Projet GDWATT 20

[vitriol82]

Pffff!!!!
Encore une énormité en matière d'alim!
150 VA pour un ampli de 20W

1- pas besoin de PM si rectification par diodes => on gagne 350 x 0.18 = 63 VA donc on peut se caler sur un 100 VA
2- 6.3 x 4.5 = 28.3 soit environ 30 VA de chauffage
3- Il reste 70 VA pour la HT
4- Sur R45 de 15k on a une ddp de 10V => conso inférieure à 1 mA pour la tension de bias => au passage il y a une bourde sur le plan => prévoir un enroulement 40V - 0.01A soit 4 VA => reste 66VA pour la HT
5- Il y a une zener en opposition sur le rail d'alim => HTac trop élevée, si l'on prend 330Vac ça fait 200mA pour les 66VA restants
6- Il y a un stand by à la con pas safe

Ça fera moins lourd et onéreux, si tu ne le fais pas faire, faut que tu te rabattes sur du 150 VA Hammond

[tiennedubois]

merci pour la réponse
donc y a moyen si j'ai bien compris de faire une alim plus simple qui consomme moins

pour le transfo de sortie j'ai vu le https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... ceton.html qu'en pensez vous?

[jmd_91]

merci pour la réponse
donc y a moyen si j'ai bien compris de faire une alim plus simple qui consomme moins

pour le transfo de sortie j'ai vu le https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... ceton.html qu'en pensez vous?

hello ,

il as l air d etre petit

[tiennedubois]

Y a pas grand choix en 8k d'impédance de primaire si vous avez d'autres idées

[Lemontheo]

https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... ormer.html

Fabrication InMadOut, peut tenir jusqu'à 30w selon le site du constructeur. à voir...

> Sinon, pourqui ne pas partir sur une architecture SE (la base du G5) avec un préamp style Hiwatt. (je pense au Hiwatt 7 custom)

Si tu lui colles une KT88 en sortie, tu auras 15w, avec pas mal de headroom.

Théophile

[franfranky]

après si ton objectif est d'avoir un ampli de faible puissance avec pas mal de headroom autant partir direct sur le DR504:
-les transfo sont facilement dispo chez TT et pas trop chère,
-le chassis est aussi dispo (faire des trous de 30 mm dans 2 mm d'acier c'est pas du gateau),
-le schema est connus,
-t'es quasi sur du résultat (si c'est bien fait).

si tu as peur que se soit trop puissant détrompe toi! le preamp des hiwatt est très progressif (pas comme sur certains Fend...) et tu peux sans problème jouer à bas volume ( j'arrive bien à jouer dans mon salon à 23h avec mon DR103 sans réveiller les voisins).
après c'est sur que si tu veux faire saturer l'étage de puissance tu va avoir les oreilles qui saignent! ceci dis même avec un PP d'EL84 ça fait vite du volume.

côté préamp, le préamp des DR103/504 est très clean, y'a juste 2 étages (une triode sur V1 et une triode sur V2) de préamplification avant le tube de drive et la déphaseuse. j'ai essayer avec ma basse et un boost de faire saturer le preamp, c'est quasi impossible, il faut tous mettre à fond et bridger les deux pour avoir quelque chose de consistant.

[tiennedubois]

après si ton objectif est d'avoir un ampli de faible puissance avec pas mal de headroom autant partir direct sur le DR504:
-les transfo sont facilement dispo chez TT et pas trop chère,
-le chassis est aussi dispo (faire des trous de 30 mm dans 2 mm d'acier c'est pas du gateau),
-le schema est connus,
-t'es quasi sur du résultat (si c'est bien fait).

si tu as peur que se soit trop puissant détrompe toi! le preamp des hiwatt est très progressif (pas comme sur certains Fend...) et tu peux sans problème jouer à bas volume ( j'arrive bien à jouer dans mon salon à 23h avec mon DR103 sans réveiller les voisins).
après c'est sur que si tu veux faire saturer l'étage de puissance tu va avoir les oreilles qui saignent! ceci dis même avec un PP d'EL84 ça fait vite du volume.

côté préamp, le préamp des DR103/504 est très clean, y'a juste 2 étages (une triode sur V1 et une triode sur V2) de préamplification avant le tube de drive et la déphaseuse. j'ai essayer avec ma basse et un boost de faire saturer le preamp, c'est quasi impossible, il faut tous mettre à fond et bridger les deux pour avoir quelque chose de consistant.

Merci tu m'as convaincu

C'est définitif je pars sur le DR504 et laisse le reste de côté.
Au pire si c'est trop puissant je ferai un atténuateur
Comme je l'ai dit je cherche à faire un Hiwatt orienté David Gilmour donc déjà avec les entrées "Linked"
Mais quel est le bon schéma le:

http://hiwatt.org/Schematics/DR_PreLinkedInput_v2.pdf

ou

http://hiwatt.org/Schematics/DR504OL.gif

A quoi correspond le " OL"

Pouvez vous m'expliquez comment est monté la ECC83(V2) seule au milieu du schéma

Je compte mettre un cab 2x12 V30 Celestron ça devrait le faire d'après vous?

Merci à tous

[Myn Donos]

Bonjour,

-le chassis est aussi dispo (faire des trous de 30 mm dans 2 mm d'acier c'est pas du gateau),

Faut une mèche sapin!!!!

Pouvez vous m'expliquez comment est monté la ECC83(V2) seule au milieu du schéma

A rien, elle n'est pas utilisée.

A quoi correspond le " OL"

Je ne le vois pas sur ton schéma.

Mais quel est le bon schéma le:

C'est les deux mêmes là non?

A bientôt!


François

[tiennedubois]

Oooopss erreur

j'ai changé l'autre schéma OL

sorry

[franfranky]

La version standard du DR504 utilise 2 étage de preamp: 1/2 V1 pour le canal normal, 1/2 V1 pour le canal Bright, 1/2 V2 pour les deux en deuxième étage de préamp. la triode restante ne sert à rien.

La version OL est une version 'high gain' avec un étage de gain en plus qui utilise cette fameuse 1/2 V2 restante. Concrètement ça change pas grand chose niveau fabrication ( le montage est un pil différent au niveau des grilles de V1 et d'une anode de V2 en raison des élément en plus pour utiliser le deuxième étage de V2).
à toi de voir le modèle qui d'intéresse (il me semble que l'OL est plutôt orienté sonorités à la Townshend).

Pour la mèche sapin, bofbof, le châssis de chez TT est en acier et fais bien 2/3mm, il va te falloir 10L d'huile pour percer tes 8 trous pour les lampes (déja que le perçage à 10mm chauffe pas mal).
puis pourquoi se casser la tête, le châssis proposé chez TT est de qualité (en acier bien lourd!) et ne nécessite que 2 ou trois adaptations (perçages pour fixer les turretboard à l'intérieur, perçages pour les transfo). entre l'achat d'une mèche sapin (ou d’emporte pièce), la fabrication du châssis et les prises de tête (découpe carré pour la prise d'alimentation....) je pense que les 50€ du châssis tout fait valent le coup.

après si tu veux absolument l'entrée linkée il te suffit de pomper le schéma sur ce plan la (copie du DR504OL de chez ceriatone: http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... t504OL.jpg) et de l'adapter sur une DR504 classique (http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... hat504.jpg). Dans tous les cas le signal va se connecter aux grilles de V1.

Je te conseil également de te baser sur les layout de cériatone pour plusieurs raison:
- plus claires.
- ils intègrent le réglages du bias (bien utile sur un fixed bias pour éviter d'avoir à changer des résistances à chaque changement de lampes).
- il propose un schéma légèrement modernisé ( résistances d'1K sur les EL34 au lieu des 100R d'origine).

Pour le reste c'est du copier coller de l'original.

[tiennedubois]

Super Merci
Je commence la liste de composants pour voir le prix de revient pour le chassis TT propose un tout fait et 45€ c'est pas la mer à boire.

[Myn Donos]

Bonyour,

Pour la mèche sapin, bofbof, le châssis de chez TT est en acier et fais bien 2/3mm, il va te falloir 10L d'huile pour percer tes 8 trous pour les lampes (déja que le perçage à 10mm chauffe pas mal).

Ben écoutes, perso j'ai percé tout les orifices pour mes montages à tubes avec ce type de mèche, je n'ai jamais eu de problème. Maintenant, elle n'est pas très vieille, et j'en prends le plus grand soin (vu le prix que ça coute! ^^). Faut par contre adapter la vitesse de rotation et laisser l'outil travailler.

Je crois avoir vu la question plus haut dans le sujet: le tube tout seul sur le schéma "OL". Je pense qu'il s'agit d'une source de courant constant tout simplement non?

Tchou tchou


François

[tiennedubois]

Bonjour

question bête

Pour le choix des résistances quelles sont les mieux "carbon film" ou " Metal oxide"

pour la plupart elles sont en 0.5w est ce génant si je les passent en 1W

[Myn Donos]

Bonjour,

Personnellement, je préfère la techno à oxide ou couches métallique. La techno au carbone me fait trop penser aux nombreux soucis que j'ai eu avec, surtout sur le vieillissement.
Maintenant, je ne sais pas si cela joue sur le son. Théoriquement c'est plutôt métaphysique ça

Par contre, passer de 0.5 à 1W, ça ne changera pas le fonctionnement de l'appareil. Méfies toi tout de même: déjà ça coutera un poil plus cher, et surtout, dans certains montages, la résistance si elle flambe protège le montage, donc faut pas tout surdimensionner comme une brute non plus. Mais ça dépend des montages bien sur.

A plus


François

[bozole]

Salut

Sur les originaux, ce sont des carbon film de marque iskra, 1/4w ou 1/2w sauf pour 1 ou 2 résistances du rail d'alim haute tension qui sont plus grosses et supportent plus de puissance. Contrairement aux carbon comp, les carbon film ne posent pas de soucis particuliers quand elles vieillissent.