Projet G5

Ou C25 un peu faible (tu peux tenter avec une valeur entre 1 et 100µ pour voir, pas besoin de tenir une forte tension, du 63V suffira largement)

Mais en fait, quel est le soucis au juste ? (parce que là, tenter d'apporter des solutions au problème "le son n'est pas bon" sans plus de précisions, c'est pas super facile)

Pour celles que as posté, effectivement on se rapproche de celle du rectifier, sauf que 100K c'est trop pour le send level (à fond ça va, mais quand tu baisses le potar l'impédance de sortie grimpe en flèche, et ça, c'est mal)

Alors je viens de faire quelques expériences et là c'est impec ! Pour le moment j'ai mis un 100K pour le send mais comme tu le conseil je vais rapidement trouver un plus petit du genre 25K pour essayer.




Je vais voir ce que ça fait si je monte la capa.

Le prend pas mal, mais j'ai pas l'impression que tu essaies de comprendre ce que tu fais

Là en l'occurrence, avec le send à fond, oui ça va fonctionner... (R37 ne sert d'ailleurs pas à grand chose dans cette config)
Du coup, C25 forme un passe-haut avec ton potar, qui est vu comme une résistance de 100k, la fréquence de coupure est donc à 34Hz.

Si maintenant tu mets le send à la moitié, comme c'est un potar log, sa valeur n'est que de 10k (à la louche), donc tu vas couper les basses à partir de... 340Hz !!!

Sur le schéma du rectifier, le send level est cablé en diviseur de tension, pas en résistance variable comme sur ton ampli ! Du coup :
1. la fréquence de coupure ne varie pas en fonction de la position du potar
2. l'impédance de sortie augmente quand on baisse le potar (d'où le fait qu'une valeur de 100k ne soit pas adaptée)

Dans ton cas, avec le potar monté en résistance variable :
1. tu coupes les basses en baissant le send
2. l'impédance de sortie n'est pas affectée par la position du potar, donc à la limite presque n'importe quelle valeur pourrait fonctionner

Mais dans un cas comme dans l'autre, il y a un problème, que ce soit au niveau de l'impédance de sortie ou de la réponse dans les basses...
Il y a des solutions qui fonctionnent très bien pour n'avoir aucun des 2 problèmes, il suffit de prendre le temps d'y réfléchir un peu

Merci pour ta réponse, je dois avouer qu'en effet je navigue dans des eaux inconnus il faudrait sérieusement que je lise des cours d'électroniques.

C'est une erreur de schéma pour le send level monté en résistance variable je l'ai mise à jours juste après mais tu n'a pas du faire attention (je poste trop vite dès fois....)

Bon je vais essayer de réfléchir à ce que tu m'a dit:

Sur le schéma du rectifier, le send level est cablé en diviseur de tension, pas en résistance variable comme sur ton ampli ! Du coup :
1. la fréquence de coupure ne varie pas en fonction de la position du potar
2. l'impédance de sortie augmente quand on baisse le potar (d'où le fait qu'une valeur de 100k ne soit pas adaptée)

Dans le cas du send level câblé à la rectifier en pont diviseur, il faudrait que je détermine la bonne valeurs pour ne pas trop augmenter l'impédance en sorti. Right ? Et donc en entré il faut que je determine la bonne valeur du condensateur.

Alexis24 a écrit :Merci pour ta réponse, je dois avouer qu'en effet je navigue dans des eaux inconnus il faudrait sérieusement que je lise des cours d'électroniques.

Pas besoin de cours détaillés non plus, mais les fondamentaux que sont la loi d'ohm et les filtres RC du premier ordre sont indispensables quand on touche à l'amplification guitare.
Ah, et la règle empirique qui stipule que l'impédance d'entrée d'un équipement doit être supérieure à 10x l'impédance de sortie de l'équipement précédent a son importance aussi

Alexis24 a écrit :C'est une erreur de schéma pour le send level monté en résistance variable je l'ai mise à jours juste après mais tu n'a pas du faire attention (je poste trop vite dès fois....)

Effectivement, je n'avais pas vu la correction !

Alexis24 a écrit :Dans le cas du send level câblé à la rectifier en pont diviseur, il faudrait que je détermine la bonne valeurs pour ne pas trop augmenter l'impédance en sorti. Right ? Et donc en entré il faut que je determine la bonne valeur du condensateur.

Dans l'idée, c'est ça ouais !
Pour t'aiguiller un peu : l'impédance d'entrée des pédales Boss (dont la GE7) est de 500k environ

Alexis24 a écrit :

Une précision qui a son importance: le potard de 100k après V1A (et V1B ajoutée en cathode follower) sert à l'origine de potard de master pour le lead, afin d'équilibrer le volume entre le canal clean et le canal lead. C'est pour cela que tu as un master général après.
Et ce "Lead master" n'entre en action dans l'ampli original que lorsque l'on switch sur le canal lead (il y une vactrol qui l'isole de la masse sur les mark III / IV). Or, dans ton ampli, comme il me semble que ce potard est toujours en action, que tu soit en lead ou en clean, ce qui ne correspond pas à l'effet recherché. En fait, il faudrait que ton switch S3 soit un 3dpt afin de pouvoir gérer la mise ne action de ce potard également.

C'est vrai que quand je passe en clean je dois pousser le Volume LEAD pour obtenir un signal, mais concrètement est ce gainant ? Car au final je suis presque toujours en LEAD avec cette ampli.

C'est vrai que si tu n'utilises ton ampli qu'en lead/monocanal, tu peux te passer d'un des deux masters. Tu peux même te passer du switch pour passer en clean du coup. Je suggérais seulement de profiter de l’opportunité d'ajouter le canal clean, parce que c'est faisable sans prise de tête, mais l'activation/désactivation de ce potard "lead master" en est une petite.
Bref, ce n'est effectivement pas très embêtant pour toi. Mais à titre personnel, quitte à se mitonner un ampli au ptits oignons, autant chercher à atteindre la perfection. Auquel cas, si on veux pouvoir "équilibrer" le canal clean et le lead, faut passer par cette solution de "lead master" débrayable automatiquement.

a-wai a écrit :Toutafé ! J'aurais même plutôt mis 91k + 2.7k ou 100k + 3.3k (la résistance de plus faible valeur étant celle qui va à la masse) pour garder le rapport du pont diviseur précédemment formé par R34 et R37 (150k + 4.7k).

Oui, tu as raison.
J'évoquais seulement l'esprit du diviseur de tension, j'aurais pu être plus précis sur les valeurs pour montrer l'atténuation extrême à atteindre pour adapter au niveau effets guitare.

C'est vrai que si tu n'utilises ton ampli qu'en lead/monocanal, tu peux te passer d'un des deux masters. Tu peux même te passer du switch pour passer en clean du coup. Je suggérais seulement de profiter de l’opportunité d'ajouter le canal clean, parce que c'est faisable sans prise de tête, mais l'activation/désactivation de ce potard "lead master" en est une petite.
Bref, ce n'est effectivement pas très embêtant pour toi. Mais à titre personnel, quitte à se mitonner un ampli au ptits oignons, autant chercher à atteindre la perfection. Auquel cas, si on veux pouvoir "équilibrer" le canal clean et le lead, faut passer par cette solution de "lead master" débrayable automatiquement.

Je peux sinon rajouter un petit switch pour cut le volume.

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J'ai mis en application la nouvelle alimentation et surprise, je n'ai presque plus aucun bruit de fond c'est vraiment géniale !


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Pour la boucle j'ai fait un schéma mais je ne suis pas sur, j'ai moyen de descendre à 4.7K pour le potard afin de coller le plus que possible aux 3.3K mais là ou je bloque c'est à la sortie de la boucle j'ai respecté le ratio de 10 mais est ce bon ?

Alors pour ton alim, un conseil : vire-moi ce standby ! Il ne fait pas du tout bon ménage avec les rectifieuses, qui voient leur durée de vie considérablement réduite par les gros appels de courant de la capa de tête !
D'ailleurs, tu devrais jeter un oeil au datasheet de la GZ34, C11 est beaucoup trop gros (et je pense que C37 aussi, d'ailleurs)

Pour la boucle d'effet, tu n'as pas besoin de coller aux 3k3 : ton impédance de sortie est déterminée par la mise en série de R81, C25 et le potar de send.
Il faut simplement que cette impédance de sortie soit au moins 10x inférieure à :
- l'impédance d'entrée de tes effets
- l'impédance d'entrée de ton return quand tu ne branches rien dans la boucle

Pour les effets, on peut tabler sur 500k d'impédance d'entrée, il faut donc sortir à 50k ou moins : en l'occurence, à 80Hz (Mi grave), C25 vaut 2k, donc ton impédance de sortie, dans le pire des cas, vaut 15.3k => ça passe

Passons au return : le cas le plus défavorable est quand ton trim est à fond et le volume très faible (donc proche de 0). Dans ce cas, on peut considérer que l'impédance d'entrée vaut R37 en parallèle avec le trim, donc 32k => Avec tes 15.3k en sortie du send, c'est pas bon du tout !
Note : les effets ayant généralement une impédance de sortie très faible (< 1k) ça ne pose pas de problème ; Par contre quand ceux-ci sont munis d'un réglage de volume, il faut souvent tenir compte de sa valeur (autour de 10k), et là ça ne fonctionne plus...

Enfin, un dernier point : C25 vaut 2k à 80Hz, mais seulement 200R à 800Hz et 20R à 8kHz. Avec le send à fond, tu as un pont diviseur constitué de :
- la mise en série de l'impédance de sortie du cathode follower tel que tu l'as monté (donc grosso modo R81) et C25
- le potar de send, soit 10k
Si tu fais le calcul pour différentes fréquences, tu comprendras vite que le fait que C25 (dans les basses) ne soit pas négligeable par rapport à R81 et ton potar de send risque de poser un léger problème
(c'est un des rares défauts du SLO, par exemple, rien de rhédibitoire, mais ça affecte quand même le son)

PS : pour les histoires d'impédances, je suis conscient que c'est vite le bordel, alors j'ai écrit récemment un article sur le sujet qui pourrait (je l'espère) t'aider

Alors pour ton alim, un conseil : vire-moi ce standby ! Il ne fait pas du tout bon ménage avec les rectifieuses, qui voient leur durée de vie considérablement réduite par les gros appels de courant de la capa de tête !
D'ailleurs, tu devrais jeter un oeil au datasheet de la GZ34, C11 est beaucoup trop gros (et je pense que C37 aussi, d'ailleurs)

Je peux aussi mettre le standby sur la partie AC mais est ce que ça va changer quelque chose car dans tous les cas il va y avoir un appel de courant non ?



Pour le condensateur d'entré oui il est un peu plus gros que les 60uF conseillé sur la doc JJ mais sur PSU il y a pas d'erreur, par contre des erreurs de pic de courant apparaissent si je monte trop les capa du genre 200u ou plus. Quoi qu'il en soit le vais me mettre en règle et tomber C11 à 47uF.

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Je te remercie pour le temps que tu passe à m'aider, en effet les histoire d'impédance c'est particulier même si j'ai une formation en électrotechnique c'est pas simple. Je vais lire et relire ton article qui m'a l'air très complet, ça me rappelle presque les cours de physiques appliquées

Passons au return : le cas le plus défavorable est quand ton trim est à fond et le volume très faible (donc proche de 0). Dans ce cas, on peut considérer que l'impédance d'entrée vaut R37 en parallèle avec le trim, donc 32k => Avec tes 15.3k en sortie du send, c'est pas bon du tout !
Note : les effets ayant généralement une impédance de sortie très faible (< 1k) ça ne pose pas de problème ; Par contre quand ceux-ci sont munis d'un réglage de volume, il faut souvent tenir compte de sa valeur (autour de 10k), et là ça ne fonctionne plus...

Dans ce cas il me suffit de remplacer R37 par une 15K et ça me fera donc environ 13K.

Cependant la GE7 a en effet un volume, comment dois-je prendre les 10K en compte ? Pour faire très grossier, le schéma serait grosso modo:



Donc le TRIM et le volume de la boss serait en parallèle donc la Req serait de ~10K, cette Req // R37 = 8.24K Si il faut que je colle avec l'entrée de 15.3K je peux ajuster R37.

Mais après est ce que ce raisonnement est correcte t'elle est la question


EDIT:

J'ai mis en application pour essayer la modification de la Boucle:



J'ai passer le return à 50K suivit de 18K du coup j'ai 13.23ohm en sortie, j'ai mis un autre condo de 1uF en //.

Résultat:
Le 1u en plus on booster les basses de manière très correcte ! Et avec le juste milieu entre le send et le return le son est juste excellent ! Très smooth bassus mais pas trop

Je vais faire une petite vidéo ultra courte pour vous montrer car je trouve le son vraiment bien.

EDIT 2:

Voici la vidéo: (le cab n'est pas un mesa mais comme je l'ai siliconé et parfaitement isoler je ne pouvais plus laisser Harley Benton )
https://www.facebook.com/video.php?v=10 ... nref=story

Alexis24 a écrit :Je peux aussi mettre le standby sur la partie AC mais est ce que ça va changer quelque chose car dans tous les cas il va y avoir un appel de courant non ?

Exactement, AC ou DC ne change rien : le standby avec une rectifieuse est le meilleur moyen de sérieusement diminuer la fiabilité de l'ampli. Ou dit autrement : c'est une belle connerie !
(que quasiment tout le monde fait, je sais, mais ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison)

Alexis24 a écrit :Pour le condensateur d'entré oui il est un peu plus gros que les 60uF conseillé sur la doc JJ mais sur PSU il y a pas d'erreur, par contre des erreurs de pic de courant apparaissent si je monte trop les capa du genre 200u ou plus. Quoi qu'il en soit le vais me mettre en règle et tomber C11 à 47uF.

Seul le datasheet fait foi, donc pour ma part il n'y a pas à réfléchir et se limiter à 50µ en sortie de rectifieuse.

Alexis24 a écrit :Dans ce cas il me suffit de remplacer R37 par une 15K et ça me fera donc environ 13K.

Pas du tout : il faut que l'impédance d'entrée de ton return soit supérieure à 10x l'impédance de sortie du send. Ce que tu proposes rend les 2 impédances égales, c'est encore pire qu'avant !

Alexis24 a écrit :Cependant la GE7 a en effet un volume, comment dois-je prendre les 10K en compte ? Pour faire très grossier, le schéma serait grosso modo:

Suffit de regarder le schéma de la GE-7 : le volume est placé plus tôt dans le circuit, donc il n'impacte pas l'impédance de sortie de la pédale qui va être déterminée grosso modo par R14.

Ceci dit, quand on conçoit une boucle, on doit envisager le cas le plus défavorable, donc tabler sur une impédance de sortie de la pédale de 10k, voire 100k (big muff par exemple, mais je ne sais pas s'il y a des effets de delay/reverb/modulation qui sont dans le même cas), n'est pas déconnant pour rester passe-partout

PS : Ta boucle me semble beaucoup trop compliquée, et ça empire à chaque itération
Tu devrais peut-être prendre le temps de poser les choses calmement, de voir les réglages indispensables pour toi, et de refaire le schéma en fonction (quitte à repartir de zéro).

Exactement, AC ou DC ne change rien : le standby avec une rectifieuse est le meilleur moyen de sérieusement diminuer la fiabilité de l'ampli. Ou dit autrement : c'est une belle connerie !
(que quasiment tout le monde fait, je sais, mais ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison)

C'est pour que j'en ai mis un car tous le monde le fait mais apparemment c'est Peut être un effet de mode ?

Seul le datasheet fait foi, donc pour ma part il n'y a pas à réfléchir et se limiter à 50µ en sortie de rectifieuse.

C'est fait j'ai bien mis deux 100u en serie avec une R pour équilibrer les charges.

Pas du tout : il faut que l'impédance d'entrée de ton return soit supérieure à 10x l'impédance de sortie du send. Ce que tu proposes rend les 2 impédances égales, c'est encore pire qu'avant !

Encore manqué

PS : Ta boucle me semble beaucoup trop compliquée, et ça empire à chaque itération

Et moi qui croyé que ça aller mieux

Pas du tout : il faut que l'impédance d'entrée de ton return soit supérieure à 10x l'impédance de sortie du send. Ce que tu proposes rend les 2 impédances égales, c'est encore pire qu'avant !

Ah d'accord ! Donc pour équilibrer il me faut une sortie avec un minimum de 155K.

Je sens que la modification qui suit va t'achever pour de bon si je me suis encore trompé

Return de 1M avec R37 de 220K ce qui va donner 180K en sortie

Alexis24 a écrit :C'est pour que j'en ai mis un car tous le monde le fait mais apparemment c'est Peut être un effet de mode ?

Y'a de ça, et aussi parce que le gratteux de base, qui n'y connait pourtant rien en technique, a tellement été habitué à avoir ce switch qu'il gueule s'il n'a pas de standby (certains vont même jusqu'à modifier des AC30 pour ça, alors que c'est justement une cause fréquente de panne des reissues !)

Ah d'accord ! Donc pour équilibrer il me faut une sortie avec un minimum de 155K.

Je sens que la modification qui suit va t'achevé pour de bon si je me suis encore trompé

Return de 1M avec R37 de 220K ce qui va donner 180K en sortie

C'est mieux ! Après si on va dans le détail, ça veut aussi dire que l'action de ton potar de volume dépendra de la position du trim, et accessoirement tu vas te retrouver avec un signal en haute impédance qui va traverser la moitié du chassis, et sera donc plus sensible aux perturbations
J'en reviens du coup à la complexité de ta boucle : à mon avis, le trim est inutile, et le potar de volume n'a rien à faire au milieu de la boucle ! (à vrai dire, sur mes amplis, ça fait longtemps que je ne mets plus de "send level" ou de "return level")

le standby avec une rectifieuse est le meilleur moyen de sérieusement diminuer la fiabilité de l'ampli.

Alors, là je mettrais un petit bémol tout de même. Parce que autant je suis à peu près d'accord pour une diode à chauffage indirect du genre EZ81 (temps de chauffage plus long, donc temporisation naturelle de la HT), autant pour les diodes à chauffage direct du genre 5Y3GT, là je ne suis pas d'accord! Car enfin, il faut bien laisser le temps aux autres tubes de voir leur filament atteindre leur T° de chauffage optimum, sous peine d'écourter la vie des tubes.
Ce qu'il faut faire, c'est tenter de ménager l'ensemble des tubes de l'ampli, redresseur compris. Pour ce faire, il est de mise de retarder l'arrivée de la HT sur les tubes du préamp et de l'étage de sortie. Je crois que cela fait consensus un peu partout et qu'il n'est pas nécessaire de m'étendre. Pour ce qui est de la diode de rectification, l'important est de ne pas lui imposer un courant à l'allumage qui pourrait lui être funeste. Or, si l'on applique une tension de chauffage au filament de la diode avec la bonne intention de lui laisser le temps de chauffer, cela impliquant un standby sur la HT post diode, lorsque l'on commute le standby, le fort appel de courant généré par la charge du condensateur de tête "accentué" par la charge d'espace qui s'est créée durant le temps de chauffe peut amener la diode à être traversée par un courant supérieur au courant de pointe admissible par le tube. Il est donc recommandé de placer le standby sur le chauffage filament de la diode quand cela est possible (enroulement dédié). Si cela n'est pas possible, il faut alors calculer la résistance à ajouter en série de l'enroulement HT afin de ramener l'appel de courant à des valeurs plus raisonnables.
Pour conclure, je vous renvoie aux datasheet des diodes où vous pourrez trouver écrit noir sur blanc que les diodes sont construites pour encaisser un démarrage à froid, et que hormis le courant de pointe à ne pas dépasser, la diode s'usera certes à chaque démarrage, mais cela est une usure normale. Il est préférable de changer de temps à autre une diode que tous les tubes d'un ampli faute de standby.

Pote Gui a écrit :Car enfin, il faut bien laisser le temps aux autres tubes de voir leur filament atteindre leur T° de chauffage optimum, sous peine d'écourter la vie des tubes.

Et ? La montée en température n'est pas immédiate non plus sur des tubes à chauffage direct, donc la tempo est présente là aussi
(peut-être un peu plus courte - ce qui reste à vérifier - mais ça laisse tout de même le temps aux tubes de l'ampli de chauffer avant de voir débouler la HT).

Pote Gui a écrit :Il est donc recommandé de placer le standby sur le chauffage filament de la diode quand cela est possible (enroulement dédié).

Effectivement, là, ce serait correct.

Oui, la montée en température n'est pas instantanée non plus sur des tubes à chauffage direct, mais elle est notablement plus courte. J'ai pu en faire l'expérience selon le temps qu'il faut pour que le son sorte du hp une fois le standby enlevé entre un Tweed Deluxe (5Y3GT, chauffage direct) et un Marshall 18w TMB (EZ81, chauffage indirect).
Sur le Tweed, le son arrive quasi instantanément, tandis que sur le Marshall, il y a environ 3 à 4 secondes de battement avant que le son n'arrive, ce qui reste insuffisant aux autres filaments pour atteindre leur température de fonctionnement prévue (7 secondes environ).