Projet G5

C'est un ampli des années 60-70 de fabrication japonaise (bourré de composants mitsubishi, y compris les 12A_7 ) il ressemble fort a un twin reverb avec en plus un canal "drive" avec clipping a diodes (non switchable).



il existe une autre version "FLIP 2000 MK2" avec le preamp a transistor et l'ampli de puissance a lampes (équipé d'origine avec les fameuses 6L6GC RCA blackplates 8) ). j'ai le schema du MK2, s'il y a des intéressé : MP.

Topologie : 2 12AX7, 2 12AT7 et 2 6L6GC

j'ai pas relevé le schema. en gros il y a :

-12AX7 de préamp drive suivi d'un clipping a diodes, controle de "drive"
-12AX7 de préamp normal
-controle de gain (pour les deux cannaux en meme temps)
-12AX7 de preamp
-tone stack fender avec ajout de switch sur les bass, medium et aigus qui changent la réponse du tone stack. ces switchs sont un systeme batard avec self et contre réaction. j'ai pas encore pigé le principe mais c'est tres efficace
-2 triodes 12AT7 pour le driver (avec potard de controle de reverb avant la reverb) et return de reverb
-12AX7 de mélange reverb/dry et contre réaction du tone stack
-2 triodes 12AT7 pour le déphaseur
-2 6L6GC en PP en puissance (des GE a l'origine), bias par tension de grille négative ajustable par potard.

Alim :
transfo -> stand-by -> pont de diodes -> 2 capa 100µ en série / alim des plaques des 6L6GC -> self ->capa 33µ / alim des grilles2 des 6L6CG -> RC 33µ /déphaseur -> RC 33µ /préamp

tensions :
560V aux plaques et grilles 2 des 6L6GC,
bias vers -65V
480V pour le déphaseur
360V pour le préamp

les soucis :

- son pas tres fort (pas a la hauteur de la puissance attendue pour un tel ampli : equivalent 15-20 W au lieu de 60W),
- sature assez vite
- peu de dynamique
- craquements intermitants
- potards qui grattent (pas étonnant vu l'age et la frequence d'utilisation)
- tubes de sortie microphoniques
- tubes de sortie qui ont l'air d'avoir souffert (métallisation interne qui a surchauffée)

- pas de prise de terre

la resto :

démontage et 8O 8O 8O 8O



- la plaque d'alim tenue par 4 entretoise et retenue par les fils de connection car les vis se sont sauvées
re-fixation de la plaque par des vis

- reste 2 vis sur 4 pour la plaque de préamp
re-fixation de la plaque par des vis

- 2 PCB avec le cuivre du meme coté que les composants (z'ont du s'amuser a souder...) mais c'est plus sympa pour comprendre comment ca fonctionne. merci!

- bourré de capas céramiques

- pas de torsage des fils de chauffage

- 1 soudure fissurée sur la plaque de préamp sur un fil qui va a la plaque d'un tube, probablement la source des craquements

reprise de la soudure

changement de la prise d'alim avec ajout de la terre

changement des diodes de clipping pas des DEL de couleur différentes

Ajout d'une résistance de 1 ohm sur les cathodes et de bornes de conection extérieures pour mesurer le bias

descente de la plaque de fermeture du dos pour laisser plus d'espace pour une meilleure ventillation des tubes

retubage de la loupiotte de déphasage (JJ) et des tubes de puissance (6L6WXT+ sovteck)

mise sous tension et surprise : beau hallo bleu dans l'un des tubes. vide pas génial...


réglage du bias : re-surprise apres un temps de chauffe le bias dérive de plus en plus vite a la hausse.... arret d'urgence... rodage?

re-test et essai de calmer le bias : avec le bias au mini ca passe de 20% de bias a plus de 120% en quelques minutes et je recoupe en urgence car ca monte de plus en plus vite

j'ai déja entendu parler de ca sur des vieux twin qui ont le bias completement a l'ouest apres quelques dizaines de minutes de jeu au taquet... donc les tubes bien solicités par le jeu. par contre la j'ai fais l'essai sans signal.

il faut osculter et opérer le malade : rien ne chauffe ou ne dérive du coté du circuit de polarisation. la tension de bias reste contante sauf a 120% ou elle baisse de queqlues V car le transfo d'alim arrive en saturation magnétique.

ça vient donc des tubes (pourtant pas microphonique). Y a t il trop de HT, en particulier sur les grilles 2.
Email a Dirk pour en savoir plus, réponse : surement la grille1 qui déconne sur un tube.

Je ne m'en vais pas laisser l'ampli comme ca : la différence de tension de bias pour calmer les ardeurs des 6L6 lorsque la "polar" part en vrille est de quelques V.
je me dit qu'il va se dem**der a se calmer tout seul rajoutant une résistance de cathode a la manière polar automatique.
lorsque le bias augmente la chutte de tension dans la résistance de cathode fait baisser la tension grille-cathode et ca calme le courant de bias.
comme il ne faut que quelques V de chutte de tension je met une résistance de 100R entre la cathode et la masse a la place de la 1R de mesure du bias. pour une dérive de courant de 50mA j'aurrai donc une baisse de tension de polar d'environ 5V.

je remonte, rebranche, rebiase, le laisse tourner : ca bouge un peu a la hausse puis ca se stabilise et ca ne part plus en vrille

j'en profite pour jouer un coup : MIAM! du bon fendry bien claquant, une sacré peche et meme pas l'ombre d'un crunch avec déja les oreilles qui bourdonnent. il ne m'avais jamais fait ca

ca fait du bien de l'endendre en pleine forme. il avait beaucoup tourné et était déja rincé lorsque je l'ai acheté il y a 10 ans.

Tu l'avais remis en forme samedi ou c'est tout récent? En tout cas, je suis content pour toi qu'il ai retrouvé la forme! Et c'est reparti pour 10 ans!

c'était avant samedi.

on ne l'a pas trop joué "tout seul" pour se rendre compte mais sur l'enregistrement du petit boeuf j'ai un bout a la fin (ou tu était a la gratte sur le gugu) ou on entend bien que l'amplitude sur le guyatone continue a décoller la ou le PYmouss plafonne et s'écrase en satu

déja que le PYmouss envoie gros, ca va etre dur d'aller chercher le crunch sur le guyatone

pis la disto avec clipping a LED... c'est déja mieux qu'avant mais on est encore loin du compte, c'est pire qu'une vulgaire satu de preamp a lampe. berk.

En tout cas c'est du bon boulo de resto !

Merci pour le retour car c'est très instructif cette histoire de BIAS qui part en vrille.

480V pour le déphaseur

Dis donc, elle doit morfler pas mal le 12AT7, non ?

Autrement pour les diodes, ne pourrais tu pas les remplacer par des FET ?

C'est quoi qui dérivait exactement, la tension de bias ou le courant dans le tube ?
C'est clait qu'avec 560V à la grille et l'anode, tu es hors spec, une lampe un peu mal fichu aura vite fait de souffrir.

Tiens Franck ça ne te dit rien le bias incontrolable qui grimpe tout seul??

Je dis ça pour info, ça nous été arrivé avec l'OT du G5V1 ou 2 de Franck quand on a voulu tester la KT88, c'était dû à l'OT qui partait en emballement thermique à cause du courant de bias qu'il ne pouvait pas encaisser

On réglait à froid à 100 mA et hop il commençait sa hausse sans qu'on lui demandait quoi que ce soit.

Ah oui, ça m'était arrivé aussi une fois sur une EL84 , idem, et là c'était dû à une mauvaise polarisation de la G1 par rapport à la masse, soudure foireuse.

Je préfère l'écrire avant d'oublier

A mikka :
j'ai pas trop mal pour le 12AT7 de déphasage alimentée e 460V : il y a les résistance de cathode qui doivent porter le potentiel de cathodes en gros a +150V par rapport a la masse donc on se retrouve avec une tension plaque cathode d'environ 300V et des bricoles.

par contre j'ai tres mal pour la triode de 12AT7 qui supporte le transfo de réverb : 360V a la plaque (car sans résistance de plaque pour baisser la tension) et probablement une sous-charge de plaque car sur les fender il y a 2 triodes de 12AT7 en parallele.

pour bien faire il faudrait bricoler un petit RC supplémentaire pour arriver dans les 250V en alim du transfo de reverb.


A Frank :
le bias ne bougeais pas dans les conditions normales (sauf en cas de surcharge du transfo de sortie).

j'ai remarqué que c'est un gros défaut de la polard de grille lorsque l'alim est en surcharge la polar baisse et la surcharge s'auto amplifie. en conclusion il ne faut pas mettre des alim "pompe a vélo" sur une polarisation négative.

dans mon cas meme avec un bias tres glacial (30%), et une tension de polarisation stable le courant finissait par monter dans les tubes de sortie aprés une période de fonctionnement (plus ca part de froid plus c'est lent a venir)

Pour jojo :
je ne pense pas que ca vienne du transfo de sortie mais plutot de l'un des tubes :
- apres 5-6secondes en stand-by le bias est presque revenu a sa valeur initiale. ca correspond plus au temps de refroidissement des tubes qu'a celui du transfo de sortie.
- et meme biasé tres froid (donc tres loin de la satu magnétique) le phénomène apparait

charpy a écrit : A Frank :
le bias ne bougeais pas dans les conditions normales (sauf en cas de surcharge du transfo de sortie).

j'ai remarqué que c'est un gros défaut de la polard de grille lorsque l'alim est en surcharge la polar baisse et la surcharge s'auto amplifie. en conclusion il ne faut pas mettre des alim "pompe a vélo" sur une polarisation négative.

Pas tout à fait ... il faut un transfo d'alim qui ne sature pas donc suffisamment dimensionné. La pompe à vélo tu peux la mettre derrière.
Donc le problème était plutôt du côté de retour à la polarisation initiale quand tu arrêtais d'avoiner. Pendant le drive de la puissance une petite dérive de quelques volts devrait insignifiante.

Finallement cherche des tubes plus costauds

A mikka :
j'ai pas trop mal pour le 12AT7 de déphasage alimentée e 460V : il y a les résistance de cathode qui doivent porter le potentiel de cathodes en gros a +150V par rapport a la masse donc on se retrouve avec une tension plaque cathode d'environ 300V et des bricoles.

Tu penses que tes 12AT7 consomment autant pour faire chutter la tension à ce point au niveau des résistances d'anodes ?

Possible, j'avoue que je n'en sais rien.

Ca serait cool que tu fasses une mesure.

non c'est pas seulement la conso des tubes (2-5mA par branche) mais l'architecture d'un déphaseur de schmit avec une grosse résistance a la cathode qui fait que la tension de cathode "remonte" par rapport a la masse.

étant donné la tension de polar des grilles (-65V) c'est normal de chercher une excurtion maximale au niveau du déphaseur pour attaquer les grilles avec un signal le plus fort possible. d'ou la tension d'alim assez violente a première vue.

sur le PYMouss par exemple qui a le meme déphaseur alimenté sous 335V j'ai 83V a la cathode du déphaseur, ca laisse "a peine" 250V de tension de travail pour la 12AT7.

Ok, je vois ce que tu veux dire.

J'ai la même chose sur le déphaseur de l'Hiwatt: 340V à l'anode et environ 70V sur la cathode.

Bonjour,

Petit deterrage...

Je possède cet ampli et j'en étais satisfait, je m'explique.
L'ampli à les mêmes symptomes que cités en ouverture de topic.

Depuis peu

Puissance faible
Les lampes se mettent a devenir tres rouge

Hier j'ai voulu tester un changement de lampes (remplacement des GE d'origine par des made in china) j'aurais pas du. Je pensais que mon probleme venait de la. Je n'y comprends rien maintenant c'est sur.

Une des lampes de puissance a fait un arc enorme et puis gros boom et puis plus rien, plus de jus, ca ne s'allume plus.

Un condo a lache ou explosé grrrr

Celui qui est relié du bouton de standby à je sais pas ou ?? c'est bien ça le problème.

Je me demandais donc si un de vous avait toujours cet ampli et si on pouvait me fournir soit la schematic soit une photo.

Merci par avance pour votre aide

salut

et bienvenu. merci de te mettre en conformité en postant un message dans le topic de présentation STP

sinon j'ai toujours mon fidèle guyatone. il faut de trés bon tubes pour cet ampli car il fonctionne au dela des limites officielles des tubes.

a priori vu ce que tu décris tu as au moins flingué le fusible. t'as vérifié?

apres il faut faire super gaffe avec cet amplis car la tension peut monter a plus de 600V et il y a une sacré charge lorsque les condos sont repus. bref pour mettre les mains dedans t'a intéret a etre sur de ton coup pour ne pas de payer de chataigne car il y a des chances que ce soit ta dernière étourderie....

autrement je peux te filer le schema du flip 2000 MK2 qui a la meme partie puissance (mais un préamp avec des Jfet sous 60V au lieu des 12ax7 sous 350V)

charpy a écrit :salut

et bienvenu. merci de te mettre en conformité en postant un message dans le topic de présentation STP

Oui tu as raison, je m'en excuse.
Dans la precipitation, en voyant quelqu'un d'autre en france possédant cet ampli, j'ai omi ma présentation. J'y vais de ce pas.

charpy a écrit :a priori vu ce que tu décris tu as au moins flingué le fusible. t'as vérifié?

Oui, verifié maintenant que tu m'y a fais penser, et effectivement il est flingué.

charpy a écrit :autrement je peux te filer le schema du flip 2000 MK2 qui a la meme partie puissance (mais un préamp avec des Jfet sous 60V au lieu des 12ax7 sous 350V)

Oui bien volontiers, ca m'interresse
As-tu des photos de l'interieur ou l'on verrait justement ce condo relié au standby, car si je ne m'abuse il n'y a pas de standby sur le MK2

Merci de ta réponse si rapide en tout cas.
Bon allez, je vais me présenter.