Basstyra a écrit :Pourtant une CR, ca bride, en tension au moins, non ? Si on débride...
nan, ça repousse plus loin de point de crunch de l'ensemble phase inverteur/PP.
Basstyra a écrit :* Rendre le gain plus progressif. Ca, c'est clair, y'a du taf, la, le gain à 11h30, ca crunch pas, et a 12h, ca sature a fond. 8O Pour ca, baisser un peu le gain entre chaque étage, ca devrait déjà etre pas mal.
A mon avis, il suffit juste de se passer de V1 et déplaçer le volume après le tone stack entre V2 et V3. T'as juste 3-4 fils à désouder à moitié et resouder. C'est une modif reversible, qui prend peu de temps.
Basstyra a écrit :* Revoir le tonestack. Les montages en T sont en effet tres efficaces, un poil trop peut etre... ? Je remettrais peut etre un tone stack plus classique genre G5, qui sait.
avant de songer à le changer (c'est ce que les orange ou les hiwatt utilisent je crois, des vieux silvertone ou magnatone aussi) commence par le visualiser avec tonestackclaculator, puis mettre les valeurs par défaut que donne ce logiciel voir si ça te conviendrait pas, ça veux juste dire éventuellement changer ou doubles quelques condos.
Basstyra a écrit :* Faire cruncher l'étage de puissance : booster un peu le cathodyne, enlever la CR, tester sans UL, etc...
avant de songer à booster le cathodyne (2-3 R à changer), faut bien se plonger dans les calculs si tu veux pas te battre avec de la blocking distortion.
Basstyra a écrit :REEDIT : Tortuefolle, quand tu parles de couple Cathoyne/Classe A, ca veut dire quoi ?
bah c'est la topo de puissance des vieux tweed fender style deluxe (mais avec des 6v6). Le cathodyne est moins efficace (nécessite plus de Vrms en input) et linéaire que le classique et moderne long tail pair. Ca a un son caractéristique quoi. Spinoo t'en diras plus, j'ai jamais essayé. Les peavey classic 20-30 sont montés comme ça aussi, mais en AB.
Basstyra a écrit :Et otez-moi un doute, elles sont bien en classe B, là, mes EL84 ??
pas du tout!
Basstyra a écrit :*Niveau étage de puissance, a priori ca va donc rester comme ca, y'a pas de raisons de changer ca. 2 points par contre à tenter : virer l'UL et/ou la CR. Eventuellement, baisser un peu le bias, si il est un peu trop chaud ?
Tu peux laisser le bias à 100%, si l'ampli est conçu pour tourner ainsi (cad si le transfo a une impédence d'environ 8.5k). Si tu le baissses, tu perds chaleur et puissance, bref ça sert à rien d'être en classe A.
attention, quand tu vas virer l'UL, il faut bien calculer à quelle HT il faut relier les grilles écran. Sinon il faudra régler de nouveau le bias en changeant la R de cathode. Et comme t'es à 100%, t'as pas de marge, donc prudance. Donc il faut bien voir si un point de l'alim peut correspondre, sinon il faut la redessiner...
Basstyra a écrit :*L'étage cathodyne devra rester, pour faire fonctionner le push pull... Par contre, on peut tenter d'augmenter un peu son gain.
c'est pas la première modif à faire, plutot la dernière même. vire la CR et l'UL d'abord, ensuite mets un master (potar de 1M entre les deux input du PP), ce qui te permettra d'éviter la blocking disto si t'as la main un peu lourde sur le cathodyne. Mais le mieux est de bien calculer son coup avant, et c'est possible que le cathodyne ait suffisament la pêche comme ça, ça dépend aussi de quel input lui balance la v3. Changes le moins possible les pola des lampes, car tout est interdépendant.
Basstyra a écrit :*EDIT : slapjeune : oui, c'est sans doute comme ca que je vais procéder. La puissance d'abord. Je sais pas pourquoi mais ca me parait plus logique.
A mon avis, si tu veux commençer par rendre la disto plus progressive, il faut virer V2 et mieux placer le volume. Si tu fais cruncher la puissance, ça va rien changer: tu vas juste passer de pas de disto à disto total de preamp+puissance.
Mais c'est vrai qu'avant de toucher à la pola des triodes de préamp, il y a du boulo sur la puissance pour la déhifiser.
