[AMPLI] El Monstruosito

[Rimlock]

Ce qui me perturbe c'est de voir plein de composants en dehors de la plaque ! A part les grid stopper sur les lampes de puissance directement sur les sockets, tout le reste tient sur la plaque... Regarde comment c'est fichu sur un Fender ou un Marshall... Et perso, je mets toutes les lampes alignées sur un seul coté, à l'arrière, proche des aérations... En plus ça simplifie le câblage du chauffage. Pour les condos de filtrages, des "cans" doubles 2x32 ou 2x50 ça permet de gagner de la place dessous...

[bmfp]

merci déjà pour vos commentaires, ça avance plus que ça recule

dissocie les codes couleurs de tes fils: genre les 220VAc en jaune phase et neutre c'est pas lisible donc dangereux en maintenance, idem masse en vert: met du noir pour le continu, le vert c'est la terre.

j'avais prévu d'étiqueter chaque début et fin de fil pour indiquer à quoi il correspond, mais pourquoi pas
c'est le fameux vert de terre ?

Je pense que tu peux compacter plus ta plaque centrale de manière à l'éloigner un peu du PCB alimentation afin de limiter le bruit, pareil le potard arrière juste collé aux fusible (ac à coté de DC....)

Ce qui me perturbe c'est de voir plein de composants en dehors de la plaque ! A part les grid stopper sur les lampes de puissance directement sur les sockets, tout le reste tient sur la plaque... Regarde comment c'est fichu sur un Fender ou un Marshall...

c'était pour limiter les départs et les longueurs de fil, et rapprocher au maximum les éléments entre eux, certainement un excès de zèle
il est vrai que sur un fender ou mashall non pcb, tout est sur plaque et il y a du fil partout
du coup, relocalisation sur la plaque et compactage

Et perso, je mets toutes les lampes alignées sur un seul coté, à l'arrière, proche des aérations... En plus ça simplifie le câblage du chauffage

du coup, V1 est moins près de son jack ?
c'est pas faux pour le chauffage, mais est-ce qu'un peu de longueur de fil est gênante pour cet usage ?

Pour les condos de filtrages, des "cans" doubles 2x32 ou 2x50 ça permet de gagner de la place dessous...

un truc du genre 47µ/33µ => 50+50 et 22µ/15µ => 32+32 ?

[Dr. Nonosse]

merci déjà pour vos commentaires, ça avance plus que ça recule

Défaire et refaire c'est déjà travailler...

j'avais prévu d'étiqueter chaque début et fin de fil pour indiquer à quoi il correspond, mais pourquoi pas
c'est le fameux vert de terre ?

Les étiquettes ça se barre toujours, pense toujours à la sécurité du mec qui dépanneras ton super ampli dans quarante ans (faut avoir de l'ambition...) donc respecter le code couleur c'est déjà un pas:
Phase marron, neutre bleu, terre vert et jaune pour le 220VAc ;
Pour le continu, en règle générale: + rouge, - noir;
pour l'alternatif basse tension, Chauffage filament blanc ou jaune, Signal audio: au choix (on peut utiliser la logique du code couleur des résistances pour les différents canaux par exemple ou prendre du vert par ce qu'il y a de l'espoir.... ).
après tu peux me dire on est des punks et zon fait ce qu'on veut mais ça fait gagner du temps sur la maintenance.

Bien vu pour la vanne c'est carrément ça

[Rimlock]

Chez moi, j'utilise jaune pour les cathodes, bleu pour les grilles et rouge pour les anodes. Le chauffage est en vert torsadé. Si le layout est bien conçu, il y a très peu de fils qui ne sont pas visibles de bout en bout et qui se croisent...

[bmfp]

qu'en est-il des autre points, et chose qui n'a pas été abordée, est-ce que le positionnement des transfos et de la self est correct ? il me semble les avoir placés de manière à ce que les fers n'aient pas de plan commun

après tu peux me dire on est des punks et zon fait ce qu'on veut mais ça fait gagner du temps sur la maintenance.

mais un punk mort n'a plus de problème de maintenance

Chez moi, j'utilise jaune pour les cathodes, bleu pour les grilles et rouge pour les anodes. Le chauffage est en vert torsadé. Si le layout est bien conçu, il y a très peu de fils qui ne sont pas visibles de bout en bout et qui se croisent...

c'est vrai que c'est un bon plat de spaghetti, je vais voir ce qui est possible de faire, même si j'imagine que certains croisements sont inévitables... -> lesquels sont les plus problématiques ?

au boulot

[Dr. Nonosse]

les croisements les plus problématiques sont le secteur et le chauffage filament avec le signal. pour les croisements signal/signal et continu/signal, on essaie dans la mesure du possible de croiser à angle droit pour éviter un quelconque couplage.

Pour le Transfo de sortie c'est ok, pour celui d'alim aussi (bien les mettre à 90° l'un par rapport à l'autre, je vois pas bien) pour la self juste au dessus du send/return je suis un peu plus dubitatif: t'as pas moyen de la mettre au dessus de ta carte d'alim?

[bmfp]

bonjour,

nouvelle itération avec relocalisation, moins de croisements, ...
le chassis n'est pas assez large pour contenir PT et self au dessus de la plaque d'alim
j'ai laissé le câblage de masse en vert pour la lisibilité du schéma


taille 1:1 : ici

comme d'hab, l'original diylc est en PJ

[bmfp]

petite question au passage : on voit souvent en sortie de PT les diodes de redressement doublées ou triplées, quelle est l'utilité de ce dispositif ?

[bilbo_moria]

En série ? C'est pour supporter la tension inverse, je pense (reverse voltage).

Par exemple une 1N4001 "tient" 50V en reverse et une 1N4007 tient 1000V en pic ...

[McColson]

ça commence à être pas mal, si tu as la place suffisante sur ta plaque principale, je t'encourage à mettre les cellules RC de l'alimentation pour le préamp dessus directement. En effet c'est mieux si le condensateur est au plus proche de la lampe qui va alimenter.

[bmfp]

En série ? C'est pour supporter la tension inverse, je pense (reverse voltage).

Par exemple une 1N4001 "tient" 50V en reverse et une 1N4007 tient 1000V en pic ...

c'est bien ce qui me semblait, je me demandais surtout pourquoi en enchaîner plusieurs, mais ça doit dépendre des arrivages de diodes chez les constructeurs, je doute qu'on ait supporter 3 kV en tension inverse

ça commence à être pas mal, si tu as la place suffisante sur ta plaque principale, je t'encourage à mettre les cellules RC de l'alimentation pour le préamp dessus directement. En effet c'est mieux si le condensateur est au plus proche de la lampe qui va alimenter.

du coup, petit relayout de la semaine, j'en profite pour remettre le PT dans le bon sens pour pouvoir le monter sur châssis comme il se doit
ça permet de gagner de la longueur de fil à peu près partout autour de la plaque d'alim par dessus le marché


taille 1:1 : ici

comme d'hab, l'original diylc est en PJ

[Rimlock]

Si ton PT est à plat avec une partie sous le châssis, fais bien attention à avoir suffisamment d'espace pour la fiche secteur et les porte-fusibles ! Ça serait con que ces éléments butent contre le transfo !

[bmfp]

Si ton PT est à plat avec une partie sous le châssis, fais bien attention à avoir suffisamment d'espace pour la fiche secteur et les porte-fusibles ! Ça serait con que ces éléments butent contre le transfo !

merci d'avoir mis en lumière cette évidence, ce qui m'a permis de faire encore quelques modifs, notamment en mettant en châssis un peu plus large, ça évitera de devoir prendre une pince à épiler pour travailler dedans

voilà une nouvelle version où les éléments ont plus de place, et la mise en plan :

taille 1:1 : ici

taille 1:1 : ici


comme d'hab, les originaux diylc et inkscape sont en PJ

[bmfp]

hello,

quels sont vos avis sur ce nouveau layout, y a-t-il encore des points à améliorer ?

[McColson]

Je mettrais les prises HP 4 et 8 R au milieu du transfo de sortie, histoire qu'elles ne te gênent pas pour les vis de fixation du transfo.
Sur la plaque, en général on aligne un peu les composants histoire de faire un truc propre et chiadé mais en même temps les plus court chemin entre deux composants c'est souvent ce qu'il y a de mieux. Tu améliorera peut-être encore lors du montage, des trucs te sauteront aux yeux.
Et je ne suis pas fan du switch actif passif, ça fait bcp d'aller retour, et les 68k sur la plaque au lieu d’être sur le socket.