Projet G5

Il y a pas de LED HT, c'est juste une LED normal, c'est la R qui détermine la tension qui peut lui être appliquée, dans le G5 c'est (de mémoire) une R de 220k et à 2mA dans la R ça fait un chute de tension de 440V donc la led il lui reste pas grand chose mais c'est bien suffisant.

Merci Tazzon
J'ai effectivement dans le circuit d'origine R11 à 220k
J'en conclu qu'en intercalant cette Led "standard" ( http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .2528-9999 ) entre R11 et la masse , j'aurais un joli indicateur de charge résiduel des condos d'alimentation.
Merci à tous

hophophop ! c'est pas une led faible courant ? c'est pas bon faut une led faible courant !

Il te faut ça :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .1357-9999
Le but de la manip, c'est que ta led va décharger tes condos une fois l'ampli éteins, mais ta led sera toujours allumé lorsque l'ampli sera allumé, donc pas la peine de rajouter 20mA de conso sur ta partie alim, 2mA suffiront!

ok j'ai pigé : merci aubry

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je viens de remplacer le TS (par le 125ESE)
j'ai remplacer aussi la prise jack femelle par une neutrik 229 (mono 2 pôles)

Résultat: je n'ai pas de son

A force de regarder les schéma de branchements du TS, je me suis rendu compte que j'avais 2 schémas contradictoires. Mais si je me réfère aux photos (couleur de fil du TS), j'ai bon...
Est-ce qu'il se pourrait quand même que j'ai cablé le primaire du TS à l'envers ?
Le TS est censé être alimenté par le fil brun (T4 sur le schéma) et être connecté à la pin 7 de l'EL84 via le fil bleu, non ?
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C'est dingue ça: j'ai des photos et schéma de différents GA5 modifiés et je vois que certains ont cablé le primaire du TS avec fil brun vers la lampe et fil bleu vers la sortir d'alim 8O
J'imagine qu'il n'y a qu'une seule bonne manière de relier le circuit et le TS, non ?
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encore plus bizarre: j'ai recablé l'ancien TS: ça marche (ouf) donc le pb vient bien du nouveau TS ou du cablage du nouveau TS (ou du jack HP)
Pour retester le nouveau TS, je soude les fils à des cosses femelles au lieu de les souder directement aux cosses males du PCB.
Le 125ESE fonctionne maintenant
La 1ère modif est donc réalisée
Mais qu'est-ce qui faisait que ça n'a marché du 1er coup i
Ce n'est quand même pas la connexion via les cosses qui fait la différence 8O !!
Et mes 2 soudures avaient vraiment l'air correcte....

j'ai bien une hypothèse: avant que ça remarche, la lampe de preamp s'est cassée au moment où j'ai enlevé le tube antiparasites (pour pouvoir controler qu'elle fonctionnait). Ce peut-il que cette lampe avait déjà rendu l'âme et que c'est donc elle qui empêcher l'ampli de fonctionner ?
Est-ce qu'une lampe qui a rendu l'âme se brise plus facilement ?

La question qui me taraude encore c'est: peut-on cabler le primaire du TS de 2 manières, c'est à dire inverser la connexion des 2 fils sur le circuit ?

Merci

Ah sinon, encore un truc bizarre:
Les condos d'alim se vident à la vitesse de l'éclair: juste après avoir éteint l'ampli, il reste moins de 8 volts. 1 minute plus tard, c'est moins de 3 volts. C'est normal ??

L'apport du 125ESE est réel , mais sans être fulgurant. Il y a plus de punch, un peu plus de précision dans les graves et plus de tranchant dans les aigus. Le crunch est plus riche, un peu plus musical. Mais on sent encore que ça l'ampli e du mal à produire des graves et des accords pleines cordes qui ne bavent pas.

on vient de passer l'aprem à tester l'ampli: 2 paires d'oreilles "fraiches" ont entendu une très nette amélioration du son avec le 125ESE et notamment avec 1 Sovtek EL84-M en puissance.
Par contre, je ne suis toujours pas sûr d'avoir correctement cablé le primaire du TS même si l'ampli semble fonctionner parfaitement.

Est-ce que c'est effectivement le fil bleu qui doit être connecté à la pin 7 de l'EL84 ?
Merci

il n'y a pas de sens au transfo de sortie (ni au primaire ni au secondaire) .
en théorie ca fait une petite différence suivant la phase du HP mais en pratique ca ne change presque rien au son.

normalement le changement sonore devrait etre plus important en changeant le transfo que le tube.
est ce que tu as comparé sur un cab décent qui rend bien les extrémités du spectre ou sur le HP d'origine?

il n'y a pas de raison apparente pour le ratage du premier essai ni de raison pour qu'un tube HS soit plus fragile (d'ailleur il faut y aller franco pour qu'un tube soit subitement naze)

qu'est ce que tu fais du transfo d'origine? je le testerai bien en face d'un hammond et d'un ESO...
si tu veux t'en séparer passe moi un MP stp.

charpy a écrit :il n'y a pas de sens au transfo de sortie (ni au primaire ni au secondaire) .
en théorie ca fait une petite différence suivant la phase du HP mais en pratique ca ne change presque rien au son.

faut vraiment que je comprenne comment ça marche un TS...
parce que là, c'est comme si le monde s'écroulait sous mes pieds 8O

normalement le changement sonore devrait etre plus important en changeant le transfo que le tube.
est ce que tu as comparé sur un cab décent qui rend bien les extrémités du spectre ou sur le HP d'origine?

En fait, il y a une nette amélioration grâce au nouveau TS. Mais l'ampli peine toujours à sortir des graves bien profonds et des aigus bien brillant même sur un cab fermé 2x12". On sent que le son est encore bridé quelquepart.

il n'y a pas de raison apparente pour le ratage du premier essai ni de raison pour qu'un tube HS soit plus fragile (d'ailleur il faut y aller franco pour qu'un tube soit subitement naze)

Je pense que les tubes d'origine étaient vraiment bas-de-gamme. J'ai pas pu comparé vraiment en préamp (puisque brisée), mais en puissance, c'est clair que la Sovtek de base fournie est nettement inférieure aux 2 autres que j'ai testées aujourd'hui. Il s'agit de 2 El84 à moins de 8€ chez Banzai: une Sovtek EL84-M et une EH. Donc je me dis que la China en préamp ne devait pas casser des briques non plus ...

qu'est ce que tu fais du transfo d'origine? je le testerai bien en face d'un hammond et d'un ESO...
si tu veux t'en séparer passe moi un MP stp.

Ben désolé mais j'ai peut-être un projet pour ce TS. Mais si je change d'avis, ya pas soucis, je te le file volontier. On en reparle dans quelques semaines.

Sinon, qu'est-ce que tu penses du fait que les condos d'alim ne sortent plus que 8 volts à peine l'ampli éteint ?
Je me dis naîvement que c'est peut-être le signe que les condos d'origine ne valent pas tripettes
Merci

pour les aigus brillants il faut plutot regarder du coté des condos de couplage entre les tubes.

pour les condos d'alim qui se vident il y a une conso quelque part. si tu éteind le général avant de couper le stand-by la lampe de puissance continue de fournir le courant de bias et ca suffit a vider rapidement les condos HT.

pour voir tu peux allumer le stand by en premier puis le général pendant quelques secondes et tu regardes si les condos restent chargés lorsque les tubes sont froids.

désolé, mais je n'ai pas encore installer de Stand-By car je n'ai pas eu le temps de passer chez Selectronic aujourd'hui pour le switch et la LED.

Donc il semblerait effectivement qu'il y ait soit une fuite quelquepart, soit que les condos aient très peu de "réserve".
De toute façon , j'avais prévu (et j'ai maintenant les composants) de les changer.
Pareil pour les condos de couplages: j'ai des OrangeDrop qui viennent d'arriver de chez Banzai.
D'ailleurs peut-être que ce serait instructif de commencer par upgrader les condos d'alim et voir se que ça améliore effectivement...
Mais comme on m'a prêter une mêche conique, je vais commencer demain par faire le joli trou bien rond qui accueillera plus tard un socket octal. Une fois le chassis déssossé j'en profiterai pour percer tous les trous dont j'aurai besoin par la suite.

EDIT modo : édite tes posts comme indiqué ici stp !

encore un truc zarbi:oops:
j'ai mesuré 3 résistances dans le circuit qui ne correspondent pas au schema d'origine VJ. Mais le plus grave c'est que les valeurs ne correspondent pas non plus à leur code couleur 8O
je dois certainement pas bien bien m'yprendre pour tâter les pattes
mais alors pourquoi j'ai bon sur tous les autres R et pas sur ces 3-là qui semblent indique la moitié de valeur attendue ?
J'ai par exemple 2 1M côte à côte: elles ont les mêmes couleurs même l'une ne me donne que 500k au multimètre 8O
ya un truc

Si les deux résistances ont leurs pattes qui sont reliées deux à deux, c'est normal que tu ne trouve que 500k, tu as en fait une association en parallèle des resistances (voir la théorie de jptrol) dont la resistance equivalente vaut (R1*R2)/(R1+R2) soit dans ton cas R/2....

Si tu veux continuer à comprendre comment fonctionne ton ampli, il serait bon que tu fasse un tour ici, ca pose les bases pour bien comprendre les resistances condensateurs et tout le bazard...

Un composant se mesure une patte en l'air afin que les associations des autres composants ne nuisent pas la lecture, pas plus simple à comprendre.

merci bourrinours
je vais potasser ça: l'ampli à lampes pour les nuls, c'est exactement ce qu'il me faut comme lecture en ce moment lol:
Vitriol:
ça veut dire qu'il faudrait déssouder les composants pour pouvoir les mesurer correctement ?
8O

Du coup j'ai un doute: j'ai reçu un Pot push-pull qui était censé faire 1M. Mais je l'ai mesuré - hors circuit - à 500k (J'ai mesuré entre la pin du milieu et une d'à côté ). Comme avec le même système j'avais trouvé un meg sur un autre pot, j'en ai conclu qu'yavait eu erreur de banzai. J'espère que c'est ça

A propos des potards, je me pose une question existencielle : quelle est la différence entre une 1M et un 500k? A priori aucune différence quand on est au minimum: la totalité du signal est envoyé à la masse. Mais potard à fond je lis qu'un 1M laissera passer 2 fois plus de jus que le 500k... Mais non en fait, puisque si on est à fond ça veut que les résistance ne resistent plus

Ben va falloir réviser tes bases !!

La valeur max d'un potar se lit aux extrémités (pin 1 et 3 ) le cuseur (pin2) donnera une valeur entre 0 et la valeur max, sinon ce ne serait pas un potar

je ne peux pas réviser mes bases car je n'en ai pas, malheureusement.
J'essaie d'en acquérir en me documentant mais aussi en faisant des travaux pratiques. J'essaie de comprendre, pour ne pas installer bêtement un kit sans rien piger aux tenants et aux aboutissants.
Je comprends que ça puisse te faire sourire mes questions de débutants, mais qui n'a pas débuté un jour ? S'il fallait maîtriser tout l'aspect théorique avant de faire quoi que ce soit, on ne ferait jamais rien
Pour dire vrai, j'ai testé le pot dans tous les sens jusqu'à ce qu'il y ait 1M qui s'affiche sur le MM. Ya jamais eu. Donc j'en conclu que c'est un 500k (valeur maximale indiquée).
Soit dit en passant, j'aimerais bien avoir une discussion avec le petit génie de CTS qui n'a pas penser utile d'écrire la valeur du pot au lieu d'un code abscond. Je suis allé sur le site CTS: j'ai trouvé la nomenclature du pot. Et ben crois-moi, si tu veux mais ils ne donnent que quelques exemples de codes correspondant à des résistances. Va comprendre après...
Le curseur (pin2) à fond doit même donner la résistance 0 et le cursur au mini doit me donner la résistance max du pot, non ?
Merci