Projet G5

je préfère largement le plan A

c'est pas un gros souci de décentrer la poignée pour la positioner en fonction du centre de gravité. dans cetains cas c'est meme plus pratique (couloirs et portes en particulier )

Et puis en dessous t'as deux HP qui devraient te faite au 5/6kg alors par rapport à ta poignée ils sont plus loin et donc on plus d'impacte, je pense qu'il y aura pas de gros déséquilibre

Oui, le plus simple et le plus fiable serait le plan A avec 2 poignées a chaques extrémités.

charpy a écrit : c'est pas un gros souci de décentrer la poignée pour la positioner en fonction du centre de gravité. dans cetains cas c'est meme plus pratique (couloirs et portes en particulier )

Charpy l'escroc !!!

dans cetains cas c'est meme plus pratique (couloirs et portes en particulier)

... et les escaliers, donc !!!

Bon, c'est entendu, je vous remercie pour toutes vos suggestions, on verra le problème de transport quand il sonnera de la mort
(et hop, dans un flycase 8) )

je termine le traçage, j'attaque le concret avec les découpes et je vous fais une paire de photos du résultat.

bilbo_moria a écrit :

charpy a écrit : c'est pas un gros souci de décentrer la poignée pour la positioner en fonction du centre de gravité. dans cetains cas c'est meme plus pratique (couloirs et portes en particulier )

Charpy l'escroc !!!

bon je sais j'ai des gros efforts a faire au niveau du WAF (woman acceptance factor)

Mes ampli sont plein de boutons et switch; de fils qui pendouillent, aucune symétrie et aucun angle droit, lorsque le pot de peinture et fini je prend une autre couleur pour terminer....

c'est pas beau, mais c'est pas la pour décorer

au passage je déconseille les fils qui pendent pour prendre les escaliers

Bonjour,

P'tite photo après perçage des passages transfo et trous lampes.



Les trous lampes avec forets puis fraise conique et finition à la dremel.
Les passages transfos directement à la disqueuse dremel. Mes trous de transfo tombent pile poil avec les tiges filetées.

La foreuse conique est difficile à gérer vers la fin, meme bien fixé, le chassis tremble beaucoup, j'ai donc terminé en meulant.

reste à percer les trous des fixations des lampes. Pour les 12ax7, je pense mettre les trous dans l'axe des 5 lampes.

Pour les EL34, faut-il placer les fixations d'une certaine façon ?

Zazman a écrit : La foreuse conique est difficile à gérer vers la fin, meme bien fixé, le chassis tremble beaucoup, j'ai donc terminé en meulant.

Pour pas que ça tremble, il faut fixer le chassis sur un martyr en bois, en principe c'est mieux!

Fais le au dernier moment afin de voir quelle est la meilleure orientation par rapport au cablage des sockets

Oui, je vais déjà voir comment passer mes differents cables. Merci du tuyau, Vitriol !

Pour les résistances de grille 2, y'a pas de problème à mettre à chaque
EL34 deux resistances de 1k5 2w en // pour tomber sur la valeur préconisée par les datasheets, soit 750 Ohm ?

Zazman a écrit : La foreuse conique est difficile à gérer vers la fin, meme bien fixé, le chassis tremble beaucoup, j'ai donc terminé en meulant.

De l'huile de cuisine appliquée régulièrement (ou encore mieux un fluide specialisé pour l'usinage) ça aide bien aussi. Le truc aussi c'est que plus le diamètre grandit et plus il faut faire tourner doucement...

Pour ma part j'ai perçé le chassis coincé entre les pieds et à la perçeuse à main en effleurant le bouton de mise en marche à vitesse mini... avec de l'huile d'olive ca l'a bien fait...

oups, moi j'avais graissé la fraise avec de la graisse de marine 8O ,

J'ai travaillé avec une colonne fixée sur une grande plaque d'aglo.
Le chassis était maintenu par deux serre-joints sur un socle en bois avec un vide sous le trou à élargir. J'ai essayé à différentes vitesses mais à la fin à basse vitesse, la fraise ne fais pas une coupe régulière mais des vagues, j'ai donc décidé de ne pas trop insister car ça part en vibration. j'ai terminé proprement à la meuleuse dremel (j'ai usé une meule pour faire toutes les finitions + deux disques à découper pour enlever le passage des 2 transfos)

Finalement, je suis content du résultat, les douilles des lampes vont pile poil
dans les trous et les transfos se fixent nickel, le débordement des toles masque les trous, donc c'est impecccable.

Zazman a écrit :oups, moi j'avais graissé la fraise avec de la graisse de marine 8O ,

J'ai travaillé avec une colonne fixée sur une grande plaque d'aglo.
Le chassis était maintenu par deux serre-joints sur un socle en bois avec un vide sous le trou à élargir. J'ai essayé à différentes vitesses mais à la fin à basse vitesse, la fraise ne fais pas une coupe régulière mais des vagues, j'ai donc décidé de ne pas trop insister car ça part en vibration.

ouais, j'avais eu ce probleme avec mon premier perçage de chassis, à sec. Avec l'huile, en procédant par petite passes, en controlant au max la vitesse, et en remettant de l'huile entre chaque passe, j'ai réussit à éviter cet effet.

Peut-être que la graisse de marine est pas assez fluide, qu'il faut plutot de l'huile. J'avais vu le technicien du boulo utiliser du fluide spécial pour usiner le métal avec sa machine et c'était assez liquide en fait, encore plus que de l'huile il me semble.

Bon mais le principal c'est que de toute façon t'as fait du bon boulo!

latortuefolle a écrit :Peut-être que la graisse de marine est pas assez fluide, qu'il faut plutot de l'huile. J'avais vu le technicien du boulo utiliser du fluide spécial pour usiner le métal avec sa machine et c'était assez liquide en fait, encore plus que de l'huile il me semble.

De mes souvenirs d'un petit boulot en tant que tourneur-fraiseur, on lubrifiait avec un mélange d'huile de coupe et d'eau

latortuefolle a écrit :Pour ma part j'ai perçé le chassis coincé entre les pieds et à la perçeuse à main en effleurant le bouton de mise en marche à vitesse mini... avec de l'huile d'olive ca l'a bien fait...

Sacrilège

Et le chassis, tu le cale avec 2 côtes de boeuf ?...non mais

Ceci dit, sans colonne, vous avez le moral ! Chapeau.