[RÉSOLU] Gros craquement Solton Craaft BC 122

[_BuBu_]

Bonjour,

Cette fois-ci j'ai un gros problème avec cette Solton Craaft BC 122.
La tête :
4 EL34 en puissance.
2 12ax7 en préampli

Après un bourdonnement qui arrivait de façon intermittente et l'identification d'un condensateur fondu, j'ai changé quasiment tous les condensateurs électrochimiques sauf 2 de filtrage et stand-by.
Aujourd'hui, j'ai un gros craquement qui laisse passer en partie la note d'attaque et qui dure quelques secondes à chaque note.

J'ai des tensions tout à fait cohérentes sur toutes les lampes.

J'ai vérifié toutes les soudures, tapoter, je n'ai rien trouvé. Je suis peut-être passer à coté de quelque chose ou d'un composant grillé. Je ne sais pas, quelqu'un aurait une idée ?


Merci,
Hugues

J'ai ouvert un autre post sur le même ampli, s'il devait être mieux de modifier mon ancien sujet, dites le.

[Pote Gui]

Tu veux dire que sans rien d'inséré dans l'entrée, ton ampli est parfaitement silencieux?
Le craquement ne survient que lorsque tu joues et uniquement au moment de l'attaque?
As-tu essayé avec de nouveaux tubes?
Le condo fondu/fuyant était situé à quel niveau?
Tu pourrais poster un schéma de l'ampli, please?

[jmd_91]

hello ,

les tubes de puissances sont a cause , a la longue et si le problème persiste , le ou les tubes risque d amorcer entre l anode et la G2 , j ai eu le problème sur 3 amplis différents

[_BuBu_]

P*****, j'attendez pas des réponses aussi rapides !

Je n'ai pas été vraiment clair dans la présentation du sujet :
-gratte branchée, je n'ai aucun souffle, buzz même en montant le master. Le son qui sort du baffe ne laisse passer que l'attaque, une fraction de seconde, noyée dans du crachotement, qui celui-ci dure quelques secondes.
-Les lampes sont neuves, le potard du bias est en position milieu. Je ne l'ai pas encore réglé mais je doute que ce son d'outre tombe ait un lien avec un mauvais bias.
-L'ampli est inutilisable en l'état.

[Pote Gui]

As-tu essayé avec de nouveaux tubes?

Que tes tubes soient neufs, c'est une chose. Qu'il soient en bon état, c'en est une autre. Il arrive plus souvent qu'on le souhaiterait de tomber sur de tubes neufs et défectueux.

Le condo fondu/fuyant était situé à quel niveau?

Pas de réponse?

Tu pourrais poster un schéma de l'ampli, please?

Pas de schéma?

le potard du bias est en position milieu

Ça ne nous dit rien sur la tension de bias.

Donc, pour t'aider il nous faudrait pour commencer:
_un schéma exploitable,
_un relevé exhaustif des tensions.

[_BuBu_]

J'étais tellement excité de voir votre réactivité que j'en ai oublié l'essentiel. Vous ne m'y reprendrez plus.

Les plans sont introuvables, j'ai écris à Solton qui a du être racheté plusieurs fois depuis 83, mais je n'ai pas eu de réponses. Je ne peux fournir que des photos mais le point par point ne rend pas les choses aisément visibles.
Le condensateur défectueux est changé par le mallory blanc en haut de cette image. Il est relié à une résistance depuis V2 Pin 6 et rejoint Pin 5 de V5 et V6, rejoint aussi le potentiomètre de bias.
https://drive.google.com/file/d/0B8oneN ... RT0tv/view

Concernant le relevé de tension :
Sur El 34 :
Pin 3 = entre 460 et 462 V
Pin 4 = autour de 28 V
Pin 5 = Entre -47 et -49V (les valeurs sont sensées être positives, non ?)
Les autres Pin sont à la masse.

Le layout ampli ressemble étrangement à celui du Hiwatt dr103 comme suit : http://hiwatt.org/Layouts/PowerAmpLayout100.pdf
Pin 1 liée à 8.
Pin 2 et 7 Transfo alim
Pin 4 rejoint Pin 6 par une résistance 100r.

Pour V1 et V2, Edit :"je ne connais pas la signification des pins.", mal dit. Je parlais de position, mon message est ouvert depuis ce matin, je ne l'ai pas réédité.

V1:

Pin 1 = 272 V
Pin 2 = 0
Pin 3 = 2,23 V
Pin 4 soudée a Pin5 = 0 Transfo alim
Pin 6 = 285 V
Pin 7 = 1,5mV
Pin 8 = 2,35 V
Pin 9 = 0


V2 :
Pin 1 = 410 V
Pin 2 = 0
Pin 3 = 0
Pin 4 soudée a Pin5 = 0 Transfo alim
Pin 6 = 408 V
Pin 7 = 0
Pin 8 = 0
Pin 9 = 0

Il semblerait qu'il y ai un soucis près de cette V2, peu être autour de des tensions Pin 5 négatives des EL34.
En espérant ne rien avoir oublié.

[Pote Gui]

Bon, il y a clairement un souci autour de V2... et des EL34; donc, la partie puissance.

Le condensateur défectueux est changé par le mallory blanc en haut de cette image. Il est relié à une résistance depuis V2 Pin 6 et rejoint Pin 5 de V5 et V6, rejoint aussi le potentiomètre de bias.

Le condo que tu as changé est un condo de liaison entre ce qui semblerait être la déphaseuse (V2) et les tubes de sortie V5 et V6.

Pin 4 = autour de 28 V

La tension sur la pin 4 (g2) de tes EL est très faible. Tu devrais normalement t'approcher de la tension d'anode (environ 430V). Vérifie que tu ne t'es pas planté dans tes mesures.

Pin 5 = Entre -47 et -49V (les valeurs sont sensées être positives, non ?)

Non, c'est la tension de polarisation; elle est toujours négative.

Pour V1 et V2, je ne connais pas la signification des pins.

On trouve les datasheet des 12AX7 un peu partout sur le net...
Les tensions sur V1 ont l'air ok.

Pour V2, par contre, c'est plutôt à l'ouest.
Les tensions sur les anodes sont très hautes (trop hautes).
Tu devrais avoir une tension sur les pins 3 et 8 (et aussi 2 et 7).
Je suppose que tu as fait une erreur en notant pin 3 et 4 soudée ensemble. Ce doit être comme la V1, pin 4 et 5.

[_BuBu_]

Le condensateur défectueux est changé par le mallory blanc en haut de cette image. Il est relié à une résistance depuis V2 Pin 6 et rejoint Pin 5 de V5 et V6, rejoint aussi le potentiomètre de bias.

Le condo que tu as changé est un condo de liaison entre ce qui semblerait être la déphaseuse (V2) et les tubes de sortie V5 et V6.
Merci pour l'info. Aussi, je ne sais pas si j'ai été assez clair mais j'ai changé toutes les capas de ce modèle et 2 autres. J'ai peut-être été amené à cramer un composant ou mal souder.

Pin 4 = autour de 28 V

La tension sur la pin 4 (g2) de tes EL est très faible. Tu devrais normalement t'approcher de la tension d'anode (environ 430V). Vérifie que tu ne t'es pas planté dans tes mesures.[/quote]
En effet, je trouve 16 V maintenant

V2, par contre, c'est plutôt à l'ouest.
Les tensions sur les anodes sont très hautes (trop hautes).
Tu devrais avoir une tension sur les pins 3 et 8 (et aussi 2 et 7).
Je suppose que tu as fait une erreur en notant pin 3 et 4 soudée ensemble. Ce doit être comme la V1, pin 4 et 5.

En effet pour le copier coller raté, j'édite mon précédent message.
J'ai noté 0 lorsque la tension change très souvent, comme si le multimètre s'emballe. -xV/xmV/xV... ou lorsqu'il n'y a quasiment pas de tension et qu'elle descend jusqu'à 0.

[Pote Gui]

J'ai noté 0 lorsque la tension change très souvent, comme si le multimètre s'emballe. -xV/xmV/xV... ou lorsqu'il n'y a quasiment pas de tension et qu'elle descend jusqu'à 0.

Il faut distinguer. Quand le multimètre "s'emballe", c'est que tu mesures de l'alternatif avec un multimètre en position DC... Donc, veille à bien régler ton multimètre avant toute chose. Ce qui sort d'un transfo, c'est de l'alternatif.

Aussi, je ne sais pas si j'ai été assez clair mais j'ai changé toutes les capas de ce modèle

Non, tu n'as pas été clair, et ça ne l'est toujours pas plus . En l'absence de schéma, il faut que tu indiques la valeur et la tension de service, ainsi que leur emplacement dans le circuit.

et 2 autres.

idem

Il faudrait que tu commences par relever le schéma de l'alimentation à partir du circuit (transfo d'alim, puis la série de résistances et condensateurs qui suit, en prenant soin de noter ce que chaque cellule RC alimente comme tube). Attention : il faut de la rigueur et pas de l'à-peu-près. Sinon, on ne pourra pas t'aider au mieux.
Ensuite, tu enlèves les tubes et tu fais une mesure à vide de ton rail d'alimentation. Il faut que tes condos de filtrage et de liaison aient une bonne tenue en tension (630V) pour faire ce test. Sinon, abandonne.
Enfin, teste les composants de ton rail d'alimentation afin de déceler l'éventuel dysfonctionnement de l'un d'entre eux (commence par les résistances, c'est plus facile et plus probable).
Assure-toi encore de la qualité de tes soudures sur les composants que tu as changés.
Mesure la tension sur l'enroulement HT de ton transfo d'alim.
Fais-nous un rapport détaillé de tout cela.

Il y a un gros boulot à faire. Es-tu sûr d'être en mesure de t'y aventurer?

[_BuBu_]

J'ai noté 0 lorsque la tension change très souvent, comme si le multimètre s'emballe. -xV/xmV/xV... ou lorsqu'il n'y a quasiment pas de tension et qu'elle descend jusqu'à 0.

Il faut distinguer. Quand le multimètre "s'emballe", c'est que tu mesures de l'alternatif avec un multimètre en position DC... Donc, veille à bien régler ton multimètre avant toute chose. Ce qui sort d'un transfo, c'est de l'alternatif.

Aussi, je ne sais pas si j'ai été assez clair mais j'ai changé toutes les capas de ce modèle

Non, tu n'as pas été clair, et ça ne l'est toujours pas plus . En l'absence de schéma, il faut que tu indiques la valeur et la tension de service, ainsi que leur emplacement dans le circuit.

et 2 autres.

idem

Il faudrait que tu commences par relever le schéma de l'alimentation à partir du circuit (transfo d'alim, puis la série de résistances et condensateurs qui suit, en prenant soin de noter ce que chaque cellule RC alimente comme tube). Attention : il faut de la rigueur et pas de l'à-peu-près. Sinon, on ne pourra pas t'aider au mieux.
Ensuite, tu enlèves les tubes et tu fais une mesure à vide de ton rail d'alimentation. Il faut que tes condos de filtrage et de liaison aient une bonne tenue en tension (630V) pour faire ce test. Sinon, abandonne.
Enfin, teste les composants de ton rail d'alimentation afin de déceler l'éventuel dysfonctionnement de l'un d'entre eux (commence par les résistances, c'est plus facile et plus probable).
Assure-toi encore de la qualité de tes soudures sur les composants que tu as changés.
Mesure la tension sur l'enroulement HT de ton transfo d'alim.
Fais-nous un rapport détaillé de tout cela.

Il y a un gros boulot à faire. Es-tu sûr d'être en mesure de t'y aventurer?

Ca fait pas loin de 2 ans que je m'intéresse aux ampli lampes. Même si je n'ai pas le jargon, je comprends ce qu'on me dit, je peux comprendre ce que je lis. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté cette bestiole une broutille(80e) après avoir retaper quelques amplis (fender champ xd2...) et fait mon G5 boost+penthode/triode. La Solton était en état de marche avec cependant buzz et bourdonnements de temps en temps. J'ai misé sur le fait que ces problèmes venait des lampes et condos d'origine(1983).
Ce n'est en aucun cas un ampli pour jouer, j'ai un Aguilar db359 qui ne passe que par Alain Laffon, je n'oserai pas y toucher. En gros, si j'avais voulu la faire réparer, je l'aurai fait depuis un bail. Cette tête, c'est une sorte de tp dans le but d'approfondir mes connaissances.

La rigueur, c'est le problème. Je ne maîtrise pas, je tripatouille, j'ai encore besoin d'apprendre. Quand tu me parles de mesurer les sorties transfo en AC, je le sais, je l'ai fait, pas plus tard qu'hier....je m'éparpille et la piqure de rappel ne fait vraiment pas de mal.

En ce qui concerne les condos de filtrage, ils sont en 450v.

Je vais prendre le temps de me pencher sérieusement sur l'ampli et je reposterai.
En attendant, merci pour l'aide !

[Pote Gui]

Je vais prendre le temps de me pencher sérieusement sur l'ampli et je reposterai.

Oui, d'autant que tu n'as que la partie puissance à partir de V2 qui semble clocher, donc pas de tone stack à décortiquer ou de voicing de préamp un peu touffu.
Prends ton temps, fais un relevé à la main (tu seras sans doute amené à en faire plusieurs), puis après avoir vérifié 2 fois, mets tout ça au propre à l'aide de webschematic.
Ensuite, ce sera plus simple pour causer .

[_BuBu_]

Bon, je me suis mis au schéma mais ça avance pas si vite. Ca m'a permis de me rendre compte que 2 anciennes soudures étaient très fragiles.
Mais 3 heures pour dessiner un filtrage, c'est long. Peut-être que pour patienter vous pourrez répondre à deux petites questions.
Avez vous déjà vu un condensateur chimique non polarisé dans un circuit standby.
C'est exactement ce condensateur : https://drive.google.com/file/d/0B8oneN ... sp=sharing
J'ai cherché partout sur internet. les condensateurs de 0,1uf ne sont que rarement polarisés mais ça existe. Que veut dire le p à coté de la tolérance ?

Aussi, un voyant standby qui clignote 3 4 fois après extinction ça vous évoque quelque chose ?

[Pote Gui]

Avez vous déjà vu un condensateur chimique non polarisé dans un circuit standby.

Je ne sais pas trop ce que tu appelles un "circuit standby", mais si c'est de l'alim dont tu parles, alors oui, on découple parfois les gros chimiques avec des petits plastiques pour filtrer la HF.

Que veut dire le p à coté de la tolérance ?

Aucune idée.

un voyant standby qui clignote 3 4 fois après extinction ça vous évoque quelque chose ?

Un problème dans ton alim. On pourrait penser qu'il s'agit des condos de filtrage de l'alim qui se vident, mais c'est assez inhabituel de rencontrer un témoin de décharge des condos sur un ampli grand public.

Mais 3 heures pour dessiner un filtrage, c'est long.

Plus c'est long, plus c'est bon, avait coutume de dire les jeunes mariées ...

[_BuBu_]

J'ai fait au mieux en espérant que ça donne les bonnes informations.
J'ai toujours du mal à savoir ou commencer et où arrêter le schéma. Je vois que sur ceux existants varient dans leur forme...


Je n'ai pas fini, notamment après V3, il me semble que je devrais gratter un peu. En effet, le condo placé entre v3 et la masse est un double. L'entrée a n'a qu'un 20aine de V de différence par rapport à l'entrée b. Mais la b n'est pas dans le schéma, j'ai du mal à la placer.
Ensuite, après les 2 sorties bias, je n'ai pas mis les résistances qui font que les valeurs pour les 2 sorties sont les mêmes.
Je m'y remets demain, toute la journée dessus, je sature un peu.
C'est dur de ne pas tricher/copier.

https://drive.google.com/file/d/0B8oneN ... sp=sharing

[jmd_91]

hello ,

j espère que les fichiers passeront

12AX7A - ecc83.pdf

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12AX7S.pdf

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12AX7WA.pdf

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j en ai mis 3 car si la base est presque identique , la ou les lettre(s) après le dernier chiffre eput être important dans l utilisation