Projet G5

Tes durées m'étonnent quand même, du coup je viens de tenter l'expérience avec une 5U4 derrière laquelle je mets 22µ//220k (pour la décharge sans consommer trop de courant), et dont j'alimente le chauffage par une alim séparée, totalement indépendamment du transfo HT qui, lui, est toujours alimenté.
Avec un tube froid (mais la HT alternative déjà présente aux anodes), la tension ne commence à décoller que 6 secondes après la mise en route du chauffage. À ce moment, elle n'atteint que 10-15V.
La tension finale, de seulement 180V dans mon montage, est obtenue 2 secondes plus tard ; donc avec un 47µ sous 350V et des tubes qui commencent à conduire, il y a des chances pour que ce temps de montée soit un peu plus long...

(par contre je n'ai pas pu vérifier à quel moment d'autres tubes du circuit commencent à conduire, ce n'était qu'un montage rapide à base de pinces crocos et cables dans tous les sens, je préfère pas risquer plus complexe à cette heure-là )

Je n'ai pas fait de test plus poussé que celui qui consiste à commuter le standby et jouer une corde pour voir le temps que met le son à arriver. C'est effectivement une très bonne idée de pratiquer des tests plus sérieux sur les temps de montée de la HT sur des valves. Dans son bouquin sur les tubes, Francis Ibre insiste sur la différence des temps de montée de la HT entre les deux types de valve. Ainsi, il précise que dans le cas de valves à chauffage direct, le temps de montée de la HT est de 5 à 15 secondes; alors que les valves à chauffage indirect peuvent présenter un temps de montée allant de 30 à 60 secondes, ce qui exclurait la nécessité d'un standby.
Maintenant, je suis aussi curieux que toi de faire l'expérience à la maison, chrono en main, pour me rendre compte par moi-même des différences. Dès que j'aurais le temps, je m'y colle!

Yep, j'aurais bien fait des tests plus poussés avec plein de types de rectifieuses et configs différentes mais :
1. quand on en arrive à cabler tout le montage (prise secteur, transfo, rectifieuse et charge) avec des pinces croco à presque minuit c'est qu'il est temps d'aller dormir
2. t'façons j'ai que des 5U4 en rectif...

J'ai d'ailleurs du ruser un peu puisque j'avais pas de transfo à point milieu, vu que je ne rectifie qu'avec du silicium dans mes amplis.
(en fait les rectifieuses c'est comme les Mesa : j'aime pas ! )

(en fait les rectifieuses c'est comme les Mesa : j'aime pas !

Le tout c'est de le savoir!

(en fait les rectifieuses c'est comme les Mesa : j'aime pas ! )

D'un point de vu conception mais d'un point de vu sonore tu n'aime pas ?

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Alexis24 a écrit :D'un point de vu conception mais d'un point de vu sonore tu n'aime pas ?

Bah... non ! Les Mark, c'est sur que non, le recto ça va (mais c'est pas dur, ils ont juste pompé le SLO100), j'avoue avoir été agréablement surpris par un Stiletto (mais pas de quoi se taper le cul par terre non plus), et on a fait le tour de ce que je peux supporter chez Mesa

(pis quand on a quasiment tout le temps le nez dans la technique, dur d'en faire abstraction)

Et si ta question portait sur les rectifieuses, je préfère les remplacer par une bête résistance en sortie de pont de diodes : c'est moins mojo, mais ça fait le même job

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Bonsoir,

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Oui à comparer avec le recto il y a pas photo
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Alors j'ai craqué et installé le nouveaux transformateur pour avoir 430V sur les anodes et environ 340V sur les grilles. Pour le bias je me suis pas embêté j'ai pris les informations sur ce site:
http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm

je les ai biasés à 50mA environ 70% donc.

Les 12ax7 sont désormais sous 420V, pour leurs placement c'est:

V1: tungsol V1 edition
V2 V3: LPS Sovtek
V4: Tungol balanced
V5: JJ Gold 12AT7




Niveau son c'est un peu plus tranchant et une chose important plus de bruit de fond mise à par quand on pousse le gain à fond et que l'on se trouve devant l'ampli mais c'est normale.

Bonne soirée

Les 12ax7 sont désormais sous 420V

Pardon 8O ?!! Sauf erreur de mesure ou de frappe, je te conseille vivement de ne pas laisser ta 12AX7 souffrir ce genre de tension, sous peine de prompte défaillance avec feu d'artifice ! La tension max d'anode pour une 12AX7 est de 300V. Tu es donc largement au-delà...

J'espère qu'il parle de tension d'alimentation avant la résistance d'anode et non de tension d'anode ! Je pense que c'est ça.

Bonsoir à vous,

Avant toute chose non je ne suis pas fou je voulais juste avoir un ampli qui sonne très très bien et le "Mark" finalement sonnait comme de la *****

C'est chose faite, pour moi c'est juste le meilleur ampli que j'ai monté jusqu’à maintenant ! C'est au-dessus du Rectifier (pour moi)

Je vous présente donc cette conversion vers un ampli tout simplement insane, l'ENGL powerball, j'ai tout d'abord cherché pas mal sur Sloclone car comme mesa ils mettent plein d'erreurs dans les schémas. Voici la version que j'ai adapté et qui m'a foi sonne d'une manière exceptionnelle !

Voici le schéma:


Awai avec cette boucle je n'ai aucun problème.

Il y a une chose dont je suis satisfait c'est bien le câblage fait en une après midi !!! Oui j'ai pas torsadé les filaments mais ça en jette pas mal comme ça quand même Puis je n'ai strictement aucun Hum ou autre bruit de fond même à fort volume.





Demain je ferai une petite vidéo car il faut entendre ce que ça envoi c'est vraiment impressionnant ! Puis comme j'ai refait entièrement l'étanchéité du caisson Harley benton, les basses sont ultra puissantes.

Alexis24 a écrit :le "Mark" finalement sonnait comme de la *****

Avoue, tu dis ça pour me faire plaisir
Bon, Engl c'est toujours pas ma came, mais niveau conception c'est déjà plus respectable !

Alexis24 a écrit :comme mesa ils mettent plein d'erreurs dans les schémas. Voici la version que j'ai adapté et qui m'a foi sonne d'une manière exceptionnelle !

Pour les erreurs, il me semblait que c'était quand même plus modéré que chez Mesa, mais je veux bien te croire...
Ceci dit, comme j'aime pinailler (et que je te sens presque réceptif à ça ), quelques petits détails qui pourraient être changés (pas forcément sur le tien hein, si ça marche y'a pas besoin de toucher, mais si t'en refais un jour...).

1. On commence par le trivial : R2 et R9 en parallèle, tout comme R14 et R58, peuvent être regroupées en 1 seule résistance, ça ferait toujours ça de moins à cabler... D'ailleurs sur le schéma que j'ai, pas de R58, tu l'as mise de base ou c'est un rajout ?
Il y aurait aussi moyen de virer R59 en adaptant les valeurs de R23 et R19, mais là c'est vraiment du détail...

2. Le powerball étant un multi-canaux, il y a des composants qui sont là uniquement à cause de cet aspect, soit pour garder une bonne réponse dans les basses en clean, soit pour référencer le signal à la masse autour des relais. C'est notamment le cas de C4, C6, C12, R6, R12, R26 et R42 qui peuvent être supprimées sans impact sur le son :
- pour C4, C6 et C12, tu noteras que sur le schéma d'origine, il y a un "embranchement" juste après ces condos : d'un côté on garde les basses pour du clean/crunch, de l'autre on taille sévèrement pour garder un lead précis et tendu... Sur ton schéma, on pourrait considérer qu'ils sont en série avec les 1nF qui les suivent pour constater leur inutilité : 47nF en série avec 1nF donne 0.98nF, sachant que la tolérance de base pour ces composants est de l'ordre de 20% (ou se dire que les passe-haut dont ils font partie coupent à moins de 2Hz, c'est pareil, ça ne sert à rien quand on filtre à 150 voire 350Hz juste derrière !)
- pour R6 et R12, elles ne semblent pas servir à grand chose sur le schéma d'origine (mais il me manque peut-être un détail, une des fameuses "erreurs volontaires" qui me permettrait de mieux comprendre), hormis former un passe-haut avec C4 et C6, donc cf. ci-dessus
- R26 et R42 ont une utilité pour un multi-canaux : elles sont toutes deux positionnées juste avant ou juste après un relais, et permettent donc de garder une référence à la masse pour éviter que l'une des branches se retrouve en l'air pendant la commutation ; comme tu n'utilises pas de relais, tu pourrais aussi les virer sans soucis (je me dis d'ailleurs que ça peut aussi être le cas pour R58, voire R2, ce qui expliquerait le coup des résistances en parallèle sans explication logique)

J'avoue aussi avoir tiqué sur le cablage Presence/Depth, mais ça correspond à ce que je vois sur le schéma que j'ai, donc c'est buen

Note : je me réfère à ton schéma pour la numérotation des composants, pas celui d'Engl.

Alexis24 a écrit :Awai avec cette boucle je n'ai aucun problème.

Normal, elle est conçue bien plus intelligemment que celle du Mesa

En tous cas, content pour toi si tu as trouvé ton ampli (du moins pour l'instant ), et belle performance pour le recablage, c'est jamais évident de faire propre quand on reprend un ampli

Avoue, tu dis ça pour me faire plaisir

Bon je dois l'avouer j'ai tourné ma phrase pour te faire réagir

Tous d'abord voici la retranscription d'un membre de SLOCLONE:


Je me suis basé sur ce schéma pour le préamp, on notera que j'ai eu la fainéantise de câblé la petite parti CH3. C'est de là ou viens notamment R58 et les autres duos.

D'ailleurs j'ai une petite question, il y a sur le tonestack 3 composants que je n'ai pas câblé par manque d'information sur une capa, qu'elle est le rôle de cette "rétroaction" ? Former un filtre avec la capa inconnu peut être ?

1. On commence par le trivial : R2 et R9 en parallèle, tout comme R14 et R58, peuvent être regroupées en 1 seule résistance, ça ferait toujours ça de moins à câbler... D'ailleurs sur le schéma que j'ai, pas de R58, tu l'as mise de base ou c'est un rajout ?
Il y aurait aussi moyen de virer R59 en adaptant les valeurs de R23 et R19, mais là c'est vraiment du détail...

Je dois avouer que j'ai câblé bêtement ces duo mais je me m'étais posé la question.

2. Le powerball étant un multi-canaux, il y a des composants qui sont là uniquement à cause de cet aspect, soit pour garder une bonne réponse dans les basses en clean, soit pour référencer le signal à la masse autour des relais. C'est notamment le cas de C4, C6, C12, R6, R12, R26 et R42 qui peuvent être supprimées sans impact sur le son :
- pour C4, C6 et C12, tu noteras que sur le schéma d'origine, il y a un "embranchement" juste après ces condos : d'un côté on garde les basses pour du clean/crunch, de l'autre on taille sévèrement pour garder un lead précis et tendu... Sur ton schéma, on pourrait considérer qu'ils sont en série avec les 1nF qui les suivent pour constater leur inutilité : 47nF en série avec 1nF donne 0.98nF, sachant que la tolérance de base pour ces composants est de l'ordre de 20% (ou se dire que les passe-haut dont ils font partie coupent à moins de 2Hz, c'est pareil, ça ne sert à rien quand on filtre à 150 voire 350Hz juste derrière !)
- pour R6 et R12, elles ne semblent pas servir à grand chose sur le schéma d'origine (mais il me manque peut-être un détail, une des fameuses "erreurs volontaires" qui me permettrait de mieux comprendre), hormis former un passe-haut avec C4 et C6, donc cf. ci-dessus
- R26 et R42 ont une utilité pour un multi-canaux : elles sont toutes deux positionnées juste avant ou juste après un relais, et permettent donc de garder une référence à la masse pour éviter que l'une des branches se retrouve en l'air pendant la commutation ; comme tu n'utilises pas de relais, tu pourrais aussi les virer sans soucis (je me dis d'ailleurs que ça peut aussi être le cas pour R58, voire R2, ce qui expliquerait le coup des résistances en parallèle sans explication logique)

Tu ne rigole pas quand tu analyse un schéma, le pire c'est que tous ce que tu dis je le visualise mais je respect toujours les schémas peut être trop des fois.
C'est fou tous ce que l'on pourrai retirer mais je vais rester comme ça car j'ai miniaturisé la carte et dessouder serai risqué, puis ça sonne

J'avoue aussi avoir tiqué sur le câblage Presence/Depth, mais ça correspond à ce que je vois sur le schéma que j'ai, donc c'est buen

Tkt tu n'es pas le seule quand j'ai vu ça je me suis dit "Oh my god" n'y a-t-il pas une erreur là-dedans et finalement non car ça fonctionne très très bien !

En tous cas, content pour toi si tu as trouvé ton ampli (du moins pour l'instant ), et belle performance pour le recablage, c'est jamais évident de faire propre quand on reprend un ampli

Je te remercie vraiment ça fait très plaisir et je pense que pour le moment ça sera mon main ampli il me reste plus qu'à changer le transfo de sorti car ce n'est qu'un 35W, il risque de prendre bien plus si je viens à jouer très fort.


Vidéo de démonstration vers 17H je pense !

Bonne journée,

Tiens, p’tite question : ça sert à quoi les 2.2M après capa de couplage, vers la masse ? (R6, R12 sur ton schéma).

Alexis24 a écrit :D'ailleurs j'ai une petite question, il y a sur le tonestack 3 composants que je n'ai pas câblé par manque d'information sur une capa, qu'elle est le rôle de cette "rétroaction" ? Former un filtre avec la capa inconnu peut être ?

Très bonne question ! Le cablage me parait bizarre (CR entre l'entrée et la sortie du tone stack), mais il faudrait le voir en vrai pour être sur, ou au moins avoir la valeur de la capa...
Ca m'évoque un vieux "truc", déjà utilisé sur le Bassman (au moins le AB165) pour le switch "Deep" du canal basse : le condo vers la masse laisse passer les aigus, mais bloque les basses, ça fait donc un filtre en plateau avec une atténuation constante au-dessus d'une certaine fréquence. Si cette fréquence est assez basse (< 300Hz), ça donne l'impression que les basses sont boostées ; vu que ce montage semble correspondre aux switches "Bottom" sur le Powerball, je pense que c'est la bonne piste

A noter que s'il est effectivement cablé comme sur ton schéma dans l'ampli original (j'ai quand même un doute, mais sait-on jamais), ça donnerait une justification supplémentaire au 100n précédant le tone stack : sans ce condo, le continu présent à l'anode du tube pourrait se frayer un chemin jusqu'aux potars de volume via les 330K et 680K, vu qu'il n'y a aucun condo sur ce chemin !

Alexis24 a écrit :Tu ne rigole pas quand tu analyse un schéma, le pire c'est que tous ce que tu dis je le visualise mais je respect toujours les schémas peut être trop des fois.

Je suis un geek du gros son, c'est pour ça
Et oui, essayer de prendre du recul par rapport à un schéma me parait important : ça permet parfois d'optimiser certains points (comme les composants inutiles, ou un transfo d'alim à point milieu avec des diodes silicium), voire même d'y ajouter sa patte si on le souhaite... Mais ça nécessite de passer du temps à l'analyser et le comprendre

Alexis24 a écrit :C'est fou tous ce que l'on pourrai retirer mais je vais rester comme ça car j'ai miniaturisé la carte et dessouder serai risqué, puis ça sonne

Vivi, je te disais ça juste pour info, pas la peine de t'emmerder maintenant que t'as un ampli qui fonctionne

Vidéo en ligne comme d'hab sur mon FB:
https://www.facebook.com/video.php?v=10 ... nref=story

A voir en HD car sinon c'est très moche...

Rif à partir de 2min46 et avant je test le tonestack.

Bon visionnage,