

J'écris beaucoup, j'en ai conscience. j'espère que tout ça n'est pas trop pénible à lire. Mais le fait de maîtriser l'écriture dactylo me fait pondre des romans en un temps record...

[Pote Gui]

Fais les mods que je t'ai recommandées - l'une puis l'autre pas les deux en même temps - plus haut et fais-nous un rapport après chaque mod.

[Maxcreed]

Oui, avant de faire les mods j'ai tout de même pris des mesures en charge dans la config actuelle.

Description du mode opératoire : fréquence de 1547hz générée dans une appli dédiée puis collage du smartphone sur le micro manche de ma Les Paul qui a envoyé le signal sous la bonne impédance. J'ai pu voir les défauts s'afficher (grille qui rougit) dans un contexte très proche de celui que j'ai lorsque je joue.

Voici les résultats (en haut au repos et en bas, en charge) :

https://zupimages.net/viewer.php?id=21/05/74xa.jpg



Je vous cache pas que les +1000v en tension de plaque sur V5 m'ont un peu refroidi... Le multi n'encaisse normalement que 1000, il a affiché 1500 avant de passer sur 1. (en sécurité j'imagine). A la première mesure j'ai pensé avoir mal sélectionné... Bref, il fonctionne toujours bien sûr mais la tension affichée me laisse sans voix...

A la lecture des chiffres on a plutôt l'impression que c'est côté V5 que ça merdoie non ??? Je ne sais pas les interpréter...

[manulonch]

Tu dois avoir une composante parasite qui vient faire chier le multi (à cause de la fréquence)
Faut un oscillo là. (je te le dit depuis que t'as commencé à monter des pédales )

[Rimlock]

Ta polarisation "fixe" n'est pas vraiment fixe ! Je viens de vérifier sur un petit ampli de teste PP 6V6 de 15W. Du repos à pleine puissance sinus, le bias reste bien à 23.5V. Si je sature à fond je passe à 29V à cause du courant grille, soit 24% d'écart. Toi, tu passes de 37V à 62V sur celle qui rougit soit 67% d'écart ! Le courant qui passe dans la chaine du bias (15k+56k+pot 25k) n'est sans doute pas assez fort. Essaie de diminuer la 56k et/ou la 15k ou la 220k devant la diode (chez Febnder c'est 100k !). Là tu as entre 0.65 et 0.48 mA selon la position du pot de bias, il faudrait le double je pense. Tu peux aussi abaisser tes deux 220k de grille à 150k...

[nasdak]

attention aux termes max : tension, courant, essaie d'utiliser le bon terme, c'est important

tes mesures sont foireuses. 1500v....

aucune raison que ton smartphone ne puisse pas attaquer ton ampli !!! c'est un problème de cable sans doute.

a ce stade je pense que le technicien est ton dernier recours...

les mesures de v3 par contre tu ne peux pas les faire au vm standard, c'est normal, question d'impédance.

[Maxcreed]

Tu dois avoir une composante parasite qui vient faire chier le multi (à cause de la fréquence)
Faut un oscillo là. (je te le dit depuis que t'as commencé à monter des pédales )

Oui mais je n'y connais rien en oscillo et si je dois saoûler tout le monde juste pour l'utiliser... (ça remonte au lycée... ).

Pis faut savoir quoi choper aussi. Si c'est comme les multimètres...

J'imagine que les modèles portables sont à éviter...

Ta polarisation "fixe" n'est pas vraiment fixe ! Je viens de vérifier sur un petit ampli de teste PP 6V6 de 15W. Du repos à pleine puissance sinus, le bias reste bien à 23.5V. Si je sature à fond je passe à 29V à cause du courant grille, soit 24% d'écart. Toi, tu passes de 37V à 62V sur celle qui rougit soit 67% d'écart ! Le courant qui passe dans la chaine du bias (15k+56k+pot 25k) n'est sans doute pas assez fort. Essaie de diminuer la 56k et/ou la 15k ou la 220k devant la diode (chez Febnder c'est 100k !). Là tu as entre 0.65 et 0.48 mA selon la position du pot de bias, il faudrait le double je pense. Tu peux aussi abaisser tes deux 220k de grille à 150k...

En fait je passe à 62V sur celle qui ne rougit pas.

Du coup je me demande si celle qui rougit (V4) ne subit finalement pas un défaut initié côté V5...

Je note pour les résistances côté bias même si je ne saisis pas le rapport avec les 0.65 et 0.48.
Je note également pour le passage des 220k en 150k mais dans la mesure où ça va me modifier le son je pense éviter.

Oui je suis chiant car le son est pour moi la priorité. Surtout que ça fait 50 piges que ces brols fonctionnent avec les valeurs indiquées sur les schémas officiels, ça me ferait mal de devoir faire des concessions sur le son alors que chez les autres ça tourne au poil sans rien modifier (à part chez les bourrins d'outre-atlantique qui collent des 6550 à tout va).

attention aux termes max : tension, courant, essaie d'utiliser le bon terme, c'est important

tes mesures sont foireuses. 1500v....

aucune raison que ton smartphone ne puisse pas attaquer ton ampli !!! c'est un problème de cable sans doute.

a ce stade je pense que le technicien est ton dernier recours...

les mesures de v3 par contre tu ne peux pas les faire au vm standard, c'est normal, question d'impédance.

Oui exact pour les termes, ça m'a échappé. Je viens de corriger dans mon dernier post récap.

Pour les mesures j'ai aussi du mal à imaginer que ça puisse générer un courant aussi élevé mais bon... Dans le doute...
Je pense aussi que le tech risque d'être mon dernier recours. Je manque un peu de compétence là...

Bref, hormis quelques tests de résistances et pourquoi pas changer le chemin du PM de l'OT vers le filtrage (rallonger le câble coupé un peu court pour bien le faire passer contre le coin inférieur du châssis. Sait-on jamais... Je suis plus à ça près...) je ne pourrais rien faire d'autre.

Merci pour vos aides Messieurs !

Au pire, je risque de re-passer si je fais une mesure magique qui me turlupine.

Pis pourquoi pas me balader sur le forum au cas où je pourrais aider, maintenant que je m'y suis habitué !

[Pote Gui]

Perso, je pige déjà pas comment tu peux mesurer des tensions DC avec un signal entrant AC. Seul le transfo de sortie peut générer une telle tension grâce à la force contre électromotrice de la bobine du primaire et je doute que ton multi puisse la mesurer (transitoire oblige). Ou alors, ton multi fait la traduction en RMS et alors c'est encore pire (1500√2=2121Vpeak)... Mais avec un ampli chargé (c'est-à-dire avec un haut-parleur ou une résistance de charge) et fonctionnant en classe AB, je trouve ça douteux comme mesures (cf droite de charge).

Comme le dit rimlock, ta polarisation fixe n'est pas fixe et ça c'est un problème concret que j'avais déjà mentionné plus haut. Tu devrais te bricoler une petite alimentation externe à tension négative capable de sortir -50V, débrancher le fil qui arrive aux 220k et le connecter à cette alim externe pour faire des tests et mettre en cause ou hors de cause ton circuit de bias. Attention à bien ramener la masse de cette alim externe à celle de ton ampli !

Autre problème concret, les tensions d'anodes en dynamique (ce que tu appelles à tort en charge) sont très différentes : 197V et 232V. Les deux triodes sont-elles à ce point déséquilibrées ou y a-t-il autre chose ?

[Maxcreed]

Pour la mesure des 1500v, je te cache pas que je suis un peu largué. Et pour te dire à quel point je suite perdu, je ne comprends pas un traitre mot de ton premier paragraphe. Du coup je reflippe à l'idée d'avoir des tensions complètement folles qui tourneraient dans cet ampli...

Attention, non pas que tu ne sois pas clair. C'est moi qui, à l'inverse, n'a pas le bagage technique pour suivre. Pour moi, à part les points d'alim du transfo d'alim qui sont en alternatif, tout le reste (hors chauffage donc) tourne en continu...

En ce qui concerne la polarisation, idem... Tu veux dire que je le -37v ne devrait jamais varier ? Ou tu veux dire que la différence (-62 vs -51) n'est pas logique ?
Pour l'alim externe, c'est une bonne idée mais très franchement. Je fabrique un ampli qui est quand même pas bien compliqué à monter (faut souder une résistance puis souder un condo puis souder un câble, etc...) et en suivant à la lettre avec un montage plutôt clean je finis avec des anomalies complètement délirantes, alors me fabriquer une alim... Ca sera dans une autre vie...

Pour les tensions d'anodes sur V3, je pense (mais j'ai sûrement tort car ça serait trop évident) que c'est l'origine du souci. Le 232v plus élevé amène finalement une tension négative plus faible et le 197v plus faible amène une tension négative plus élevée. C'est comme ça que je le comprends.
Après lesquelles de ces tensions sont dans la norme, ça...

Merci beaucoup pour tes interventions Pote Gui mais je vais être honnête, ça me dépasse complètement. Je ne pensais pas qu'en assemblant au poil un kit fiabilisé, j'aurais autant de bizzarreries. Typiquement, j'ai grillé des étapes dans mon apprentissage, je maîtrise clairement pas mon sujet et je suis entrain de le payer.

Bref, direction un pro et on verra bien (ça fait un mois que je cogite dessus avec l'impression d'être à côté de la plaque, ça commence à me fatiguer.).
J'ose espérer qu'il y a une explication rationnelle à tout ça, ça m'embêterait de ne pas pouvoir utiliser mon ampli.

[Rimlock]

Pour moi, à part les points d'alim du transfo d'alim qui sont en alternatif, tout le reste (hors chauffage donc) tourne en continu...

Ben non, dès que tu as un signal, de l'alternatif s'ajoute au continu sur les anodes !

Pour les tensions d'anodes sur V3, je pense (mais j'ai sûrement tort car ça serait trop évident) que c'est l'origine du souci. Le 232v plus élevé amène finalement une tension négative plus faible et le 197v plus faible amène une tension négative plus élevée.

Les tensions d'anode de V3 n'ont rien à voir avec ce qui se passe en continu sur V4 - V5 car elles sont isolées par les condos de liaison ! Ça influera juste sur le niveau de sortie du signal alternatif dans les deux branches du PI ! Par contre ce déséquilibre de signal alternatif, s'il est très important, peut conduire à saturer un tube avant l'autre... Seul l'oscillo pourra le dire

ps : tes essais à donf, c'est sur un cab ? J'espère que tu mets des bouchons

[Pote Gui]

Ben c'est tout le problème des kits : pour un bricoleur, ça semble tout de suite très abordable (et d'une certaine façon, ça l'est), mais à condition que tout fonctionne du premier coup ! Car sinon, il ne suffit pas d'avoir des notions de bricolage mais aussi de bonnes notions d'électroniques ! Quand tu ne les a pas, tu paniques et tout devient très vite très embrouillé (déjà que parfois même un professionnel se fait des sueurs froides par moments). Du coup, on y passe un temps de dingue pour un résultat nul, et on commence à imaginer des problèmes qui n'existent que dans ta tête ! Et là c'est le point mort ultime...
Donc, soit tu te sens de te plonger dans l'électronique, soit tu refiles le tout à un technicien compétent.

[Maxcreed]

Ton analyse décrit parfaitement ma démarche Pote Gui.

Se faire SON ampli (basé sur un kit évidemment), à la fois pour le plaisir de le faire soi-même et aussi car c'est minimum 2x moins cher (et au moins on sait ce qu'il y a dedans).

Par contre, je compte pas me plonger 6 mois dans l'électronique pour enfin pouvoir hypothétiquement le réparer.

Le plus simple reste le tech.

Ca ne m'empêchera pas en parallèle d'apprendre et de me plonger un peu plus pour ne plus être bloqué sur le prochain que je ferais.

L'oscilloscope peut attendre.

Bref, au final ça me semble pas délirant de me faire un ampli et de le faire réviser/débugger par un tech.
J'ai tout de même appris pas mal de choses et surtout j'ai quand même pu dépasser le stade du "j'oserai jamais !".

Ca peut sembler bête mais déjà le fait qu'il fonctionne (même s'il y a comme un léger souci ) et que j'ai pu monter à 90% un ampli de légende me donne une impression de mission accomplie.

J'espère juste qu'un pro saura le débugger sans bugger lui-même sur le sujet !
Si au final l'ampli est opérationnel à 100%, ça sera déjà très bien pour une première expérience.