Je souhaite mettre à profit la construction de mon futur G1 (v3 stock) pour consolider dans ce post les informations glanées au fur et à mesure de mes lectures (ou des questions posées) ici et ailleurs, dans le but de pouvoir ensuite facilement le transformer en manuel comme il en existe déjà un pour le G5. Maintenant, nul doute qu'à plusieurs moment, je vais raconter des bêtises
Ce post va se compléter au fur et à mesure de mes pérégrinations et abordera les sujets suivants :
- 1. Analyse du schéma
(découpe fonctionnelle, description des principaux composants)
2. Passage du schéma au layout
(règles de positionnement et de câblage, formalisation du layout)
3. Construction
(règles de sécurité élec et outils pour le bois !, étapes de construction)
4. Mise sous tension et débuggage
1. Analyse du schéma
Le schéma de la version 3 du G1 utilisé pour ce projet est disponible ici
1.1 Alimentation
On note 2 circuits d'alimentations distincts :
Un premier constitué d'un pont de diodes, suivi par un filtrage en double PI (C14 / R31 / C15 / R32 / C16) permettant d'alimenter les 2 parties préampli et la partie puissance avec des tensions différentes.
Cette partie du circuit n'est activée que si l'interrupteur standby est enclenché (le circuit de chauffage quant à lui étant alimenté en permanence pour assurer le chauffage des filaments).
Enfin, R30 protège simplemet la LED témoin.
Pour comprendre l'effet pont de diode / régulation, un doc de Hellrider sur TG (http://www.techniguitare.com/Fiches/H01 ... ulstab.pdf)
Pour le dimensionnement de l'alimentation, ce post est une mine : viewtopic.php?t=1687&highlight=alimentation
Le second circuit est dédié au chauffage des lampes (6,3V), en alternatif (cf les specs des lampes). Les resistances R28 et R29 ont pour objectif de réduire le hum (cf viewtopic.php?t=22). Quant aux résistances R26 etR27 en parallèle (soit 0.5R), elles corrigent la tension légèrement trop élevée du TT-30
Enfin, en amont et en aval du TT-30, on notera la présence des 2 fulsibles de sécurité (NdR : pour plus tard, référencer les règles de dimensionnement)
1.2 Préamp - partie 1 : EF86
Le switch clean / OD agit de 2 façons :
- sur le découplage de la grille 2 de V1
- sur le découplage de cathode de V1 (pour un son plus rond en clean)
(NdR : à compléter)
1.3 Préamp - partie 2 : 12AU7
On retrouve dans cette partie 3 éléments influants sur la tonalité :
- un potentiomètre linéaire de tonalité P2
- un switch bright / fat
- un switch sccop, qui creuse les médiums
Ceux-ci reposent sur les principes des filtres passe haut et passe bas (un double dans le cas du scoop), dont la théorie est détaillée chez techniguitare : http://techniguitare.com/forum/post86342.html#p86342
Des exemples sonores de l'effet des switchs sont donnés par Croquignol ici : viewtopic.php?t=3438
Concernant le montage des 2 triodes :
R11 et R15, les résistances d'anode : Elle permet de contrôler directement l'amplification de l'étage, ainsi que son impédance de sortie. Une plus faible valeur permet de diminuer l'impédance de sortie et d'améliorer le passage des fréquences aiguës.
R12 et (R16 + R17), résistances de cathode : Cette résistance permet de polariser (Bias) le tube. Elle permet de créer une tension positive sur la cathode et de ce fait, de décaler la tension de grille qui se retrouve référencé négativement par rapport à la cathode.
Elle contrôle la plage de fonctionnement du tube en linéaire ou en distorsion.
Une plus faible valeur augmente le courant de polarisation d'anode.
(une description complète du montage à cathode commune dont sont extraits certains commentaires ci-dessus http://optimisetonampli.chez-alice.fr/etage.htm)
(NdR : à compléter)
1.4 Etage de puissance : 12BH7
L'étage de puissance est un étage en push-pull (par opposition à single-ended, cf viewtopic.php?t=1425 et http://www.projetg5.com/Articles/Les_cl ... _ampli.pdf pour les classes d'amplification)
Le bias est réglé via P4 en mesurant la tension aux bornes de R20 / 470R (cf viewtopic.php?t=3679), les 7w correspondent aux 2x3,5w référencés dans la fiche technique de la lampe (puisque montée en PP)
R33 a pour objectif d'éviter de cramer le transfo de sortie dans le cas où on oublierait de connecter un HP.
1. Passage du schéma au layout
Compte tenu de la taille du boîtier fourni dans le kit TT, l'optimisation préalable du layout est indispensable ...
Quelques détails "bêtes" :
- Lire la FAQ qui rappelle quelques réflexes de base pour éviter le hum : http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... gories=#16 :
- - La principale cause de ronflement est le chauffage filament, il faut veiller à bien torsader les fils de chauffage filament. Et le maintenir à l'écart des fils contenant le signal audio. Ne pas hésiter à plaquer le chauffage au chassis à l'aide d'un pistolet à colle
- La connexion aux grilles d'une triode doit être fait à l'aide de câble blindé de petite section. Il faut bien vérifier que tout le blindage soit mis à la masse.
- Point à vérifier, l'utilisation de résistances de 100 Ohms pour le chauffage des filaments afin de le référencer à la masse ou à un potentiel positif comme la cathode de la lampe de puissance.
- Vérifier le cablage, les fils doivent se croiser à 90° afin de limiter les interactions.
- Ainsi que les entrefers des transformateurs d'alimentation et de sortie, qui doivent être à 90° afin de limiter les perturbations entre les champs magnétiques.
- Il ne faut pas provoquer une boucle de masse, tous fils de masse doivent se terminer en un seul point. C'est ce que l'on appele mettre une masse en étoile.
- Les fils véhiculant la haute tension sont probablement trop proche de ceux parcourus par le signal audio, réspecter une distance de 2 à 3 cm.
- Limiter la longueur des câbles. Plus le câble parcouru par le signal audio est court moins il y a de chance d'avoir un signal perturbé.
- Attention au positionement de la boucle d'effet. Il est fortement recommandé de l'éloigner de la plaque d'alimentation.
- Ne pas utiliser la carcasse des potentiomètres pour récupérer la masse du circuit comme sur la câblage d'une guitare, le boîtier du potentiomètre est en contact direct avec le chassis et crée une boucle de masse.
- Tout n'est pas forcément fixé sur les plaques à cosses, il peut être par exemple pertinent ou nécessaire de fixer certaines resistances directement sur certains composants
- les plaques à cosses doivent être vissées sur le chassis, donc il faut pouvoir accéder à la vis
Quelques conseils complémentaires rappelés par 123tipi :
- Ne pas tenir compte de l’inscription sur le schéma du G1V3 mentionnant de mettre les pattes 1,2,3,7,8 à la cathode.
- Le chauffage de l'ef86 se fait entre les pattes 4 et 5
- Toujours pour l'ef86 les pattes 2 et 7 sont à la masse
- Le chauffage des autres tubes se font entre les pattes 4-5 et 9 (4 et 5 connectés ensembles.)
- Vue du dessous, les pattes des supports de tubes sont numérotés de 1 à 9 dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Torsader les fils en courant alternatif (chauffage lampe et HT avant redressement).
- Lors des perçages du châssis, penser à la fixation de celui-ci dans son combo ou sa tête d'ampli.
- Ne jamais mettre en route l'ampli sans charge en sortie, sinon le transfo de sortie ne va pas aimer.
Exemple, le layout de Bill :
Préamp
Alim
[/quote]Autre exemple, le layout de larogero
https://docs.google.com/leaf?id=0B7aeVA ... ist&num=50
(NdR : à compléter)
To be continued ...
..:: 
) que je me suis posée lors du montage du G1 je pense que l'on pourrait compiler tout les conseils ou détails important tels que:
d'où maintenant je prends des notes 
