Réalisation d'un MI60

[tbo]

Ce sont des electro-harmonix (venant de tube town). C'est donc un bleu "russe", qui miaule en faisant beaucoup de bruit
Bon, j'ai sur Toulon un magasin qui fait des tube NOS. Dans le stock il a des trucs genre telefunken. Je vais voir suivant le prix.

[McColson]

Exacte pour la couleur bleue, la 6P3S que j'ai a une jolie couleur bleue aussi, tu ne trouves pas ?

[charpy]

Moralité, court jus en sortie et lampes qui n'aiment pas du tout, genre de couleur orange ....
- J'ai une couleur bleu qui apparait dans les lampes ?? Est ce un rinçage des lampes dû à ma précédente erreur de manip ?

si ton ampli sonne encore brillant et péchu les lampes sont en pleine forme avec l'usure le son devient mou et mal défini.

une légère couleur bleue est normale lorsque la HT est présente. c'est causé par le résidu d'air dans le tube. c'est mauvais signe dans deux cas :
- lorsque le bleu est plus brillant que l'orangé des filaments (tube fellé ou vide insuffisant) mais ce cas est tres rare. sur la 6P3S de McColson le vide est un peu léger mais c'est a relativiser en fonction des tensions utilisées.
- arc bleu bien visible et tres localisé dans le tube (court circuit interne, support de grille mal fixé)

sur certains amplis donc le stand-by qui est aprés les premieres capa de filtrage on peu voir un flash bleu dans les tubes lorqu'on bascule le stand-by. ca correspond a l'envoi de la surcharge des capas de filtrage sur les tubes.

[tbo]

si ton ampli sonne encore brillant et péchu

Alors ça va, les lampes sont encore bonnes.

Ma vie avec les EL34 :
Je n'avais jamais remarqué que les filaments changaient de couleur lorsque envoyait fort. Ca m'a inquiété .. Donc essai avec des lampes EH neuves ..pareil ... Essai sur mon Marshall combo, pareil. (je n'y avais pas prété attention car une planche, dans le dos du combo, masque partiellement les lampes). Donc le côté "guirlande de noêl" m'a l'air normal.
Sinon, j'ai rebiasé les lampes un peu plus froid (Ik=25 mA au repos).. je préfère le son que je trouve un peu moins "brillant". Je me comporte comme un dangereux conservateur

Voici le layout de cablage que j'ai utilisé (par moment, free.fr bloque le site, mais ça revient ) : http://gilles.thebault.free.fr/MI60/sch ... iginal.pdf
(manque des trucs comme le standby/on-off mais on retrouve l'implantation générale Alim/préamp/ampli).

Je suis en train de faire la menuiserie. Préssé de l'utiliser en répète ! Citation du batteur à qui j'ai fait écouté l'ampli "il est super précis, ça doit sonner pour des solos à la LedZep". Tant mieux, c'est à cause de lui que je me fait un ampli : il n'entendais pas mon combo 50W en répète.

EDIT : je trouve que mes tensions aux point de repos sont pas mal par rapport au MI60 original (Si ce n'est les anodes des EL34 un peu plus élevées) Je ne doit pas être très loin des originaux 8)

[McColson]

Merci tbo pour ton layout, tu as remarqué sur le schéma que j'ai publié, que le déphaseur était alimenté à partir du même point que les grilles 2 des EL34 ?
Il y a aussi un petit condo entre les deux anodes du déphaseurs : 100pf / 500V minimum.
Tu as pris la nomenclature du dernier schéma ?

[tbo]

J'ai bien mis le petit condo entre les anodes (oublié sur le dessin du layout). Par contre, je n'avais pas vu pour l'alim du déphaseur. Est ce utile que je le change (les potententiels ayant l'air pas mal, je risque d'augmenter les tensions d'anode) ? De même, j'ai laissé une 12K au lieu de la 18k (entre les points B et C du schéma)... Des essais à faire.

Sinon, pour la contre réaction du déphaseur, est elle branchée sur la sortie 8 ohm ou 4 ohm de l'OT ?

[McColson]

Sur le C700 c'est un cab 4 ohms et il n'y a qu'une seule sortie 4 ohms sur l'OT. Donc elle est prise sur la 4 ohms.
Sur le MI60 faudrait demander à hotamp ?
Tu peux rester en effet, vue les tensisons, sur l'alim avec la 12k et le déphaseur sur le préampli.

[tbo]

Je n'ai pas retouché à l'ampli, mais j'ai bien réfléchi 8O
Je pense que j'ai un problème de HT trop haute : 490V au niveau des anodes et 483V au niveau des grilles écran !!!!
D'où les comportements inhabituels des lampes du PP : mise au rouge de filaments en fonction de la puissance débitée, halo bleu .... Après renseignement auprès d'un dépanneur spécialisé tube, c'est pas normal pour des EL34.
D'après les docs, la tension grille écran (G2) devrait être inférieur à 450V.

Donc, j'ai un ampli qui fonctionne, mais qui risque de consommer pas mal de lampe

Pour baisser la tension, je vois quelques solutions :
- brancher un chauffage d'appoint 200W en // de l'ampli sur la sortie du transfo : je fous à plat la transfo, je baisse la tension, et je chauffe mon appartement . Nan, je déconne.
- diminuer les condos, mais je risque d'avoir une ondulation préjudiciable.
- changer le transfo ...Mmmm des dépenses en plus. A éviter.
- Utiliser un redressement par GZ34. Inconvénient : cette lampe à un chauffage en 5V. Mais avec 4 diodes montées tête bêche 2 à 2, je devrait me retrouver avec 6,3-2*0,6=5,1, ce qui devrait être bon. Va quand même falloir bien bidouiller le truc pour ajouter ce tube.
- une autre solution ??

Hors sujet : je viens de retuber mon JCM800 en KT77 (après un comparatif EL34 EH/E34L JJ/KT77 JJ). J'aime beaucoup le son de cette lampe. Je passerai peut-être le MI60 avec ces tubes

[charpy]

les spec de l'EL34 sont 800V max a la plaque et 500v max a la grille 2. donc tu est a peu prés dans les clous meme si il est consseillé de garder Vg2 a moins de 450V.

plus tu biase froid moins il y a de consommation sur le transfo d'alim et plus la HT monte.

la mise au rouge des filaments ??? tu parles du filament qui rougit normalement ou des grilles (les spirales entre le filament de chauffage et la plaque).
s'il sagit des grilles (grille 2 en particulier) c'est possible mais il vaut mieux éviter que ca brille trop fort car la puissance dissipée doit rester faible pour les grilles (peux tu mesurer le courant de grille?).
dans ce cas il faut baisser la tension d'alim des grille 2 vers 430V, et aprés ça il faudra aussi rajuster le bias car il aura baissé.

avec des KT77 les tensions actuelles posent moins de probleme

[vitriol82]

Si tu me files les specs de ton transfo d'alim, le tenterais de t'ajuster ça aux petits oignons

[tbo]

@charpy :

la mise au rouge des filaments ??? tu parles du filament qui rougit normalement ou des grilles (les spirales entre le filament de chauffage et la plaque).

Oui, il s'agit bien d'une grille. Je penche pour la grille 2 (j'ai du mal à les différencier dans la lampe).
Au repos, j'ai environ 3,5V aux bornes des résistances (470R) de grille 2. Donc, ça me fait un peu moins de 8 mA donc Pgrille2=3,5W environ < 8W. Mais bon, ce calcul ne veut rien dire car au repos il n'y a pas de probléme. C'est quand j'envois plus de puissance que le problème apparait.
Je n'ai pas l'ampli sous la main. Je l'aurais demain. Ayant reçu des résitances alu pour les utiliser comme charge fictive, je vais pouvoir faire les mesures de courant de cette grille 2 avec le GBF sans me tuer les oreilles.

@vitrio82 : c'est celui-ci : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Style.html

Donc à suivre par un EDIT demain soir sans doute. Merci à tous pour l'aide

EDIT : je viens d'avoir une petite idée en regardant le transfo. Au lieu de me brancher sur le point 230V en entrée, je peux me brancher sur 240V.. Je pense que ça fera déjà baisser un peu la tension de sortie.

Remarque : dans un précédent post, j'avais l'air de dire que ce rougeoiment été normal car je l'avais sur mon JCM800. Et bien non, j'avais les lampes mortes qui tombaient par moment la puissance, genre court-jus internes... Avec des lampes neuves, ce phénomène me semble avoir disparu, d'où le re-tubage. Désolé d'avoir déconné : comparer 2 trucs qui ont des problèmes, ce n'est pas une bonne idée

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EDIT 2 (fin de WE) : j'ai changé le branchement du transfo. J'ai maintenant 268V aux anodes et 263V aux grilles écran des cathodes des EL34. Je me rapproche des spec des fabricants mais les défauts persistent. Je n'ai pas eu le temps de faire les mesures du courant Ig2. A suivre ...

[tbo]

Suite des mesures (avec GBF réglé à 1Khz et une charge fictive de 4 ohms) :

- j'ai changé le condo de 68nF pour un 220nF sur la cathode du premier tube du préamp. Cela remonte les mediums (en enlevant un peu de basses). C'est Ok pour le son.

- j'ai mesuré la sortie du PI (sans les lampes de puissance, donc sans contre-réaction) : c'est nickel au niveau déphasage en linéaire. lorsque je fais la somme des deux tensions de sortie j'ai vraiment un signal continu tant que je suis en linéaire.

- en lineaire, le signal aux bornes du HP est bien sinusoïdal.

- en sortie du PI, les tension saturent à 70V crête. Largement de quoi faire saturer l'étage puissance, il me semble.

Moralité, jusque là ça roule.

Les problèmes :

- J'ai vérifié l'OT : c'est bien un 3,4K au primaire. Donc premier probléme pour correspondre parfaitement au MI60 qui a 7k d'après les mesures de McColson. Ce problème peut être réglé en mettant une charge 8 ohms sur la sortie 4 ohms de l'OT.

- problème plus important : les tensions d'anode et grille écran trop élevées (entre 460V et 470V suivant un bias plus ou moins chaud).
La grille écran pouvant dissiper au maximum 8W, cela fait donc un courant maxi Ig2=P/Ug2=8/470= 17 mA max. Donc aux bornes des résistances de grille écran de 470R, cela fait une tension maxi de 8V.
J'ai mesuré la tension aux bornes des résistances lorsque la puissance augmente (augmentation "gain" et "master vol"). Ces tensions dépassent allègrement le 8V maxi avec amorçages de courant dans le tube ( accroissement important du courant, halo bleu qui augmente d'intensité + vibrations ).

J'ai essayé de remplacer ces résistances par des 1K5 ... pas mieux. J'ai essayé avec une impédance de 7K plaque à plaque ... pas mieux.

Solutions ??
La solution me semble être de baisser les tensions au niveau des grilles écran. J'ai envisager d'utiliser une lampe réctifieuse mais :
- EZ81 : ne supportera pas la charge,
- GZ34 : je n'ai pas d'enroulement séparé pour le 5V
Il me faudrait donc une GZ34 à chauffage indirect ??? Je ne crois pas que cela existe. Ou alors 2xEZ81 en // : jamais vu donc cela ne doit pas fonctionner.
Sinon, je pense essayer le "truc" qui permet de simuler une lampe réctifieuse : des résistances en amont des diodes.

Que pensez vous de mon analyse des causes des amoçages dans les tubes (tensions trop élevées) et avez vous des idées sur des solutions (sans gros changement de matos genre transfo)

PS : j'ai été un peu long sur ce coup là, désolé.

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EDIT (du milieu de la nuit, avec les yeux plus trop en face des trous)
Je viens de voir ça sur aiken amp. (même principe que la résistance sur les ampli bouyer pour passer en HT réduite) :

Q: I understand you can put a 50V reverse-biased zener diode in the center-tap of a power transformer and lower the output voltage by 50V. Exactly how does this work?
A. A zener diode is simply a diode that has a designed-in "breakdown" reverse voltage that is fairly tightly controlled. In the forward direction, it is a "normal" diode, with a voltage drop of around 0.7V. If you drive current through it backwards, it will drop a voltage equal to the zener voltage. This makes it useful as a level-shifter. Note that "regular" diodes also have a breakdown voltage, and will conduct in the reverse direction if you exceed that voltage. If you put a 50V reverse zener in the center-tap <>of the power transformer, it will conduct on the filter capacitor charging pulses and make the center-tap <>more negative than ground by 50V. Since the main rectifiers can't conduct until the voltage is higher than the voltage stored on the filter capacitor, conduction will be delayed until the voltage is effectively 50V higher than it was before you put the zener in, which in turn reduces the output voltage by 50V.
Another way to look at it is this: it makes the center-tap negative by 50V during the capacitor charging pulse. Since this is negative with respect to ground (and the output voltage), it "subtracts" 50V from the output voltage. Either way, the "real" total voltage differential between B+ and the center-tap remains the same, however, since we have level-shifted the center-tap negatively by 50V, the output voltage is lowered by 50V. The drawback is that you don't get something for nothing. In this case, the price you pay is in power dissipation. The voltage dropped across the zener multiplied by the current through the zener results in a power loss that is dissipated in the zener as heat.

A voir à tête reposée (faut quand même faire passer quelques dizaines de mA)

[McColson]

Bonjour tbo,

Alors pour baisser la tension en g2, si tu mettais le déphaseur aussi sur le point B ça pomperait plus de courant et ferais chuter un peu aussi la tension, et en utilisant qq résistances avant les diodes ou même après juste avant la self, tu peux en effet faire chuter un peu la tension? Je pense que jojo peut te proposer une solution comme ça.
Sinon la zener sur le point milieu c'est en effet aussi une très bonne solution, un 30V serait bien au niveau des tensions.
Après faut calculer la puissance qu'elle doit faire.

[charpy]

ou des zener sur les grilles2. il y aura moins de courant a encaisser, donc moins de dissipation dans les zeners. par contre ce n'est peut etre pas tres fiable comme montage (grillage des zener par les pics de courants causés par la capacité parasite de grille). faut voir en pratique si ca tiens le coup.

ou un filtre RC de plus pour alimenter les grilles (avec R assez élevé)

[vitriol82]

Je n'ai pas le temps de relire tout le post, alors un petit schéma de synyhèse de l'alim actuelle avec les valeurs de tension / courant avec et sans signal.

Sans oublier évidemment vos désidérartats

Sur le GH30, on a régulé avec des zeners à partir des grilles2, le swing n'ayant lieu que sur les anodes, ça peut etre une formule.

Il faudrait voir le schéma de Philou

EDIT

Voilà l'aechitecture du GH30 avec Ug2 et preéamp régulé et ça fonctionne parfaitement

Les zeners sont des 1N4377B de souvenir, des 91V/5W, l'astuce vient du calcul de la Rp

LE SCHEMA ICI