Valve Junior :Refonte totale...

[Crane]

Prend des 500, avec la tolérance c'est ok. D'ailleurs quand je mesure les miens ils font 470...

[Lemontheo]

Merci beaucoup Crane, je vais donc opter, pour des 500pF.

En revanche, si quelqu'un peut me confirmer que l'entrée de mon ampli est bien branchée, entre le jack, le switch, les deux triodes de V1.


Edit :

Sinon, pour la led bicolore du switching, je pensais à ça

Mais ça ne va pas en demander trop à mon transfo???

[vitriol82]

Le négatif du pont de diodes sur le chauffage devra être isolé du GND sinon tu court circuites 2 diodes avec les résistances de 100R

Et je ne comprends pas l'utilité de ce switching sur l'alim?

[Lemontheo]

Ok merci, j'ai compris en regardant le schéma du British Blue d'a-waï.

J'ai donc relié le négatif du pont avec la sorties de mes Leds 3 et 4.

Sinon, pour ce switching, il est représenté sur l'alim car je voulais être sûr avant de le placer à côté de l'input de l'ampli.

[vitriol82]

Je ne vois toujours pas les relations de causes à effets.

Pas claire ton histoire

[Lemontheo]

Bon, je vais essayé d'être clair (ce n'est pas mon fort... )

Sur mon schéma, SW1 me permet de passer du canal Hi au canal Low sans avoir deux entrées jack sur l'ampli (je me base sur le schéma du JCM 800 2204).

Je voulais utilisé un 3PDT afin de pouvoir y adjoindre une led bicolore pour savoir en un clin d'oeil si l'ampli est en HI ou Low, et en plus c'est plus joli....

Le problème est que je ne sais pas avec quoi l'alimenter, la Led : la haute tension déjà redressée, ou bien la 6.3V à redresser? Où est-ce que je ponctionne le courant qu'il me faut?

De plus je ne suis pas sûr du reste du branchement de mon SW1, alors....

[vitriol82]

En effet il y a une coquille sur SW1 de ton dernier schéma, ça ne fonctionne pas en l'état.

Ensuite si c'est juste pour allumer une led bicolore, tu n'as pas besoin de pont de diodes à partir du chauffage, et il vaut mieux partir du chauffage pour alimenter les leds.
Partir de la HT, si celle ci ne fait que 300V il faut baisser la tension à env 2.5V sous 20 mA de de courant
=> 300-2.5 = 297.5V sous 20 mA ça donne 297.5 x 0.02 = 6W à dissiper pour une malheureuse led et 20 mA en courant sur la HT, de quoi alimenter tout ton préampli, donc oublies le coté HT pour la led

En mettant une diode de rectif du style 1N4001 en tête bêche avec ta led et une résistance série entre 330 et 470R, tu alimentes l'ensemble avec ton 6.3Vac direct.

[Lemontheo]

Bonjour et merci,

je vais donc ponctionner au niveau du chauffage.

Pour SW1, je me suis bien pris la tête et je pense que tout est ok maintenant, mais si on pouvait me confirmer

http://webschem.free.fr/jgnacqx1.png

et si ce n'est pas ça, je ne comprends pas...

[vitriol82]

Ben voilà c'est plus cohérent, là ça fonctionne mieux.

Tiens une question: elle sert à quoi ta diode en // avec la résistance de 1R de lecture de bias sur tes lampes de puissance?

Au premier abord je ne lui trouve aucune utilité.

Autre chose :
La résistance de protection secondaire du transfo de sortie ne répond pas à tous les cas de figure => pas safe

Il faut:
- 1 que la résistance soit branchée directement sur la sortie 8 Ohm
- 2 que le retour de cette résistance soit coupée par le contact de la masse du jack
=> ainsi quelque soit la position du switch de sélection d'impédance et qu'un jack n'est pas pluggué, ton OT est protégé

[Lemontheo]

Merci Vitriol,

je pense avoir bien branché la résistance de protection secondaire du transfo de sortie.

En ce qui concerne la diode en // avec la résistance de 1R de lecture de bias sur les lampes de puissance, j'ai lu ça ici section "bias"

Mais peut-être est-ce inutile....

[vitriol82]

Pour la résistance de sécu c'est ton schéma qui est faux alors. Il ne faut pas se dire que si je me branche entre 16 et 8 Ohm, je peux protéger par une résistance de 8 Ohm. C'est valable pour un rapport de transformation en tension, pas pour un rapport de transformation en impédance, il y a une valeur au carré qui fait que ce n'est pas juste, on a pas 2 fois plus de spires sur la sortie 16 Ohm que sur la 8 Ohm.

Faudra me faire voir où tu as trouvé un plan avec cette diode, pour qu'elle soit passante il faut 0.6V et 0.6V aux bornes d'une résistance de 1R , ça fait 600mA, à cette valeur ta lampe aura fait fusible, et que la diode n'a aucun effet et intérêt.

[Lemontheo]

Ok merci,

je vais me pencher sur cette résistance de protection afin de la câbler correctement

Sinon, en ce qui concerne cette diode, voici le schéma dans lequel je l'ai vue :



C'est sur le sîte Optimise ton ampli

Section Lampe/Bias.

Mais il est vrai que sur le schéma du G5, il n'y en a pas donc le fait d'en mettre est sans doute inutile....

[Mikka]

J'appelle ça optimise tes chances d'aller chez le dépanneur ..

Non elle ne sert à rien, je la trouve même dangereuse.

[Lemontheo]

Bonjour à tous !!!

Voilà, ça y est

J'ai enfin mes deux commandes de matos...

Je suis super content, et même temps, un peu tendu

Maintenant, il faut mettre les mains dans les fils...

Bon, déjà, quand je vois la différence de taille entre l'OT d'origine et le Hammond DSE....




Il ne me manque que l'étain argent en backorder pour pouvoir faire tout plein de belles soudures....

[vitriol82]

Il ne me manque que l'étain argent en backorder pour pouvoir faire tout plein de belles soudures....

Ça c'est pas dit.

Une vraie chianlie cette soudure, il te faut d'abord un fer qui monte au dessus de 450°C et t'as pas intérêt à foirer ta soudure, si tu n'as pas de flux, il est difficile de la reprendre, au risque de chauffer trop longtemps ce qui peut être préjudiciable au composant que tu soudes.

Rien ne vaut de la soudure SnPb de la marque Castolin en 1 mm de diamètre qu'on trouve chez brico merlin casto au rayon plomberie, fer réglé entre 280 et 350° et c'est tout zouli!