Avant de me lancer...
..:: 
Hello,
Mon kit va partir sous peu, en attendant, voilà quelques questions. Merci à ceux qui voudront bien me donner quelques réponses
- Si j'ai bien compris, l'entrée Low diminue simplement l'amplitude du signal d'entrée grace à une résistance. Quelle est son influence sur le son qui sort de l'ampli? Si il n'y en a pas (fonctionnement linéaire des lampes) , pourquoi mettre un réducteur en sortie plutôt qu'augmenter la valeur de cette résistance en entrée ?
- La lampe de préampli 12AX7 se comporte bien comme deux triodes indépendantes ou n'ai-je pas bien compris son fonctionnement ?
- La lampe de préampli est bien à polarisation automatique (tension appliquée à l'anode)? Du coup, il n'y a pas besoin de la biaser ?
- Concrètement, sur quel composant joue-on pour biaser la lampe de puissance ?
- Mon soucis principal sur cet ampli sera d'éviter au maximum les "bruit parasites". A quoi dois-je faire attention (tresser les fils, croiser les fers des transfos...)?
- Dans le même esprit, si la résistance de 1 Ohm (R20) induit des ronflements, pourquoi ne pas l'enlever et biaser en utilisant la loi d'Ohm avec la résistance R19 ?
Merci de votre aide, d'auters questions viendront sous peu
DENIS
Mon kit va partir sous peu, en attendant, voilà quelques questions. Merci à ceux qui voudront bien me donner quelques réponses
- Si j'ai bien compris, l'entrée Low diminue simplement l'amplitude du signal d'entrée grace à une résistance. Quelle est son influence sur le son qui sort de l'ampli? Si il n'y en a pas (fonctionnement linéaire des lampes) , pourquoi mettre un réducteur en sortie plutôt qu'augmenter la valeur de cette résistance en entrée ?
- La lampe de préampli 12AX7 se comporte bien comme deux triodes indépendantes ou n'ai-je pas bien compris son fonctionnement ?
- La lampe de préampli est bien à polarisation automatique (tension appliquée à l'anode)? Du coup, il n'y a pas besoin de la biaser ?
- Concrètement, sur quel composant joue-on pour biaser la lampe de puissance ?
- Mon soucis principal sur cet ampli sera d'éviter au maximum les "bruit parasites". A quoi dois-je faire attention (tresser les fils, croiser les fers des transfos...)?
- Dans le même esprit, si la résistance de 1 Ohm (R20) induit des ronflements, pourquoi ne pas l'enlever et biaser en utilisant la loi d'Ohm avec la résistance R19 ?
Merci de votre aide, d'auters questions viendront sous peu
DENIS
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McColson
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Parce qu'il faut qd même suffisament de signal pour faire saturer le préampli.denis a écrit :Hello,
Mon kit va partir sous peu, en attendant, voilà quelques questions. Merci à ceux qui voudront bien me donner quelques réponses
- Si j'ai bien compris, l'entrée Low diminue simplement l'amplitude du signal d'entrée grace à une résistance. Quelle est son influence sur le son qui sort de l'ampli? Si il n'y en a pas (fonctionnement linéaire des lampes) , pourquoi mettre un réducteur en sortie plutôt qu'augmenter la valeur de cette résistance en entrée ?
Exacte, 2 triodes indépendantes.- La lampe de préampli 12AX7 se comporte bien comme deux triodes indépendantes ou n'ai-je pas bien compris son fonctionnement ?
Exacte encore, même si c'est le couple résistance d'anode et de cathode qui fixe le point de fonctionnement de la triode.- La lampe de préampli est bien à polarisation automatique (tension appliquée à l'anode)? Du coup, il n'y a pas besoin de la biaser ?
Sur la tension d'anode et sur la résistance de cathode en fonction de la dissipation max de la lampe (datasheet).- Concrètement, sur quel composant joue-on pour biaser la lampe de puissance ?
REgarde le manuel on a fait quelques paragraphes là dessus- Mon soucis principal sur cet ampli sera d'éviter au maximum les "bruit parasites". A quoi dois-je faire attention (tresser les fils, croiser les fers des transfos...)?
Par ce que là avec la résistance de 1 ohm tu mesures l'intensité qui traverse la lampe directement sans faire la loi d'ohm donc c'est plus facile pour régler la bias de la lampe de puissance surtout avec le système de f_da sur le bias réglable- Dans le même esprit, si la résistance de 1 Ohm (R20) induit des ronflements, pourquoi ne pas l'enlever et biaser en utilisant la loi d'Ohm avec la résistance R19 ?
Mais de rienMerci de votre aide, d'auters questions viendront sous peu
DENIS
Pas de soucis on reste dispo !-
charpy
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Je vais essayer de te répondre point par point (en meme temps que Mc!!! je viens de voir son post)
Maintenant les raisons valables :
1- pour brancher une 2eme guitare (low) sans que la première (hi) influe sur le son de l'autre (et vice versa) il faut réaliser un mélage des signaux c'est le role des résistances R2 et R3,
2- au cas ou la guitare est tres puissante en micro double (rare de nos jours elle sont toutes equivalentes) ou dans le cas des gratte actives (mais pas prévu a l'époque) tu peux rentrer par l'entrée low pour réduire un poil le bruit des parasites (1M ca capte bien tout ce qui bouge) et éviter de saturer l'étage d'entrée avec un signal trop fort (tres rare).
sonon au niveau de la saturation de l'ampli il y a un bouton de volume tot sur le signal donc pas de souci de trop saturer le préampli. sinon la satu de puissance est totalement différente (et meilleure a mon gout) que la satu de préamp. d'ou l'intèret de retarder au maximum la saturation du préampli par le potard de gain et eventuellemnt l'entrée low. par contre il faut avoir des voisins tres tres compréhensif!!!
biasé trop froid (R20 trop grande env. 200r) pas de risque pour la lampe mais le son est froid et un peu moins puissant.
biasé trop chaud (R20 env. 120r) usure prématuré de la lampe, le tube rougit, surcharge du transfo de sortie...
la, il faut se payer le calcul de la puissance dissipée pour etre sur : courant mesuré par le biais de R19 résistance de précision 1% (relation simple 1mV=1mA) et tension entre la cathode et la plaque du tube.
puis on fait P=UxI et il faut respecter les valeurs suivantes (maxi 80% de la Pmax du tube)
http://members.shaw.ca/house-of-jim/Htm ... ables.html
-il faut aussi les éloigner des fils audio (chemin du signal) des fils de chauffe et les faire se croiser perpendiculairement.
- il faut aérer le montage : transfo d'alim loin des tubes (et du circuit de préamp; circuit d'alim loin du circuit de préamp. par contre liaisons courtes entre le circuit de préamp et la 12AX7 et les potards.
-placer les transfo d'entrée et sortie perpendiculairement (surtout si ils sont trés proches).
regarde le montage de Skot, il est limpide!!!
http://img294.imageshack.us/img294/4875/dscn11381ua.jpg
) par contre la suprimer peut se simplifier un peu le montage et te compliquer un peu le régalge du bias il faut calculer le courant a partir de R20.
c'est ce que j'ai fait pour mon G5. le truc chaint c'est qu'a chaque fois que tu changes R20 il faut bien mesurer sa valeur réelle pour avoir un calcul précis.
une astuce : prendre R20 un peu grande (170r-180r) et rajouter progressivement des résistances en parallele (1k ou 2k) pour afiner sa valeur globale (bien re-mesurer sa valeur avant chaque calcul de courant de bias!!
tu est paré pour les soudures!!
voila si tu as d'autres questions pose les au fur et a mesure stp!!!
Bonne question! les fameuses entrées Low et HI!!je me demande encore souvent a quoi ca sert! a mon avis c'est une des nombreuses tradition débile qui traine depuis l'origine des amplis a lampes. c'etait surement motivé au départ par la diversité des choses qui se branchaient sur un ampli (différentes gratte, micro voix...) et contre l'hétérogèneité du matériel de l'époque. plus presonne ne comprend vraiment a quoi ca sert mais personne n'ose le changer par ce que "dans le temps le top c'etait comme ca" donc ca reste comme ca!denis a écrit : - Si j'ai bien compris, l'entrée Low diminue simplement l'amplitude du signal d'entrée grace à une résistance. Quelle est son influence sur le son qui sort de l'ampli? Si il n'y en a pas (fonctionnement linéaire des lampes) , pourquoi mettre un réducteur en sortie plutôt qu'augmenter la valeur de cette résistance en entrée ?
Maintenant les raisons valables :
1- pour brancher une 2eme guitare (low) sans que la première (hi) influe sur le son de l'autre (et vice versa) il faut réaliser un mélage des signaux c'est le role des résistances R2 et R3,
2- au cas ou la guitare est tres puissante en micro double (rare de nos jours elle sont toutes equivalentes) ou dans le cas des gratte actives (mais pas prévu a l'époque) tu peux rentrer par l'entrée low pour réduire un poil le bruit des parasites (1M ca capte bien tout ce qui bouge) et éviter de saturer l'étage d'entrée avec un signal trop fort (tres rare).
sonon au niveau de la saturation de l'ampli il y a un bouton de volume tot sur le signal donc pas de souci de trop saturer le préampli. sinon la satu de puissance est totalement différente (et meilleure a mon gout) que la satu de préamp. d'ou l'intèret de retarder au maximum la saturation du préampli par le potard de gain et eventuellemnt l'entrée low. par contre il faut avoir des voisins tres tres compréhensif!!!
tout a fait! et il vaut mieux chauffer les filaments en meme temps pour les 2 triodes meme si une est inutilisée et qu'en 6.3V on peut les chauffer indépendament.denis a écrit : - La lampe de préampli 12AX7 se comporte bien comme deux triodes indépendantes ou n'ai-je pas bien compris son fonctionnement ?
c'est bien a polarisation automatique et le bias est fixé par la résistance de cathode (relièe a la masse) : R5, R14. plus cette résistance est grande plus le bias sera faible et plus le tube sera froid. les valeurs sont "standard" (encore une tradition) pour le G5, c'est biasé froid mais ca permet de pouvoir changer les tubes sans se prendre la tete, tous les models passent!denis a écrit : - La lampe de préampli est bien à polarisation automatique (tension appliquée à l'anode)? Du coup, il n'y a pas besoin de la biaser ?
la résistance de cathode R20 (meme principe que pour le bias des lampes de préampli). par contre cette fois il faut adapter le bias a chaque lampes etant donné les puissances misent en jeu la durée de vie du tube de puissance peut rapidement souffrir d'un bias incorrect.denis a écrit : - Concrètement, sur quel composant joue-on pour biaser la lampe de puissance ?
biasé trop froid (R20 trop grande env. 200r) pas de risque pour la lampe mais le son est froid et un peu moins puissant.
biasé trop chaud (R20 env. 120r) usure prématuré de la lampe, le tube rougit, surcharge du transfo de sortie...
la, il faut se payer le calcul de la puissance dissipée pour etre sur : courant mesuré par le biais de R19 résistance de précision 1% (relation simple 1mV=1mA) et tension entre la cathode et la plaque du tube.
puis on fait P=UxI et il faut respecter les valeurs suivantes (maxi 80% de la Pmax du tube)
http://members.shaw.ca/house-of-jim/Htm ... ables.html
-tresser les fils (torsade sérrée) : impératif pour les fils de chauffage des filaments : tension alternative (ronfle) et fort courant (grosse ronfle!!)denis a écrit : - Mon soucis principal sur cet ampli sera d'éviter au maximum les "bruit parasites". A quoi dois-je faire attention (tresser les fils, croiser les fers des transfos...)?
-il faut aussi les éloigner des fils audio (chemin du signal) des fils de chauffe et les faire se croiser perpendiculairement.
- il faut aérer le montage : transfo d'alim loin des tubes (et du circuit de préamp; circuit d'alim loin du circuit de préamp. par contre liaisons courtes entre le circuit de préamp et la 12AX7 et les potards.
-placer les transfo d'entrée et sortie perpendiculairement (surtout si ils sont trés proches).
regarde le montage de Skot, il est limpide!!!
http://img294.imageshack.us/img294/4875/dscn11381ua.jpg
R19 ne ronfle pas beaucoup (meme qd elle dortdenis a écrit : - Dans le même esprit, si la résistance de 1 Ohm (R20) induit des ronflements, pourquoi ne pas l'enlever et biaser en utilisant la loi d'Ohm avec la résistance R19 ?
) par contre la suprimer peut se simplifier un peu le montage et te compliquer un peu le régalge du bias il faut calculer le courant a partir de R20.c'est ce que j'ai fait pour mon G5. le truc chaint c'est qu'a chaque fois que tu changes R20 il faut bien mesurer sa valeur réelle pour avoir un calcul précis.
une astuce : prendre R20 un peu grande (170r-180r) et rajouter progressivement des résistances en parallele (1k ou 2k) pour afiner sa valeur globale (bien re-mesurer sa valeur avant chaque calcul de courant de bias!!
tu est paré pour les soudures!!
voila si tu as d'autres questions pose les au fur et a mesure stp!!!
Hello,
Voilà deux nouvelle question :
- Donc si j'ai bien compris, le G5 décrit dans la manuel (et sur les schémas) est déjà biasé "en gros" (un peu froid) et on peut ensuite fignoler ?
- Pour qu'une tête d'ampli soit adapté au caisson de HP, il faut que leurs impédances se correspondent. Si mes calculs sont exacts (d'après la loi d'Ohm), à la limite, l'impédance du caisson peut être plus grande que celle de sortie de la tête, mais surtout pas le contraire, non ?
Donc dans la pratique, j'ai un caisson 4x12 qui fait 15 Ohms entrée, je dois utiliser la sortie 16 Ohms de la tête, mais si je me mets sur 8 ou 4 Ohms, c'est pas très grave ? Et la différence de 1Ohm est-elle bien négligeable ?
Merci.
Ma commande est partie, donc j'aurais encore certainement quelques milliards de questions
DENIS
Voilà deux nouvelle question :
- Donc si j'ai bien compris, le G5 décrit dans la manuel (et sur les schémas) est déjà biasé "en gros" (un peu froid) et on peut ensuite fignoler ?
- Pour qu'une tête d'ampli soit adapté au caisson de HP, il faut que leurs impédances se correspondent. Si mes calculs sont exacts (d'après la loi d'Ohm), à la limite, l'impédance du caisson peut être plus grande que celle de sortie de la tête, mais surtout pas le contraire, non ?
Donc dans la pratique, j'ai un caisson 4x12 qui fait 15 Ohms entrée, je dois utiliser la sortie 16 Ohms de la tête, mais si je me mets sur 8 ou 4 Ohms, c'est pas très grave ? Et la différence de 1Ohm est-elle bien négligeable ?
Merci.
Ma commande est partie, donc j'aurais encore certainement quelques milliards de questions
DENIS
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bilbo_moria
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Ouaip, biasé un peu froid, le coco, mais je n'ai pas essayé d'affiner pour approcher la puissance max de dissipation de la EL34 ... du coup, je ne sais pas comment le son en est modifié.
Mais quand on dit un peu froid, c'est vrai qu'on n'est pas au max, mais pas super loin non plus ... (80mA au lieu de 100mA)
Concernant l'adaptation à ton caisson, le mieux serait de câbler le transfo pour une sortie de 16ohm, non ?
Pour un ampli à transistor qui le supporte, effectivement, passer de 8ohm à 4 ohms permet de doubler la puissance ...
Pour un ampli à lampe, le transfo présente au primaire (donc à la lampe de sortie) une impédance "reflet" de l'impédance du HP au secondaire, à un facteur multiplicatif près.
Il serait intéressant de calculer l'impédance présentée à la lampe si l'on triche, i.e. que l'on câble le transfo pour 8ohm et que l'on branche un cabinet 16ohms. A vérifier par nos experts mondiaux, mais je pense que si l'on câble pour la EL34 (2500Ohms) et que l'on met un cabinet 16ohm au lieu de 8, la EL34 "voit" 5000ohms ... je pense que cela perturbe pas mal la polarisation de la EL34 (typiquement 250V / 100mA) mais je ne saurais dire si on explose la EL34, ou si simplement le mode de fonctionnement n'est pas correct (ce qui veut tout dire et rien dire, je l'accorde bien volontiers). Si la EL34 persiste à vouloir pomper (environ) ses 100mA de fonctionnement, la tension d'anode va chuter à 125V ... ?! Ou alors, le bias va se stabiliser à un point bâtard (pas assez de tension, pas assez de courant...) ?
Mais quand on dit un peu froid, c'est vrai qu'on n'est pas au max, mais pas super loin non plus ... (80mA au lieu de 100mA)
Concernant l'adaptation à ton caisson, le mieux serait de câbler le transfo pour une sortie de 16ohm, non ?
Pour un ampli à transistor qui le supporte, effectivement, passer de 8ohm à 4 ohms permet de doubler la puissance ...
Pour un ampli à lampe, le transfo présente au primaire (donc à la lampe de sortie) une impédance "reflet" de l'impédance du HP au secondaire, à un facteur multiplicatif près.
Il serait intéressant de calculer l'impédance présentée à la lampe si l'on triche, i.e. que l'on câble le transfo pour 8ohm et que l'on branche un cabinet 16ohms. A vérifier par nos experts mondiaux, mais je pense que si l'on câble pour la EL34 (2500Ohms) et que l'on met un cabinet 16ohm au lieu de 8, la EL34 "voit" 5000ohms ... je pense que cela perturbe pas mal la polarisation de la EL34 (typiquement 250V / 100mA) mais je ne saurais dire si on explose la EL34, ou si simplement le mode de fonctionnement n'est pas correct (ce qui veut tout dire et rien dire, je l'accorde bien volontiers). Si la EL34 persiste à vouloir pomper (environ) ses 100mA de fonctionnement, la tension d'anode va chuter à 125V ... ?! Ou alors, le bias va se stabiliser à un point bâtard (pas assez de tension, pas assez de courant...) ?
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charpy
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le G5 est biasé un peu froid pour la EL34 typique. ce qui veut dire qu'avec ton tube perso tu pourra etre entre un peu chaud et froid, car les tubes ont une grande dispersion au niveaux des parametres : pour le meme model de la meme marque le bias peut varier facilement de 20% entre 2 tubes (d'ou la nécessité de faire un tri avec mesure de chaque tube pour les amplis qui utilisent des paires ou des quartet).denis a écrit :- Donc si j'ai bien compris, le G5 décrit dans la manuel (et sur les schémas) est déjà biasé "en gros" (un peu froid) et on peut ensuite fignoler ?
80% de la puissance de dissipation maxi c'est biasé chaud!!!
100% = usage militaire seulement en employant des tubes fiabilisés (EL34wc, ou E34L) ca existe exeptionellement dans certains ampli prévus pour.
80% = chaud son légèrement plus puissnt et plus "doux"
75% = normal
60%=froid : perte d'un peu de puissance et distortion plus réche
en amplis a transo : on peut utiliser un HP de n'importe quelle impédance au dessus de l'impédance d'origine.denis a écrit :- Pour qu'une tête d'ampli soit adapté au caisson de HP, il faut que leurs impédances se correspondent.
ex. impédance de sortie 8ohm -> NE PAS UTILISER 4 ou 2 ohm, par contre 8, 16, 32... ou pas de HP (=impédance infinie) sont possibles
en amplis a lampes il faut impérativement utiliser l'impédance correspondante au transfo de sortie a 20-30% prés (souvent choix de l'impédance possible : 4-8-16).
si trop faible (HP de 4 sur la sortie de transfo de 8ohm) : courant de pointe trop élevé dans le tube de sortie -> pb pour le tube et surchauffe du transfo
si trop élevé (HP de 8 sur sortie de 4ohm, ou pas de hp du tout) : les variations de résistances apparentes du tubes font des varialtion de courant fortes dans le transfo mais le HP résiste trop ce qui génère des pics de tensions élevés a la plaque du tube : pb pour le tube (décharges) et aussi pour le transfo claquage du vernis isolant sur les spires et court-circuit.
donc utiliser uniquement la bonne impédance HP-transfo ET le bon transfo pour le tube de puissance (rares sont les tubes qui ont la meme impédance de plaque!)
Merci beaucoup
Allez, encore une petite poignée de questions :
- Quel est l'intérêt d'une boucle d'effet? Son avantage est-il fondamental par rapport au fait de placer l'effet entre la guitare et l'ampli ? Parce que je n'ai jamais eu de boucle d'effet sur aucun de mes ampli et j'utilise assez peu d'effets, donc j'envisage de m'en passer sur le G5.
- Le G5 dégage-t-il beaucoup de chaleur ? J'envisage d'en faire une tête avec caisson de HP séparé, et je voudrais fermer la face avant pour l'esthétique (un peu comme sur le Silvatone, si j'y arrive...). Une petite aération à l'arrière suffirait-elle ?
- Pourquoi l'équalisation est-elle placée après la première triode de la 12AX7 et pas après la deuxième, donc après le préampli ?
- Enfin, pour M Colson : ile me semble que c'est ton G5 qui est monté en double corps. Comment as-tu fixé le chassis à son caisson ? je ne vois aucune vis sur le côté de la tête.
Encore une fois, MERCI!
DENIS
Allez, encore une petite poignée de questions :
- Quel est l'intérêt d'une boucle d'effet? Son avantage est-il fondamental par rapport au fait de placer l'effet entre la guitare et l'ampli ? Parce que je n'ai jamais eu de boucle d'effet sur aucun de mes ampli et j'utilise assez peu d'effets, donc j'envisage de m'en passer sur le G5.
- Le G5 dégage-t-il beaucoup de chaleur ? J'envisage d'en faire une tête avec caisson de HP séparé, et je voudrais fermer la face avant pour l'esthétique (un peu comme sur le Silvatone, si j'y arrive...). Une petite aération à l'arrière suffirait-elle ?
- Pourquoi l'équalisation est-elle placée après la première triode de la 12AX7 et pas après la deuxième, donc après le préampli ?
- Enfin, pour M Colson : ile me semble que c'est ton G5 qui est monté en double corps. Comment as-tu fixé le chassis à son caisson ? je ne vois aucune vis sur le côté de la tête.
Encore une fois, MERCI!
DENIS
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charpy
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je ne m'en sert pas non plus. normalement a cette palce il y a moins d'influence du bruit de fon généré par les effets (+les cables de liaisons) car le signal est moins amplifié que par l'entrée de l'ampli. il ya aussi une histoire d'impédance d'entré de l'ampli qui correspond mieux a la guitare qu'a un effet.denis a écrit : - Quel est l'intérêt d'une boucle d'effet?
Oui et oui. ca chauffe dur imédiatement au dessus de la lampe de puissance. il ne faut pas mettre le plafond trop bas et surtout éviter la stagnation de l'air chaud en faisant un effet de cheminée : laisser un jour en bas de la tete pour l'appel d'air frais et en haut pour l'evacuation de l'air chaud. un face avant bouchée est OK mais il faut laisser au moins 1cm de jour en bas et en haut sur la face arriére, ou faire des trous entre le dessous et le dessus (dans ce cas ne rien posser sur l'ampli!!)denis a écrit : - Le G5 dégage-t-il beaucoup de chaleur ? J'envisage d'en faire une tête avec caisson de HP séparé, et je voudrais fermer la face avant pour l'esthétique (un peu comme sur le Silvatone, si j'y arrive...). Une petite aération à l'arrière suffirait-elle ?
pour éviter de saturer le préamp car le tone stack atténue le signal, et pour avoir un signal plus "fort" (ou consistant) pour attaquer la lampe de puissance.denis a écrit : - Pourquoi l'équalisation est-elle placée après la première triode de la 12AX7 et pas après la deuxième, donc après le préampli ?
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McColson
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Je l'ai fixé par en dessous avec 4 vis à bois, j'ai percé le chassis avec un foret de petit diamètre, ainsi que le coffret. Ensuite, j'ai vissé le chassis avec les 4 vis, le pas de la vis étant supérieur au trou percé dans le chassis, la vis à fait son propre pas dans l'épaisseur du chassis. Vu qu'une vis à bois c'est suffisament crénelée et que mon chassis est en bas, ça ne bouge pas.denis a écrit :- Enfin, pour M Colson : ile me semble que c'est ton G5 qui est monté en double corps. Comment as-tu fixé le chassis à son caisson ? je ne vois aucune vis sur le côté de la tête.
DENIS