Projet G5

En gros j'avais acheté un ampli Carlton Camel FT50, c'etait pas mal mais pas super fiable, donc j'ai tout remonter dans un nouveau chassis, et j'ai fait un ampli avec un clean façon fender et un canal drive façon Marshall.

Voila le schema:
http://sites.google.com/site/kermessero ... ects=0&d=1

Les droites de charges:
http://sites.google.com/site/kermessero ... ects=0&d=1

Je bias à 30mA à la cathode

Et quelques photos du bouzin:

L'intérieur une fois de plus je suis pas doué pour faire un beau cablage....


Sur le 2x12''


une autre vue de l'ampli:


et une vue d'artiste:


Des samples?
Un vite fait je fait joujou avec une guitare façon LP, changement de canal et de micro au programme:
https://sites.google.com/site/lampeoutr ... ects=0&d=1

Salut

Long post, parcouru rapidement pour ma part, désolé, pas trop le temps ces jours ci ...

Juste pour te dire que perso, les relais sur une sortie HP pour un ampli à lampes, je suis loin d'être fan, on ne sait jamais, si le signal se coupe en plein jeu à fond les ballons, pas terrible terrible pour le transfo de sortie ...
Donc question fiabilité ds le temps, bof bof (c'est un avis qui n'engage que moi encore une fois). Car un relais, c'est purement mécanique, et un contact peut très bien un jour ou l'autre mal se faire ...

Donc perso je câblerais 3 sorties distinctes, 4, 8 et 16 ohms si tu as besoin du 16 ohms, sinon 2 sorties câblées en // sur l'enroulement 4 ohms (pour mettre simultanément 2 HP de 8 ohms), et une sortie sur l'enroulement 8 ohms, et la 16 ohms laissée en l'air si tu n'en n'as pas besoin

Sinon, un CF a un gain inférieur ou égal à l'unité, donc ne génère pas de gain en lui même
Il arrondit par contre un peu les angles sur un signal saturé d'une part, et d'autre part en fonction de l'amplitude qu'on lui balance en entrée, il peut faire tordre le signal, mais sans lui appliquer de gain

Donc à voir, l'idéal serait que tu postes un schéma modifié de ce que tu veux faire exactement, et on pourra te dire à quel point ça va colorer ou pas le son

Bonne journée, à+

Reprise d'un ancien sujet, je voudrais essayer de tout remettre dans un nouveau chassis, pour refaire un ampli sous forme de tête, si vous avez déjà lu la suite ou si elle ne vous interesse pas, descendez et arréter vous au stop.

Je post ici, parce que finalement les modifications d'amplis déjà existants , j'ai pas vu de section.

Le modérateur jugera.


Bonjour à tous, ce matin il neige dans l'Eure, du coups j'avais pas trop envie d'aller faire de la natation en rivière, j'ai donc décidé d'ouvrir un peu mon ampli à lampe du commerce.

Un Carton Full Tube 50, choppé pour 220 euros, dans un cash converter.

Alors le Carlton FT50, c'est un ampli bizaroide des 90's, fabriqué en écosse pendant une assez courte période avant que la boite ne mette la clef sous la porte suite a des problèmes de fiabilité de ces amplis. Vous l'aurez compris c'est un objet d'exception, puisque le miens a survecu jusqu'à maintenant. Dommage d'ailleurs que ces amplis ait été si peu fiable, parce que sur d'autres points ils se défendent plutot bien.

Pour le présenter rapidement, c'est un ampli Hybride.
Le préampli est à lampe avec 3 12ax7 qui font deux canaux, l'ampli à lampe avec un PP d'el34 qui sort dans les 50W, enfin en tout cas c'est violent impossible d'avoir le crunch de puissance chez soi c'est monstrueux.
Mais les ingénieux bricoleurs qui ont conçu cet ampli, n'etaient pas des intégriste de la lampe ils ont su aller chercher du coté silicium ce qu'il y avait d'interessant:
- une boucle d'effet réglable à AOP
- un circuit de réverbe à AOP
- intégration directe d'une pédale d'overdrive et d'une pédale de disto à AOP aussi (les bosses du chameau)

Pour les curieux voici le schema du bouzin:
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... lltube.pdf
Et pour ceux qui aimeraient voir comment c'est fait dedans:


Et quelques samples réalisé avec une strat pour avoir une idée de l'influence des Hump (bosses) du chameau:
Le clean:
http://sites.google.com/site/kermessero ... ects=0&d=1
Le clean avec le Hump 1 (overdrive)
http://sites.google.com/site/kermessero ... ects=0&d=1
le clean avec le hump 2 (disto)
http://sites.google.com/site/kermessero ... ects=0&d=1

Le canal drive:
http://sites.google.com/site/kermessero ... ects=0&d=1
Le drive avec le Hump 1 (overdrive)
http://sites.google.com/site/kermessero ... ects=0&d=1
le drive avec le hump 2 (disto)
http://sites.google.com/site/kermessero ... ects=0&d=1

Comme d'habitude, le rendu est un poil criard, j'ai du mal avec le sm57...



Ce qui est compliqué avec ces amplis, c'est que les infos courent pas les rues. Comme en plus au cours de sa très courte carrière, il y a eu pleins de modifications diverses, c'est difficile de s'y retrouver. Par exemple le miens est équipé d'un switch pentode triode, dont certains utilisateurs ne disposent pas. Je crois que le miens est l'un des derniers modèles produit en fait (ça expliquerait qu'il ait tenu jusqu'à nos jour, sans casser, il aurait profité du débbugage des premiers modèles). En regardant dedans, j'ai constater que certaines paries ont du être bricolées, maintenant est-ce par l'utilisateur précédent ou directement à l'usine, j'en sais rien....

Enfin bref, si vous en voyez un trainer, ça vos toujours le coups d'y jeter une oreille, c'est pas si mal. Et s'il est pété, ben a pas trop cher pour pièces doit y avoir moyen de bricoler un truc avec.
J'en avais vu un pour pièces à 120 euros une fois, mais c'etait un peu loin. Parce que sinon pour ce prix, on a un Cab en MDF, d'un pure style 90's moche. Un HP Celestion G12quelque chose (ça dépend un peu G12h100 sur le schéma mais G12T75 dans le miens en vrai quand je l'ai acheté), trois 12ax7, 2 el34, un PT (avec de quoi alimenter de l'eclectronique silicium), un OT, un tank de réverbe, un chassis.
A ce prix là je serais aller le chercher, s'il n'avait été de l'autre bout de la France. Mais vu qu'il pèse le poids d'un ane mort 33kg pour un 1x12 c'est quand même sacrément lourd, les frais de ports eussent été prohibitifs.

Enfin bref.

J'ai deux trois petites idées qui me viennent en tête.

Première question
J'aimerai pouvoir le brancher sur mon autre Cab en G12t75 8ohms. Seulement y a deux sorties HP externes, mais y a pas celle que je veux.
Une sortie HP 8R, qui permet d'avoir le HP interne et le HP du cab simultanément, très sympa je veux garder.
Et une autre ecrite External (CUT) 4R. Ca serait surper chouette, sauf que mon HP fait pas 4R, mais 8R.

Vu que je comprends jamais rien aux schémas ou il y a des jack à coupure, j'aimerais vos avis.
Donc voila le schéma de la partie qui m'interesse:

et des photos:



Alors ce que je pense avoir compris:
Le jack de droite (sur le schema) c'est selui qui permet de mettre le HP interne et le HP extene en //.
Quand il y a pas de Jack la masse de la bobine du relais est coupée le relais est ouvert, et le point chaud est relié au 8R.
Quand on plug un Jack, la masse de la bobine est fermée, le relais est fermé et la la sortie est sur 4R.

Par contre l'autre Jack je crois comprendre pourquoi il coupe le HP interne, c'est parce que quand on y plug un Jack la masse de HP interne est interrompue

Donc j'envisage
- de dessouder le HP du PCB, et de l'utiliser avec un Jack.
- modifier le PCB de la manière suivante:



Comme ça, je peux brancher n'importe quel HP 8R sur la sortie HP de gauche(sur le schéma). Et même utiliser le HP du combo avec autre chose pour peux que je laisse suffisament de cable.
Si je branche un deuxième HP, dans la sortie de droite alors ça bascule en 4R et ils seront en parallèle comme j'ai deux HP 8R, ça le fait.

Si une bonne ame voulait bien verifier, ce serait super gentil, parce que je fait peut être une erreur.



seconde question
J'ai un Jack à l'arrière je sais pas à quoi il sert..... si jamais quelqu'un sait..


Après essais c'est une prise footswich.


Third question
Comme on peut le voir en première page du schéma:
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... lltube.pdf

V2B n'est pas cablée.

Je me dis depuis un bout de temps: Raheu c'est quand même bien domage, il faudrait que je fais quelque chose.
j'ai regardé un peu ça semble êter le cas in situ (donc c'est pas une fantisie cachée du schéma):
la preuve


Visiblement le PCB est déjà percé à certains endroits.

Mais bon faire des modifs sur un PCB c'est un peu galère, comme en plus pour détacher cette plaque, c'est bien galère, je voudrais pas trop me tromper et recommencer 50 fois.

Ce que j'ai pensé, c'est de cabler V2 comme un cathode Follower. C'est ce qui necessite le moins de composants, ça devrait pas être trop trop complexe à faire.

Ca ferait une topologie comme ça en canal drive:
V1A, Gain ,V1B, V2CF, TS drive et volume drive. Ca me aprait pas ininteressant, yaurait un petit coté JCM800. Faudrait peut être modifier la R de cathode de V1B avec un truc plus gros, je sais pas si en la laissant tel quel, ça serait pas un peu Brouillon.

Par conte en Clean ça donnerait:
V1A, Volume, TS, V2 en CF, puissance etc.

La j'ai pas idée de ce que ça pourrait donner, est-ce qu'il y aurait plus de gain, moins de gain? Est-ce que ça resterait clean ou ça aurait une tendance à salir le son (j'aimerais quand même garder un Clean clean tant qu'à faire).
C'est vrai que là le TS serait en amont du CF ce qui n'a que peut d'interet.
Vous avez déjà vu des amplis comme ça?

Enfin bref j'hésite. Si c'etait pas si chiant à faire je ferais plein d'essai mais là, c'est toute une expédition j'aimerais ne pas trop me tromper.


Voila c'etait un post fleuve désolé.

Bien a propos de cette modification, je vais préciser mon idée avec quelques petits schémas:

Actuellement le canal clean ressemble à ça:

et le canal drive à ceci:


Comme il reste une triode inutilisée (V2B) je pensais triturer un peu du coté de V2, pour faire un DC coupled cathode follower (ce petit montage me plait vraiment, dans mon machin Bouyer ça fait un joli drive , bien Creamy tout ce qu'il faut, et en plus c'est ce qui demande le moins de prise de tête pour êter modifié, sinon ça pourrait devenir rapidement infernal.

donc en gros sur le schéma ça donne ça:


Le truc avec cette modification c'est que le canal clair reste tel quel, comme il me déplait pas, c'est pas plus mal. Seulement si la triode V1B utilisé pour le clean comme pour le drive ça rend bien dans la version actuelle, je sais pas ce que ça pourrait donner avec le DCCF derrière...

Et puis, j'hésite un peu sur les valeurs
Est-ce que j'aurais plus de gain ou moins de gain? ....
Dois-je virer la capa de découplage sur V2A?

Si quelqu'un les veux voila les simus:
http://sites.google.com/site/kermessero ... ects=0&d=1

Salut

En passant la résistance d'anode de V2A à 100k au lieu de 330k, tu baisses le gain par rapport au circuit drive d'origine. Mais tu biases plus au milieu de la droite de charge
Et en ne découplant pas le condo de V2A, tu baisses encore plus le gain

Après, ton CF a un gain inférieur à l'unité encore une fois
Il va arrondir un peu les angles du signal qu'on lui injecte, c'est tout
Mais au final pour moi du fait des modifs R d'anode et virer le condo de découplage de cathode sur V2A, tu baisses le gain

Sinon, tes tubes de preamp sont alimentés à 386V ? Si c'est le cas, c'est beaucoup, ils doivent s'user assez vite ... Tu pourrais les alimenter entre 250 et 300V, ils dureront plus longtemps

à+

bozole a écrit : Sinon, tes tubes de preamp sont alimentés à 386V ? Si c'est le cas, c'est beaucoup, ils doivent s'user assez vite ... Tu pourrais les alimenter entre 250 et 300V, ils dureront plus longtemps

Bonjour merci, pour ton avis précieux, j'ai pas remarqué qu'il bouffait du tube de préamp tant que ça, mais effectivement changer le R de l'alim pour avoir un peu moins c'est une idée.

J'ai regardé un peu avec le load line plotter, en changeant le R d'anode de 330k à 100k, et en enlevant le découplage de cathode, je passe d'un gain de 84 à 38.

Je pense qu'un solution ce serait d'intervenir sur le pont qui est juste avant, en changeant la 22k par un 68k par exemple.

Croquignol a écrit :Je pense qu'un solution ce serait d'intervenir sur le pont qui est juste avant, en changeant la 22k par un 68k par exemple.

Tu veux parler de la 220K je suppose ?

ça n'aura pas le même effet, car là, par rapport à l'ampli original, tu vas augmenter sensiblement le niveau de signal à l'entrée de la triode qui précède le cathode follower, donc tu vas saturer encore + cet étage en entrée que le circuit d'origine, ce qui peut provoquer plus facilement de la "blocking distorsion". Si le niveau de gain te plait tel quel, ne te prends pas la tête, garde l'ampli tel quel, juste en rajoutant le CF, tu auras déjà en faisant ça un peu plus de gain que le circuit d'origine, pas du fait du fonctionnement du CF en lui même, mais du fait que le tone stack charge moins le cathode follower qu'un étage sur lequel on sort de l'anode ...

Sinon, une alternative sympa, mais qui demanderait nettement plus de boulot, ce serait de placer le CF suivi du tone stack juste après la 1ère triode du canal drive : de cette façon, le modelage du son au niveau du tone stack sera bcp plus efficace et précis, car tu modèles un son clean, pas un son saturé. Et tu mets ton potard de gain juste après le potard de treble

Bonne journée, à+

PS : pour les tubes de preamp, regarde à combien ils sont biasés au repos dans loadline plotter avec une tension d'alim de 386V par rapport à 250 / 300V, tu verras qu'ils "pompent" nettement plus de courant, ils s'usent plus vite (même si ce n'est sans doute pas le jour et la nuit, après ça dépend des tubes que tu utilises, il y en a des plus robustes que d'autres)

EDIT:
Si tu baisses la tension d'alim, tu peux aussi ensuite ajuster les R de cathode des différents étages, alterner des étages biasés plutôt chauds avec des étages biasés plutôt froid, comme ce que font bcp de constructeurs dans les amplis high gain. Mais tout dépend de ce que tu veux obtenir au final.
Peut être devrais tu commencer par définir ce qui ne te plait pas dans le canal saturé tel qu'il est ?

Alors non je parlais bien de la 22k (R16) l'élever un peu pour avoir un poil plus de signal en entrée.

Pour ce qui est du truc un peu plus compliqué, que tu as proposé, je pense vraiment pas me lancer dans une telle aventure, c'est vraiment trop le bordel dans cet engin.
Et pour ce qui est de changer la tension d'alim, c'est un peu le même problème, si je dois retoucher le bias de chaque lampe, je suis parti pour des vingtaines d'essais diffrérents, et vu qu'il faut en gros 2 heures pour monter et remonter l'engin de manière à souder ne serais-ce qu'un support de lampe. Ca sent un peu la galère, avec le risque de péter un truc au cours des divers montages démontages.
Comme le son est déjà plutot bon tel quel, j'ai pas trop envie de tout chambouler.

En fait ce qui me déplait dans cet ampli, ben deux choses:
- Le canal drive est un peu "raide", c'est assez sympa en même temps...
- Après c'est plus psychologique, savoir qu'il y a une triode inutilisé dans l'ampli ça me chagrine, c'est pour ça plutot que de la laisser en l'air, j'aimerais l'utiliser. Et la façon la plus simple me paraissait être de la coller en CF. En plus j'ai l'impression que ça permettrait d'avoir un truc un drive plus moelleux.

Bon je sent que dans un premier temps, je vais pas toucher à V2A, et lui coller le CF derrière voir ce que ça donne.

Salut

Croquignol a écrit :Alors non je parlais bien de la 22k (R16) l'élever un peu pour avoir un poil plus de signal en entrée.

Oui, d'accord, mais sur ton schéma R16 est une 220K, c'est pour ça que je t'en parlais

Croquignol a écrit :En fait ce qui me déplait dans cet ampli, ben deux choses:
- Le canal drive est un peu "raide", c'est assez sympa en même temps ...

Là tu es le seul à pouvoir peser le pour et le contre, ça te déplait mais en même temps c'est assez sympa, tu n'as qu'à tirer à pile ou face

Croquignol a écrit :- Après c'est plus psychologique, savoir qu'il y a une triode inutilisé dans l'ampli ça me chagrine, c'est pour ça plutot que de la laisser en l'air, j'aimerais l'utiliser. Et la façon la plus simple me paraissait être de la coller en CF. En plus j'ai l'impression que ça permettrait d'avoir un truc un drive plus moelleux.

Ben si c'est psychologique et que tu sens bien le coup du cathode follower, vas y, fais toi plaisir !! Tu devrais effectivement avoir comme effet "d'adoucir" un peu la disto, et d'ailleurs tu pourras jouer sur la valeur de la R de cathode du CF pour obtenir un effet plus ou moins marqué

à+

Plop

bozole a écrit :Oui, d'accord, mais sur ton schéma R16 est une 220K, c'est pour ça que je t'en parlais

Ha oui, j'ai compris, c'est qu'en fait sur mon schéma, j'ai eu le flemme de reprendre la nomenclature, du schéma original. D'où confusion.

bozole a écrit :Là tu es le seul à pouvoir peser le pour et le contre, ça te déplait mais en même temps c'est assez sympa, tu n'as qu'à tirer à pile ou face

C'est tout vu: j'ai une irrepréssible envie de modifer le bazard.

bozole a écrit :Ben si c'est psychologique et que tu sens bien le coup du cathode follower, vas y, fais toi plaisir !! Tu devrais effectivement avoir comme effet "d'adoucir" un peu la disto, et d'ailleurs tu pourras jouer sur la valeur de la R de cathode du CF pour obtenir un effet plus ou moins marqué
à+

Ha? Comment ça marche, plus R cathode est faible plus c'est souple, ou c'est le contraire?



J'ai fait quelques images:






Y a pas à dire, une loupiote c'est quand même plus photogénique, qu'un ampli OP.


Bon alors des nouvelles du front.

Voila j'ai bidouillé l'ampli, et franchement les PCB c'est bien, sauf qu'en fait c'est vraiment galère à bricoler. Bon c'est plus facile à bidouiller qu'un peavey classic 30 (mais l'ingénieur qui à conçu ce PCB plié, est un sadique, le même qui a inventé la languette rouge pour ouvrir les vaches qui rit), mais franchement, dévisser les supports de lampes de puissances, pour pouvoir bouger la carte c'est un peu lourd.

Alors au passage, j'ai changé tout ce qui était condo de liaison et de tone stack, c'etait du MKT400V. Par un truc un peu plus digne c'est pas plus mal.
J'ai changé la prise footswitch, pour un autre système.

J'ai fait la bidouille pour passer la V2B inutilisée en CF, c'est assez sympa ça ajoute un peu de moelleux. Mais comme un con, j'ai remis toutes les resistances un peu interessantes coté composant. Après avoir refermé j'ai réalisé qu'en les mettant coté soudure, même si c'est moche, et pas trop fait pour, ça aurait pu être une solution provisoire marrante qui eu permis de faire des essais avec différentes valeurs sans trop se galérer... Bon c'est partie remise.
Mais déjà je suis assez content.

Au passage j'ai bricolé, une rallonge qui permet de régler le bias (avec des 1R sur les cathodes).
Et j'ai fait quelques petites mesures pour assayer de déterminer, l'impédance reflété au primaire de l'OT. Mon matos étant spartiate la mesure est pas génial de précision, ça à l'air de tourner dans les 4k200R (entre 4k et 4k400R). Un truc plutot standard. J'ai tourné le bitonnio pour avoir 36 mA dans les cathodes, je sais pas j'hésite un peu à aller plus haut.


Par contre il y avait un soucis, après un certain d'utilisation et surtout si on pousse l'ampli, le son se coupe par intermitence, ça crachouille et c'est dégeux. Visiblement quand c'est trop chauds y a un truc qui merdoie....
En jouant avec les rallonges pour biaser ça ne le fait pas.... Mais la chaleur circule mieux dans ce cas. Pas facile de savoir d'ou ça vient, si l'ampli se repose un peux ça va mieux, bref pas facile de savoir d'ou ça vient.
J'hésite entre les supports de lampes qui chauffent et fond mauvais contact, et des CI, qui auraient un peu chaud, et qui couperaient.
J'ai changer les supports de lampes (vu l'état ça pouvait pas faire de mal), mais j'ai pas eu la réapparition de la panne, cela dit j'ai pas eu l'occasion de pousser l'ampli non plus.
Si vous avez une idée ou si une de mes pistes vous parait impossible, je suis preneur.

Suite de l'épisode, l'ampli se coupait à cause d'une soudure sèche sur le jack du footswitch.

Croquignol a écrit :

bozole a écrit :Ben si c'est psychologique et que tu sens bien le coup du cathode follower, vas y, fais toi plaisir !! Tu devrais effectivement avoir comme effet "d'adoucir" un peu la disto, et d'ailleurs tu pourras jouer sur la valeur de la R de cathode du CF pour obtenir un effet plus ou moins marqué
à+

Ha? Comment ça marche, plus R cathode est faible plus c'est souple, ou c'est le contraire?

Salut

Plus la R de cathode est faible, et plus le CF compresse les alternances positives du signal
Mais ne descend pas trop bas non plus

Sinon, j'ai regardé de plus près ton schéma avec les valeurs des composants et la valeur de ta HT
Si tu veux que le cathode follower apporte vraiment quelque chose, il faut biaser différemment la triode qui le précède, biaser plus au centre de la droite de charge, sinon la tension sur la grille du cathode follower ne sera pas suffisante pour que celui ci génère son effet de compression si apprécié ...
D'un autre coté, en biasant plus au centre l'étage précédent, même si son gain ne change pas si tu le fais à l'aide d'une R de cathode plus élevée, il va générer moins de distorsion car biasé plus au centre ...
Donc il faut vraiment que tu testes !!
Tu l'as biasé plus au centre en prenant une R de 100K, mais là tu te retrouves à 230V sur la grille du CF, donc quasiment la même chose sur sa cathode ... Et il y a une tension max cathode filaments à respecter, surtout avec les tubes récents, et plus particulièrement les 12AX7 russes qui sont très fragiles à ce niveau là ... Sur le datasheet d'une 12AX7, on donne max 180V

Comme ça, en l'état, si on considère que tu as 386V en alim, pour que ton CF puisse commencer à vraiment faire ce qu'on lui demande, que tu gardes le gain d'origine et que tu ne dépasses pas trop la tension max cathode / filaments, il faudrait que tu passes R11 à 3,3K, que tu la découples avec un condo pour conserver le gain d'origine, que tu repasses R5 à 330K, et que tu prennes 82K pour R12 (je te parle des valeurs sur ton schéma modifié)

L'idéal serait que tu postes le schéma complet de la ligne d'alimentation pour estimer de combien le 386V va chuter quand tu vas rajouter ton CF, et donc pour calculer tout ça un peu plus précisément

Pas si simple que ça ne le paraissait au 1er abord ta modif si tu veux que ça apporte vraiment quelque chose ...

Bonne journée, à+

Stop

C'est bon c'est là.

Bon alors. Cet ampli Carlton, je l'ai toujours, c'est un vrai galère à bidouiller avec le PCB, et c'est vraiment pas très robuste ni fiable, du coups depuis un long moment j'envisageais de le bidouiller, sans jamais vraiment me décider sur ce que j'allais en faire.
Dernièrement j'ai fait l'acquisition d'un cab 2x12", et je n'ai plus l'utilité de ce gros combo. Donc autant tout remettre dans une tête.

L'objectif et de faire une t^te qui tape dans les 50W, assez polyvalente.
Avec
- un canal clean
- un canal drive
- un canal disto

- Le drive et la disto partageant la même eq, mais ayant leur réglage de gain et de volume propre. (j'eu préféré un TS pour chaque canal mais j'ai un peu peur que ça rende le switching compliqué.

-Pour arriver à faire un canal grosse, disto, je vais rajouter une 12 ax2 par rapport au schema d'origine, j'ai pas trouvé d'info sur les transfos, donc tant pis je suppose que le PT tiendra la surcharge sur la partie filament, sinon ben tant pis ce sera pour ma gueule.


Alors une grande nouveauté pour moi, je voudrais essayer le switching à relais. Sauf que je ne m'y connais pas trop, pour l'alim des relais le transfo d'alim à comme ceux des jcm900 des sortie qui une fois redressée permette d'avoir un +24,-24 pour alimenter des ampli op, donc la dessus ça devrait aller.

Mes problèmes sont de plusieurs ordres:
Géographique:
- ou caller l'alim des relais, j'envisage de la caller sur le redressement de la tension de bias, pas loin du PT, mais assez éloignée de l'alim HT.
- Ou caller les relais, si je les calles au plus près de la platine de préamp j'ai peut de tirer des longs fils pour le circuit de switchng et d'avoir des pollutions electromagnétiques à causent des bobines des relais. Si je les colles loin de la platine, la c'est des fils assez long qui vont partir du préamp ce qui ne me parait pas idéal non plus. J'imagine que déjà le truc à ne pas faire c'est de la mettre à coté de V1.

Ensuite j'envisage un schema de switching de ce genre:

C'est le compromis qui m'a paru le plus raisonable entre une solution economique en relais et une solution relativement propre d'un point de vue diaphonie ou grosse pétouille au switching.

Il y a peut être plus astucieux...

Voila et une dernière question pour ce post (j'en aurais plein d'autres mais je veux pas vous noyer)
Les transfo dont je dispose, sont des modèles avec un capot d'un seul coté, ce qui suppose de faire une grosse découpe dans le chassis, pour passer à travers. Ca m'embète un peu parce que ça sacrifie pas mal de place dans le chassis je trouves.
Utiliser des equerres pour les coller à la verticale, c'est une idée stupide ou ca passe sans problèmes?

Salut,

Excellente initiative. Ces PCB sont vraiment très fragiles. Pour le switchning je ne suis pas le mieux placé sur le sujet, je vais donc laisser les plus spécialistes te répondre.

Mais je vais suivre ton projet et t'aiderai dans la mesure de mes possibilités.

Mettre trois cannaux bien distinctifs avec trois EQ dédiés ne devrait pas rendre le switching plus complexe, par contre ça risque de te demander beaucoup de lampes de préamp.

Enfin à toi de voir au fur et à mesure de ton étude.

Mais peut-être pourrais tu concerver la première triode commune pour les trois cannaux par exemple ?

En tous cas, ça se présente comme un projet bien exigeant, il va falloir bien pofiner l'étude.

C'est vrai que c'est pas tellement plus compliqué en fin de compte mais ça demande 15 boutons, faut une sacrée façade pour ça.

Ah oui certes !

Perso, je trouve beaucoup plus simple, efficace et intéressant d'avoir un seul canal qui crunch (à la old school) et qui permet, primo de récupérer un son clean juste en baissant le potard de volume de la guitare de quelques points, puis secondo de jouir d'un large panel de pédales de boostes, d'overdrive et de disto pour optenir un ou quelques bons sons plus crunchy et lead ...

Ca ouvre un champ immence de possibilités et de plaisirs ...
... avec l'utilisation sans restriction des possibilités qu'offre aussi la guitare entre les micros et les pots de réglages de volume et de tonalité ... re

Mais ça c'est aussi une question d'approche personnelle...


... mais ça peut-être pour toi un sujet de réflection.

J'aime bien cette approche aussi, j'en suis pleinenement satisfait via mon g1 (façon bassman).
Et il faut avouer que là avec 3 canaux on est typyquement dans l'approche opposée.

Mais là ça s'avère plus compliqué à appliquer dans le sens où: cet ampli fait 50W, donc à moins d'être un grand malade aller chercher le crunch de puissance là dessus....
Mieux vos avec une puissance pareille miser sur de la disto de préamp (ça me semble plus raisonable)

Un ampli avec un clean, et deux satus, footswitchable ça a aussi un coté pratique.
Et puis j'ai assez envie de de m'essayer à cet autre monde.