Projet G5

C'est corriger, merci

Salut

Pour les masses, tu as choisi un ground bus

Ton jack d'entrée sera isolé du chassis, ou pas ?

Et les corps des potards ne seront pas sur le ground bus je suppose ? (il ne faut pas qu'ils le soient)

D'autre part, je te conseille de ne mettre qu'un point du bus au chassis : au niveau du jack d'entrée, et pas de l'autre coté comme tu l'as fait
Et à l'opposé, sur la fiche secteur, tu mets la terre au plus près de la fiche direct sur le chassis

J'ai vraiment la flemme de voir le layout en détail, désolé Je te laisse revérifier

Par contre, pourrais tu représenter les transfos ? (à l'échelle)
Car j'ai l'impression qu'ils vont être bien prêts les uns des autres, non ? N'oublie pas de les mettre perpendiculairement

Sinon tu pourrais faire des masses locales pour chaque étage, et ensuite relier chaque masse locale en un point sur le chassis, (étoile), c'est ce qu'il y a de plus propre en théorie, sur un ampli high gain ça peut peut être jouer ...
Pour les blindages, évidemment impératif entre jack d'entrée et 1er tube de preamp, et après si tu as le courage de le faire entre chaque potard et la plaque de composants, c'est cool

Le câblage des filaments sur les socket est très propre, à la "Valve Wizard"

ça avance, c'est cool

N'oublie pas de te pencher sur les R des grilles écran ... Fouille sur le site de Valve Wizard, je t'avais déjà filé le lien, c'est vraiment important que tu comprennes comment calculer la valeur mini pour que le montage soit safe ... Et plus tu seras proche de cette valeur mini, plus ton ampli sera dynamique !! Ce n'est pas le jour et la nuit, mais ça s'entend quand on passe de 1K à 470 ohms par exemple. L'important, c'est la valeur mini

Bonne soirée, à+

EDIT :

Au fait, tu connais peut être ?
http://www.inmadout.com/download/pdf/TUSLO50.pdf

Pas très cher, à peine 70€, mais je ne sais pas ce que ça donne ...
http://www.maddistribution.it/product_i ... 80cd09dd20

Ils le donnent pour entre 50 et 80W, à voir avec eux pour ce que ça encaisse au primaire en terme de courant, mais ça devrait pas être mal

Pas de soucis pour le layout, de toute façon, la partie signal est bonne, c'est surtout la partie "câblage" qui m'interesse

Alors dans l'ordre :

Tous les jacks seront isolé. J'utiliserai des jack chassis plastique Neutrik.

Concernant le corps des potar, pour l'instant ils ne sont relié à rien à rien du tout (si ce n'est inévitablement au chassis par leur fixation).

Pour le point de masse au chassis, il n'y en a qu'un seul qui est représenter sur le PCB d'alim.
Mais tu as raison et c'est ce que je me disais en relisant le livre de Valve Wizzard : c'est pas normal que mon input soit à l'autre bout de la connexion à la masse

Pour la terre, c'est déjà placé en haut à droite

Pour les transfo et la self, ça va être difficile étant donné que j'y connais quasiment rien en dimension de transfo : j'attends l'aide de Vitriol avec les specs que j'ai donné pour savoir, en gros, à quoi je dois m'attendre en dimension.
Sinon oui, ils vont être près les uns des autres, façon Marshall 30Th Anniversary (enfin peut-être pas autant mais dans l'idée), et perpendiculaire, of course !

Pour le câblage es filament, j'ai repris ce qu'il expliquait dans son bouquin et ce que j'en ai retenu : pas de fil qui fait le tour du socket
Surtout que le chauffage est clairement la source de perturbation EM la plus importante et je compte bien qu'elle soit réaliser aussi proprement que possible pour m'approcher au mieux de la photo dans son bouquin

Pour les résistances de grille-écran, j'y pense j'y pense, mais je suis en mode "repos intellectuel en attente des vacances" en ce moment
Ce projet avance déjà beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu ! Et je ne compte pas avancé la date de début de réalisation que j'avais fixé à cet été.

Et finalement, pour les transfo, je ne veux pas faire de concession et compte-tenu de la réputation d'une certaine marque française, ce sera du ESO

The_Setlaz a écrit :Pour le câblage es filament, j'ai repris ce qu'il expliquait dans son bouquin et ce que j'en ai retenu : pas de fil qui fait le tour du socket
Surtout que le chauffage est clairement la source de perturbation EM la plus importante et je compte bien qu'elle soit réaliser aussi proprement que possible pour m'approcher au mieux de la photo dans son bouquin :wink

Yes, par contre n'oublie pas de torsader, mais je suis sûr que tu y penses, et c'était difficile à représenter sur ton layout !!

à+

Evidement, j'allais pas m'emme*der a twister les fils sous The Gimp

Petit détail aussi : je n'ai pas représenter le potentiomètre de réglage de bias.
A vrai dire, je me tate... soit mettre un "externe" sur la partie supérieur du chassis, soit un interne, soit un mini sur la façade arrière accessible à travers un petit trou sans démontage... C'est encore en réflexion.

Ca parait pas, mais cette représentation à l'échelle m'a pris énormément de temps mais ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de l'intérieur de l'ampli avec toutes les cotes et de pouvoir choisir mes composants et les dimensions de mon chassis avec une certaine sérénité déjà

Par contre, j'ai vu un truc assez étonnant : des constructions avec fils de chauffage "tendu" (parallèle) façon "heater bus" tu vois ?
Alors niveau "bruit", je me demande ce que ça vaut quand même

The_Setlaz a écrit :Par contre, j'ai vu un truc assez étonnant : des constructions avec fils de chauffage "tendu" (parallèle) façon "heater bus" tu vois ?
Alors niveau "bruit", je me demande ce que ça vaut quand même

Si c'est très éloigné de tout autre fil / composant, ce n'est pas un problème de les avoir // ... Mais si on utilise du fil souple, autant torsader

Arf, je retrouve pas la photo là...

Imagine 5 socket de preamp alignés avec les fils amenant le signal
Tu tire un fil nue (vraiment façon "ground bus" mais là, c'est "heater-bus" le plus court et le plus droit possible (tangent au 5 socket donc) qui alimente les filaments de chaque tube : un fil reliant tous les pin 4-5 et parallèlement à celui-ci et toujours tangent, le fil qui reli tous les pin 9.
Entre les deux : bah le socket et les fils qui amène ce qu'il faut pour faire marcher le tube.

Oui, je vois très bien, j'ai déjà vu ça sur de vieux amplis
En mettant les autres fils arrivant sur les pattes des supports bien perpendiculaires et suffisamment éloignés, ça marche

Par contre sur du high gain, autant faire les choses le plus proprement possible, et torsader et éloigner ...

Bon les news, après un petit mois d'absence mais le projet à un peu avancé quand même !
Corrections de quelques erreurs sur le layout, complétage du layout.

Par contre, pour les grid-stopper, honnêtement... je m'en sors pas

Alors d'après le site de Valvewizzard, on pose que le courant de grille est proportionnel au courant d'anode donc j'ai pris les valeurs de mes datasheet :
pour Ia = 116mA (zero-signal plate current), on a Ig2 = 5,6mA (zero-signal screent current) donc un ratio de 116/5,6 = 20,7

D'après la droite de charge à 4,4K, j'aurai un courant d'anode max de 400mA donc un courant de grille-écran max de 400/20,7 = 19,3mA => on est dans les spec (<22mA)

J'ai un courant de repos à l'anode de 42mA, donc un courant de repos de grille-écran de 2,02mA.
D'après les courbes de Ug2 sur les datasheet page 8, pour passer à travers le coude de Ug1 = 0V avec Ia = 400mA, il me faudrai une tension de grille-écran de 430V

Je dois donc dropper 490-430 = 60V dans la résistance de grille-écran.
R = U/I = 60/2,02 = 29k ...

Si on considère la valeur habituelle des résistance de grille écran : 470R
je ne devrais dropper que ~10V ...

HELP !

Salut

Oui, le début de ton raisonnement est à peu près bon, tu as trouvé à peu près une tension max de grille écran de 430V pour Ug1 = 0V (mais en réalité ce n'est pas tout à fait ça, car la page 8 est donnée pour Ua = 400V, pas Ua = 500V ce qui sera la tension dans ton ampli)

Là dessus, Valve Wizard te dit que quand Ua tend vers 0, la quasi totalité du courant de cathode est "issu" de la grille de contre écran :
"If we first assume that when the anode voltage falls close to 0V, all the cathode current is drawn from the screen and not from the anode"

Il faut donc prendre le courant d'anode max : 400mA, et tu dois donc "dropper" 60V dans Rg2 avec un courant de 400mA, soit Rg2min = 60/0,4 soit Rg2min = 150 ohms

C'est une résistance assez faible, ce qui n'est pas une grosse surprise car tu passes au travers du coude, si tu étais passé en dessous, elle aurait été plus grosse ...

Donc en prenant un peu de marge, tu peux te fixer comme valeur min 220 ohms. Et plus tu l'augmentes, plus ça compresse le son quand tu pousses l'ampli

Bonne soirée, à+

Merci pour la solution Bozole

Je n'ai trouvé nulle part cette phrase que tu cite sur la page web de son site que j'ai utilisé...

220 Ohms, c'est une valeur assez atypique... Habituellement c'est toujours 470 Ohms.
Une explication rationnelle à celà ?

The_Setlaz a écrit :Je n'ai trouvé nulle part cette phrase que tu cite sur la page web de son site que j'ai utilisé...

http://www.freewebs.com/valvewizard1/se.html

The_Setlaz a écrit :220 Ohms, c'est une valeur assez atypique... Habituellement c'est toujours 470 Ohms.
Une explication rationnelle à celà ?

Oui, plusieurs explications possibles : cette valeur de 220 ohms, c'est la valeur mini pour que ton montage soit safe, mais rien n'empêche d'aller au delà, comme je te le disais, plus on augmente la grid stopper, plus on compresse le son quand on titille un peu l'étage de puissance, et moins on aura de puissance en sortie.
Après, tu peux faire des essais, tu câbles une 470 ohms et puis tu soudes une autre 470 ohms en // pour voir si tu entends la différence d'une part, et si oui tu sélectionnes celle que tu préfères

Et donc l'autre explication rationnelle, qui découle de la première, c'est que comme avec l'impédance du primaire du transfo de sortie choisie tu passes à travers le coude, tu n'as pas besoin d'une grosse grid stopper ...
Tu aurais pris une impédance au primaire plus élevée, tu serais passé sous le coude, et ça aurait nécessité une grid stopper de valeur plus élevée pour que ce soit safe pour les g2 des tubes quand tu pousses l'ampli

Update de la première page, mise en ligne du poweramp et du layout.

Quelques zones d'ombres demeurent :

Comment calculer la puissance exacte que vont dissiper des résistances de grille-écran ?
Parce que 60V sous 400mA, ça fait quand même 24W

Quelles sont les informations à déterminer précisément concernant les transfo à fournir au fabricant ?

Je crois que t'as une erreur ca me parait enorme.
je me lance mais je ne suis pas sur d'avoir bon.
j'ai lu plus haut que ta grille ecran a un courant max de 19.3mA
donc
U au borne de la resistance = r*I
Ures=470*19.3
Ures=9.071 V

La puissance dissipé= Ures*Ures/r
P=9.071*9.071/470
p=0.17W

donc 1/4 de watt devrais suffire

Ai je bon les Pros

Sinon je crois que t'as oublier la masse entre les cathodes des 6l6 sur ton schéma.
Pour le transfo j'en sais rien

Nope, on a dit que tout le courant d'anode passait dans la grille-écran...
(c'est vrai que c'est bizarre car "Maximum-signal-screen-current = 22mA" ... c'est quoi cette donnée alors ? )

Il faut garder à l'esprit qu'on travaille ici en valeur crête donc 24W... ça ne me surprend pas plus que ça finalement.

Ce qu'il faudrait voir, c'est comment, à partir de la valeur crête, on design la puissance moyenne. Je sais qu'elle est entre 2W et 5W par expérience mais je n'arrive pas à faire le lien...

EDIT : ah oui, exact, je vais corriger celà de suite, merci et je vais corriger une erreur dans le layout.