[AMPLI] Projet personnel d'amplificateur guitare.

[Danny-D]

10k était mon avis également !

La 1K du SF était trop forte, l'ampli buzzait comme un diable et la grille écran était à une tension supérieure à celle de l'anode...

Je laisse la 10K comme le schéma d'origine.

Tu vas peut-être pas aimer, mais je passerais de 16 à 22 MFD sur le premier condensateur vu l'augmentation de la tension. De toute façon, c'est 28% de plus, pas énorme comme bazar.

Par contre, je vois que les premières triodes sont en fait à polarisation sur la cathode mais SANS capacité de découplage. Vu le schéma, a-t-on intérêt à installer cette capacité ?

Pour info : http://protoboards.theshoppe.com/images ... _schem.gif

[latortuefolle]

pourquoi est-ce si important pour toi de respecter les voltages d'origine du 5F1?

une autre alternative (à vérifier par le calcul): pas de rectifieuse, transfo de BF hammond, et redressement par diodes avec filtrage en R de tête (quintuple avantage: économie du prix d'une redresseuse NOS, meilleur filtrage qu'en capa de tête à capa égale, pics de courants plus faibles sur le transfo qu'en capa de tête, simulation du sag d'une redresseuse et enfin et surtout abaissement du voltage à la valeur du 5F1). 300R par exemple.

[bozole]

Par contre, je vois que les premières triodes sont en fait à polarisation sur la cathode mais SANS capacité de découplage. Vu le schéma, a-t-on intérêt à installer cette capacité ?

Pour info : http://protoboards.theshoppe.com/images ... _schem.gif

Je te déconseille de découpler les cathodes, car tu vas te retrouver avec bcp trop de gain au preamp ...
Sur un BF, elles sont découplées entre autres car le tone stack entre les 2 "bouffe" énormément de signal, sur le 5F1 aucune atténuation entre les 2 étages. Et sur le BF il y a tout de même un peu trop de gain, trop à mon sens si on veut obtenir un chouette son ampli poussé, c'est aussi pour ça que je préfère les tweed ...

Et pose toi la question en regardant le schéma de ce qui se passerait si tu découplais la R de cathode de la 2ème triode ... (un indice : regarde la boucle de feedback )

Sinon, comme le dit latortuefolle, tu as plein de possibilités, tu n'es pas obligé de rester figé sur un schéma ou un autre, c'est comme tu le sens.

Par contre, même si tu peux simuler le fonctionnement d'une rectifieuse en insérant une R avant le 1er condo (typiquement R entre 150 et 300 ohms), ce ne sont pas ces 300 ohms qui ramèneraient aux tensions du 5F1 (340V) avec un redressement à diodes au silicium ... Il faudrait bien plus vu les caractéristiques du Hammond 290AEX, dans les 820 ohms à peu près

[Danny-D]

Bozole : Oui, en effet, on devrait modifier le schéma (niveau 2nd triode) pour cause de la boucle de CR, en s'inspirant d'un blackface mais si ca n'apporte rien au final...

Niveau lampes, j'ai ce qu'il faut de stock en lampes neuves donc pas de souci.

Latortuefolle : Ce n'est pas si important de les respecter, mais bien de s'en approcher histoire d'avoir au final un ampli "dans ce genre là" et pas un ampli qui y ressemblerait mais avec des valeurs/performances totalement opposées.

Voici mes premières modifications du schéma original Fender :



Ce genre de schéma pour l'alimentation des filaments est reprise de mon ampli Davoli, ampli terriblement silencieux qui ne génère quasiment aucun buzz !

Voyez-vous un inconvénient à utiliser ce genre de schéma sur un Fender ?

[bozole]

Salut

Non, il n'y a aucun inconvénient à faire ce que tu décris

Tu peux même utiliser un potard au lieu de tes 2 R (car parfois la situation dans laquelle on a le moins de hum n'est pas forcément la plus "symétrique")

à+

[Danny-D]

Voilà !

Même si ce qui suit est de l'ordre du "on sait déjà", voici une explication du projet final et de sa première phase de construction.


Pourquoi ce projet ?

Celà peut sembler stupide de vouloir réaliser un tel projet vu que des amplis 5 watts à lampes existent dans le commerce à partir de 100 euros ! Seulement voilà, fabriquer son ampli soi-même est à la fois formateur et permet d'avoir une qualité bien supérieure aux amplis du commerce pour un prix moindre.

Le projet me coûtera environ 400 euros pour un ampli dont la qualité sera équivalente à un ampli "boutique" vendu entre 1500 et 2000 euros. La raison est l'absence de main d'oeuvre à payer, ce qui n'est pas négligeable.

Kit ou pas kit ?

Sur le net, nombreux sont les marchands qui vous proposent des kits de bonne qualité, je penses à MojoTone, Tube Amp Doctor, Ceriatone ou encore Ted Weber. Ces kits sont assez complets mais c'est un peu du "tout cuit", tu reçois tes pièces et tu suis sagement le plan de montage comme une maquette d'avion. Je voulais sélectionner les pièces moi-même.

Comme je disposes de composants pour mes réparations, à savoir tubes, résistances et condensateurs, commander un kit m'aurait été inutile même si le prix des composants n'est pas ce qui est le plus élevé.

Surtout pas aux USA !!!

La tentation est grande : Prix bas, pas de TVA et surtout un dollar bas par rapport à l'Euro.

Les USA ont un secteur de 115v à 60Hz tandis que nous avons du 230v à 50Hz. Un kit ou même un transfo acheté aux USA nécessiterait un transfo d'adaptation et risque de chauffer avec un secteur à 50Hz.

De plus, habitant la Belgique en ce moment, les douanes Belges sont assez tatillonnes sur les achats hors CEE et des frais de douane assez élevés m'auraient été facturés. J'aurais alors gagné de l'argent sur le prix des composants, argent perdu ensuite dans les frais de port (les transfos, c'est lourd) et dans les taxes d'importation.

J'ai donc choisi de me fournir chez Tube Amp doctor et tube Town, deux fournisseurs allemands. Tube amp doctor est plus cher que Tube Town mais ils possèdent des composants que Tube Town ne propose pas.

Quel ampli ?

J'ai choisi de fabriquer un clône amélioré de cet ampli : Le Fender Champ 5F1 de 1957.

http://img514.imageshack.us/img514/8045/front2.png

Dont voici le schéma :
http://protoboards.theshoppe.com/images ... _schem.gif
Et le layout :
http://www.kbapps.com/audio/schematics/ ... layout.gif

Simplement parce qu'il s'agit d'un ampli simple et que je ne me sens pas de taille à monter un ampli plus complexe avec réverbe et plusieurs canaux.

Bien entendu, des améliorations seront apportées car je ne suis pas tenu à 100% au schéma d'origine. Un peu d'originalité, que diable !

Niveau prix, je suis à la moitié de son équivalent neuf de fabrication industrielle : http://www.thomann.de/fr/fender_57_champ.htm

Et bien en dessous d'un Victoria fabriqué à la main...

Récup ou pas ?

J'ai vite abandonné l'idée de récupérer des composants usagés en ma possession. Tout d'abord, le prix d'un support de lampe est entre 2 et 3 euros. Il y en a trois dans cet ampli. Faire une économie d'environ six euros en récupérant des pièces ayant déjà servi et qui pourraient poser problème ne m'intéressait pas trop.

Ne pas faire d'économies de bouts de chandelles.

Dans un tel projet, utiliser des composants de mauvaise qualité nous fait gagner moins de 10 euros ! Par exemple, j'ai choisi des supports de lampes BELTON en micalex, de bien meilleure qualité que les produits chinois en porcelaine. D'une part, ces supports possèdent un marquage des broches des lampes, ce qui facilite le montage.

Les condensateurs sont pour leur part des marques haut de gamme : Sprague, F&T, Vishay. La différence de prix par rapport à des marques inconnues serait de l'ordre de quelques euros ! Pour moi, cette économie est ridicule.

Là on peut se poser une question : Pourquoi les fabricants ne mettent-ils pas dès le départ des pièces de haut de gamme si l'avantage financier est très faible. Contrairement à Fender, je vais fabriquer un seul ampli. Quand on fabrique des milliers d'amplis, 5 euros de gagnés sur un ampli, ca fait au final 5 euros multiplié par des milliers... On comprend que financièrement, c'est intéressant pour eux, pas pour moi.

Le choix des tranfos.

Pas de souci pour le transfo de sortie, on le trouve assez facilement. Le transfo d'alim a nécessité des recherches. D'abord, on trouve facilement des transfos pour Fender Champ série Blackface (la série d'après). Mais pour le Tweed Champ, les transfos sont rares. Les seuls fournisseurs sont TAD et Mojo. J'ai choisi un transfo conçu pour le secteur européen à 50Hz 230v.

J'aurais pu utiliser un transfo de Blackface mais je préférais ne pas me compliquer la vie pour ma première réalisation.

Voilà, il ne reste plus qu'à les assembler et là encore, ca ne sera pas de la tarte. Je vous réserve un "roman photo" de son assemblage.

Mardi 9 Novembre 2010.

La première étape de la construction est en marche. D'abord, je prépares mes composants ainsi que l'outillage nécessaire.

- Le multimètre
- Le code de couleurs des résistances



De nature prudente, je vérifies la valeur des résistances en plus du code de couleurs. Celà nous permet d'apprécier la tolérance des résistances (une 100K est à 89K par exemple) et surtout d'éviter une erreur de montage. Sachez que de toute manière, un contrôle des valeurs des résistances sera effectué avant toute mise sous tension.

La soudure des composants sur une planchette à oeuillets est assez simple. Je plies le composant au bon endroit afin de le souder :



Et ainsi réaliser une soudure propre



Penser aussi à plier aux bonnes dimensions le composant. La soudure n'en sera que plus propre et l'impression de professionnalisme du montage en sera renforcée. Un montage de cochon, même s'il est fonctionnel demeure un montage de cochon.



Une fois terminé, le montage ressemble à ceci :



Vous remarquerez le gros condensateur bleu : Un Sprague Atom. Le petit bleu est le condensateur de découplage de cathode, un BC Components et les petits noirs sont des F&T allemands. Les condensateurs oranges sont des Orange Drop modèle 716P eux aussi de la marque Sprague.

Les transfos installés, c'est un peu méli-mélo de cables divers qui seront à leur tour installés et coupés aux bonnes dimensions. Le cable d'alimentation est un cable de récupération : le cable de mon ancien eMac !



C'est fini pour aujourd'hui.

[latortuefolle]

joli début!

T'es donc resté sur du orange drop.

T'as pris quoi comme transfo finalement?

C'est un châssis pour champ tweed?

Finalement t'as l'air parti pour un clone!

[Danny-D]

Totalement un clone à 90%.

Je comptes modifier :

- Cablage des filaments
- Installation d'une Grid stopper sur la G1 de 6V6 (une 1,5K vue sur des schémas de clones)

Le transfo de sortie : http://www.mojotone.com/amp-parts/trans ... ransformer

Le cablage est inversé... a prendre en compte !

Le transfo d'alim :

http://www.mojotone.com/amp-parts/trans ... -120V-Only

Mais en version 230Volts trouvé chez Tube Amp Doctor. Un peu cher mais sympa qui fonctionne avec une HT à 290V.

Le châssis est un châssis de Champ trouvé sur Ebay.

Je veux faire un clône d'un ampli que j'avais trouvé fabuleux après révision :



(au dessus le révisé, en dessous le mien !)

[vitriol82]

Un kit ou même un transfo acheté aux USA nécessiterait un transfo d'adaptation et risque de chauffer avec un secteur à 50Hz.

D'où elle sort cette connerie? 8O 8O

Parce que tu crois que Hammond fabrique spécialement toute sa gamme pour l'europe en 50 Hz??

Les transfos ont une compatibilité descendante, un transfo 60Hz fonctionnera en 50 Hz à un pouillème de rendement près.

[Danny-D]

Un kit ou même un transfo acheté aux USA nécessiterait un transfo d'adaptation et risque de chauffer avec un secteur à 50Hz.

D'où elle sort cette connerie? 8O 8O

Parce que tu crois que Hammond fabrique spécialement toute sa gamme pour l'europe en 50 Hz??

Les transfos ont une compatibilité descendante, un transfo 60Hz fonctionnera en 50 Hz à un pouillème de rendement près.

Toi, y'a pas de doute, tu portes bien ton pseudo : Des commentaires au Vitriol si tu me permets le jeu de mots.

C'est peut-être une connerie aujourd'hui mais c'est un constat effectué sur du matériel Heatkit des années 60 dont les transfos avaient tendance à surchauffer.

Puis, cet avis me vient d'une personne assez compétente dans le domaine dont tu as probablement lu les livres.

Et puis acheter des transfos d'alim américain présente un inconvénient : conçus pour le secteur à 60 Hz ils comportent moins de fer et de cuivre que ceux construits pour le secteur 50 Hz et ils ont tendance à chauffer énormément, d'où un mauvais rendement.

Et c'est dans de nombreux livres sur l'électronique, livres datant de bien avant notre naissance je te l'accordes !

Donc ce n'est peut-être plus le cas de nos jours, mais ca l'a été. Quelles certitudes avons nous que ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Si tu as des infos, je suis preneur.

Enfin, je trouves qu'acheter aux USA un transfo d'alim prévu pour le 115v avec en prime la nécessité d'avoir un transfo 110-220 sous la main est un peu idiot alors que nous avons des transfos 230volts dans le commerce. Mais là, tu es certainement de mon avis !

[vitriol82]

Pour le raisonnement final je plussoie, mais faut rester aux conditions réelles de notre époque.
Aujourd'hui si un transfo US ou Canadien chauffe, c'est lié soit à sa conception, donc il chauffera tout autant en 60 Hz, soit à ce qu'on lui demande, là c'est lié à la conception de l'alim:

Je prends pour exemple le transfo d'alim que tu as choisi, si tu fais le bilan il fait 75 VA au total. Pour une fois je dis chapeau, s'il est bien conçu il ne devrait pas dépasser Tamb + 15°C.

Bon 75 VA de consommé pour 5W musicaux, c'est pas génial pour la planète.

Pourtant il est possible d'avoir un fonctionnement avec 30 VA, mais ce n'est plus mojo-clone-vintage, quoique pour vraiment l'être il te faudrait des transfos d'époque à tôles avec grains non orientées, des isolants coton, du cuivre avec CFC, non imprégnés, capas d'alim avec des ESR de folie etc etc....et le HP qui va avec. Sans parler des tubes aussi.

Ta démarche reste bonne, tu devrais obtenir un caractère as like, J'aurais plutôt opté pour du PIO en capa de liaison ou du polyester type mustard qui me semble plus adapté à cet ampli et non de l'OD716. C'est juste un avis.

[bozole]

Salut

Tout se passe bien pour l'instant, c'est cool
Le seul truc que je trouve vraiment dommage, c'est que ton choix final se soit porté sur des 716P ...
Sur la photo de l'ampli que tu avais trouvé fabuleux :

Ce sont des condos Astron, qui sont des polyester, pas des propylenes comme les 716P que tu as choisis
Et à mes oreilles, ça fait vraiment une différence, même si il n'y en n'a pas bcp dans l'ampli ... Les 716P donnent un rendu vraiment agressif dans l'aigu je trouve sur ce type d'ampli, c'est en tous cas ce que j'ai constaté sur tous les vieux Fender sur lesquels j'en ai vus de montés ...
Perso, j'aurais mis des polyester, ou des condos russes papier huilé, série K40Y-9, qui sonnent très très bien dans les Fender tweed

à+

EDIT :

J'aurais plutôt opté pour du PIO en capa de liaison ou du polyester type mustard qui me semble plus adapté à cet ampli et non de l'OD716. C'est juste un avis.

Les Mustard ne sont pas des polypro, ce sont des polyester

[vitriol82]

J'avais rectifié, regardes bien

[Danny-D]

Salut JC,

Des polyester ??? Pourquoi pas ! Quels seraient les meilleurs en production moderne ressemblant aux ASTRON ?

Tu sais, des capas de liaison, ca se change vite. J'ai été tenté d'essayer des Mustard. Généralement on dit "Mustard = Marshall" mais pourquoi pas essayer ? surtout qu'il me reste ici des vieux Mustard de la grande époque neufs.

Sinon, que penses-tu de l'idée de la grid stopper sur la G1 de 6V6 ? 1.5k pour réduire le hum de l'ampli, j'ai lu celà sur un forum US. En fait, vu que la broche 6 de la 6V6 est libre, on connecte le cable qui va normalement sur la broche 5 sur la broche 6 et on relie 5 et 6 par une résistance de 1.5K.

Vitriol : Merci pour ces infos ! Désolé, mes livres sont anciens ! Merci quand même pour tes infos !

[bozole]

J'avais rectifié, regardes bien

Le temps que je poste mon edit oui, donc je n'avais pas vu ton edit