Projet G5

Un ami m'a confié un MI60, qui trainait dans son garage depuis 20 ans, dans le but de voir si on peut le remetre en route.
L'avantage c'est qu'il n'est pas pressé vu que ça fait un bout de temps.

Donc voila j'ai pensé à vous j'ai fait quelques photos. (dans le but aussi qu'on puisse eventuellement m'en dire plus).

Donc c'est un Mi60 (je pense)
il etait equipé avec 2El34 Sovtek (avec une serigraphie Jaune cVc Premium Chelmer valve digne du bon gout de la fin des 70's)
1 ecc83 RTC made in england
1 12AT7WA Miniwatt en déphaseuse.

J'ai très peu d'information sur l'engin, sont'ce les lampes de préamp d'origine ou pas je n'en sais rien. En tout cas les 12A_7 sont rincées.


Alors le gars m'a amené l'engin, fichtre je voyais pas ça aussi gros! En tout cas y a de la place. Et déjà j'ai filé un coups de chiffon pour le nettoyer un peu.

Voila c'est plus joli.


Les boutons ont mangés




Ce gros bouton en vrai c'est vraiment sympa.


Et la petit plaque (il est d'époque parisienne apparement)



Pas trop d'info le proprio actuel l'avait racheté d'occase un jour il a arreter de fonctionner et du coups ben tant pis il a été rangé dans un coin.

Ce ce que j'ai pu voir, je ne sais pas exactement pourquoi il a arrété de fonctionner cependant:
- j'ai constaté que les lampes de préamps étaient lessivées (et bien pallotes j'ai l'impressions qu'elles ont pris l'air, pourtant y pas de fissures). Je ne sais pas si les El34 sont ok et j'ai pas super envie de tester.
- L'un des resistors de grille d'une des EL34 est bien cuit (R20 ou R19 sur ce schema)
http://musiqueindustrie.free.fr/page10/ ... iginal.pdf

Celle qui est intacte:


Celle qui est fatiguée:



Je sais pas quel peut être la cause de ce coups de chaud j'hésite:
- Soit une El34 qui a foirée et j'ai encore moins envie de les tester dans un de mes amplis.
- Ou alors une capa de liaison qui à fuit, mais j'ai même pas réflechi si c'était plausible comme explication.


Voila sinon c'est bizarre dedans y a pas mal de fils qui sont vraiment tout petits y compris ceux de la HT (enfin en même temps du 1.5mm² c'est pas très utiles)

Hop une vue d'ensemble


Les transfos pas franchement flambant neufs, sont ils d'origine je n'en sais rien.






L'envers du décors




Pour les reste comme j'ai jamais trop fait ça, ce que je pense faire c'est dans un premier temps verifier à l'ohmètre la continuité des enroulements, pour voir si ça à l'air Ok, de ce coté là.
Si ça ressemble à quelques chose de normal, je vais pas pousser les tests beaucoups plus loin (peut être quelques mesures de tension sur le transfo d'alim)


Pour le reste du très classique:
Virer les petis condos dur la prise chocko (ils font des blagues apparement)
Changer les condos chimiques.
Changer les potentiomètres (y avait pas mal de crasse et certains ont morflés donc tant pis).
Et puis recoller un jeu de lampes neuves.

Edit un moment après:

Ca y est les grosses questions sont de sorties.
Comme vous pouvez le voir sur cette image l'alim est cablée comme si le transfo etait un transfo à point milieu (avec 2 1n4006 en série);


Les fils rouges correspondent à la HT, et le fil gris rayé noir correspondant au point milieu. les trois fils venant du transfo d'alim:


Mais là je suis un peu embété je sais pas quoi pensé du fil noir et gris.

Sois c'est un point milieu et il est débranché dans le transfo, car:
Ce qui cadre bien avec le fait qu'il ait 120R entre les deux fils rouges, entre les deux rouges et 700Vac (en gros). Mais je dis qu'il est débranché car si je sonne la resistance entre le fil gris/noir et un rouge je trouve 300kR (c'est juste 299950 ohms de plus, que ce à quoi je m'attendais).

Sois c'est pas un point milieu, apparement d'habitude c'en est pas un, et si c'est pas le point milieu du secondaire HT c'est normal qu'il y ait pas une resistance faible entre ce fil et les fils rouges de la HT.
Seulement si c'est pas un point milieu, c'est quoi? Un blindage dans le transfo?? Et pourquoi j'ai 700V entre les deux rouges, et pourquoi il y aurait 120 ohm enter les deux fils rouges quand Mc Colson annonce sur le premier post qu'il y a la moitié...

Après avoir exposé les faits je penche pour un point milieu déconnecté, mais il y a peut être autre chose qui m'echappe en fait (faut dire que je comprends pas comment et monté le standby)

Re-edit: Ok le standby à quelque chose à voir avec le fil gris/noir. Quand on met le standby sur ON. Il y a 58 et 58 entre le Fil noir et les deux rouges. Sauf que ça me va toujours pas mais bon. la nuti porte conseil.

Alors dans le désordre (parceque tu pars dans tous les sens non? )
Juste un conseil, évites de modifier, ou de débrancher quoique ce soit . La plupart du temps les pannes sont trés faciles à trouver (un tube, un condo une résistance) donc moins on touche avant de trouver la première, moins on a de chance de rajouter des pannes supplémentaires qui embrouillent

*change les 6 chimiques 100uf si tu n'as pas de variac sous la main pour les redémarrer (sans garantie)
Perso j'ai mis des tube town 100uf 350v achetés chez banzai. (j'ai vidé leur stock la dernière fois vu qu'il m'en fallait 6 et 12 pour le MIMI, mais ils ont du recharger) Ils sont pas cher et sont parait-il fabriqué par sprague...

*vérifie effectivement au multi toutes les résistances des supports d'el34 et change ce qui est fatigué

*remplacer la prise d'alim part une 3 points afin de mettre le chassis à la terre (en général les trous correspondent aux classiques, en tout cas avec ceux que j'ai je n'ai jamais repercé le chassis.)
tu as toujours un point libre proche de la prise d'alim,

Quand ça sera fait tu pourras déja envisager une remise sous tension sans les lampes, et avec le relevé de tensions on pourra en savoir plus (on a suffisamment d'exemples sous la main pour te dire si tes tensions sont bonnes)
D'un modèle à l'autre on trouve d'ailleurs des différences de tensions sensibles..

*les fils minuscules ça arrive chez MI (en gros c'est énorme avec le fil orange qu'on trouve sur tous les vieux modèles, mais aussi minus rikiki )

*t'embete pas avec le stand by pour l'instant vérifie juste les switchs on/off et stand by au multi.

* un truc m'intrigue il y a une self (un petit transfo ) à coté du transfo d'alim.
la plupart des MI60 n'en ont pas mais cette version existe aussi.

* d'expérience je dirais que ton ampli est plutot du début de production, rapport aux boutons qui sont ceux que l'on trouve sur les modèles les plus anciens, ainsi que la prise d'alim 2 broches, et ptet la self aussi.

* il est rare que le transfo d'alim soit grillé et tu le verras de suite à la mise sous tension donc ne t'embete pas avec ça.

*si tu veux faire une première vérif du transfo de sortie mesure la résistance entre le point milieu et chaque anode des el34, pin3 de mémoire (rien à débrancher, enlève juste les lampes)
Tu dois avoir si le transfo est d'origine une résistance autour de 50 ohms (supèrieure a 40 ohms disons) sur chaque enroulement, avec une légère différence normale.

* si tu veux savoir si l'ot est d'origine ouvre la coque et lis la ref du transfo rapsodie (je ne l'ai plus en tete la tout de suite 50039 ou un truc comme ça)
A ce sujet tous les transfos de sortie d'amplis MI sont exactement les memes, dans toutes les versions (pas de partridge, l'info que l'on m'avait donnée semble erronée ou en tout cas n'a pas été vérifiée sur les 9 que j'ai vu)

*d'ailleurs le papier collé sur la coque me met le doute pour les impédences de sortie (si jeannot passe par la...) 0/2,5/4/8 c'est ok mais le 10 et le 12 m'étonne. Il me semble qu'on avait vérifié ça avec jean un jour, mais je ne me souviens plus si nous étions allé jusqu'au bout...

Voila déja quelques infos et t'inquiètes pas on va t'aider et tu vas le redémarrer tranquille !!
(on est chaud sur le sujet MI ces temps ci, on a tout en tete et sur papier vu que plusieurs spécimens on été redémarré cette semaine )

Alors grace à ça:
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/Ju2n ... FOmi60.JPG

et ça:
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/Ju2nice/teyhthd2.jpg

C'etait vachement plus clair et ça m'a permis de comprendre, que le schema du MI60 dans la section projet et outils correspond à celui d'un projet pour qui voudrait en refaire un equivalent mais avec un transfo sans point milieu.

Au passage c'est quand même super dommage que ce super boulot de Jojo ne soit pas collé dans la section projet du MI60, et qu'il faille éplucher une cinquantaine de pages dans la section Mi60 pour le retrouverdu forum pour l retrouver.

Bon bref du coups j'ai deposé le transfo, qui m'inquiétait un peu: en moins d'une minute le temps de mesurer la HT, il était devenu très chaud et sentait pas très bon.
Donc le secteur sur les broches 11 et 16 et c'est tout.
relevé de tension

coté Ht
1-3 : 600V
2-3 : 350V
1-2 : 250V
Ca va, mais le transfo ronronne pas mal.

coté filament:
9-10 : 5.3V

bias
7-8 : 5.4V aussi

de toute façon le transfo est en train de cuir, il fait des petits bruits à l'intérieur (façon cuisson ou décharge électrique je sais pas trop), il pue.
J'arrete la les mesures, la conclusion est claire le transfo est mort.

Va falloir trouver le prix d'un remplaçant et attendre l'avis de mon pote.

Enfin faudrait quand même tester le transfo de sortie car s'il est mort aussi, ce serait bien de le savoir.

Bon je vais aller ouvrir les fenetre ça pue, le transfo pas frais dans ma baraque.

merdouille
Le prix du transfo on le sait car on vient d'en faire refaire un donc j'ai un devis de chez eso :


Voici le prix demandé :

Transfo d’alim version nu
Prix unitaire TTC : 103€
Port en sus 17€
Délais : 5/6 jours
Paiement par chèque à la commande à l’ordre de ESO.

C'est un transfo compatible ou c'est exactement le même,
Je parles niveau branchement:
- est il lui aussi à point milieu (pas capital)
- y a t il deux enroulement pour le chauffage?
- l'enroulement du bias existe t il?

et les cotes c'est exactement la même chose ou alors il faut repercer, et retouver des capots compatibles?

j'ai donné les cotes pour le devis à eso mais ce serait à préciser évidemment (l'idée étant bien entendu de le remettre dans le capot)
Sinon tu peux le faire refaire au meme endroit que celui du MIMI (mais plus cher 150 fdpout) car la on sait qu'il ira parfaitement dans le capot puisqu'il a été fait à l'identique de l'original.
Voila les 2 transfos originaux du MIMI dessinés par jeannot .
http://i67.photobucket.com/albums/h283/ ... bornes.jpg

pour la refabrication il n'y a qu'un seul enroulement 6,3v (4A)prévu pour tout l'ampli, un 60v(100mA) pour le bias et 340v (400mA) pas de point milieu sur celui la .
Mais comme tu le vois sur le dessin, il y a plusieurs modèles, mais les cotes restent les memes car les capots sont identiques.

ps: j'ai posté tout à l'heure sans faire attention que tu étais expérimenté

Effectivement, le TA a l'air bien faisandé! Si, à vide, les 2 tensions ne sont pas les mêmes, c'est que la gangrène a commencé là! Et puis, en plus, si les enroulements de chauffage sont inférieurs à 6,3 volts, c'est direct la poubelle! Récupérer au passage les capots et les canons isolants car tout cela a l'air standard.
L'enroulement à point milieu est le vestige de l'époque des tubes redresseurs. On peut donc se contenter d'un seul enroulement en redressant avec un pont. On perd 1 Vd mais sur + de 300 volts, ça n'a pas d'importance. Pour le chauffage, un seul suffit. Personnellement, j'avais demandé à mon bobineur de ne pas mettre de pont milieu car chaque prise sur un enroulement risque d'augmenter le prix. On référence le 6,3 volts par rapport à la masse en créant un pm artificiel avec 2 resistances de 56 ohms (comme Bouyer), avec un potar bobiné de 100 ohms (récupéré sur une vieille platine de convergence de TV couleur ancienne) ou bien faire comme ils font presque tous: relier une extrémité àla masse direct.
Le seul "luxe" serait de prévoir une commutation primaire 220 240. Sinon, uniquement 230 c'est bien aussi!
Ne pas oublier de retirer, s'il y est encore, le petit condensateur reliant le primaire à la masse du chassis.
Voilà pour l'instant! Et bon courage!

coté Ht
1-3 : 600V
2-3 : 350V
1-2 : 250V
Ca va, mais le transfo ronronne pas mal.

Pas normal en effet, si le transfo ronronne et qu'il chauffe, c'est qu'une partie du bobinage est en court circuit, du coup il te manque 100V dans une branche, ce qui corrobore les tensions lues, le chauffage n'arrive pas à monter du fait de la saturation du noyau provoqué par le CC partiel d'une des HT.

Celui de Ju2Nice avait carrément fondu.

105 x 90 me semble être de l'EI 105, c'est une valeur normalisée encore en vigueur de nos jours.
On peut effectivement sacrifier le PM de la HT quand un enroulement de bias est prévu et on double le courant dispo dans l'enroulement à puissance équivalente, il y a juste 2 diodes à rajouter.

Les prises 110V sont évidemment à proscrire, à moins de se dire que ça va se balader en Amérique du nord. Le PM du chauffage est aussi un bon choix et le fait de le scinder aussi, ce n'est que mon point de vue.

ok faudra qu'on voit ça pour le transfo d'alim, mais déjà j'ai une idée du prix c'est le plus important.

Et de toute façon avant de passer une éventuelle commande faut que j'arrive à en savoir un peu plus sur le transfo de sortie.
Voir s'il fonctionne et s'il a pas lui non plus tendance à cuir., je sais pas exactement comment je vais procéder, je pensais balancer du 12V sur le secondaire.
D'habitude je fait ça avec un lecteur MP3, mais si le transfo de sortie à lui aussi des faiblesses, je me dis qu'en utilisant une source qui ait un peu la pèche j'ai plus de chance de les mettre en evidence.

Ou alors je branche du 220V directe sur le primaire

De rien.
En meme temps un test statique te donnera déja une indication...
Pour info j'ai comparé 6 OT Rapsodie MI de ref identique mais de pèriode différentes de prod cette semaine, un seul présentait un enroulement avec une résistance infèrieure a 42 ohms, le seul qui était cuit !! (15 ohms)
12 enroulements, 11 valeurs autour de 50, une seule à 15 ohms, on n'est pas toujours obligé de faire compliqué

Quoique ça permettrait de connaitre l'impédance primaire exacte.

En effet tu peux balancer du 230VAc aux extrémités du primaire de l'OT, mesurer la tension à vide de chaque secondaire.

Ensuite tu as un calculateur dans Electrosuite Gold sur le forum, section transfo qui te donnera les résultats.

C'est pas compliqué et c'est comme ça qu'il font chez les bobineurs, un OT est avant tout un transfo de tension, 230V au dessus de 30W ça ne pose aucun soucis, 100V recommandé pour les puissances inférieures.

nan mais c'est pas graV le transfo d'alim qui crame ! c'est une constante chez MI ! personnellement sur mon MI j'ai mis un transfo d'alim de old télé a tube !
qui m'as couté nada.. rien du tout , mais faut les trouver ceux ci ! c'est des core C qui equipais les TV4 de chez phillips !
j'ai meme eu réparé des marshaux avec ces transfo !

bref tu peu mettre ce que tu trouve du moment que t'as une HT +bias compatible !
le 6V3 comme dit plus haut , un coté a la masse et ca va ! t'facon y ronfle pas trop a la base le MI !

hotamp a écrit :nan mais c'est pas graV le transfo d'alim qui crame !

http://www.youtube.com/watch?v=1q00jiJr ... re=related

hotamp a écrit : personnellement sur mon MI j'ai mis un transfo d'alim de old télé a tube !
qui m'as couté nada.. rien du tout , mais faut les trouver ceux ci ! c'est des core C qui equipais les TV4 de chez phillips !
j'ai meme eu réparé des marshaux avec ces transfo !

bref tu peu mettre ce que tu trouve du moment que t'as une HT +bias compatible !
le 6V3 comme dit plus haut , un coté a la masse et ca va ! t'facon y ronfle pas trop a la base le MI !

Ben j'ai un peu rien sous la main en même temps, mais c'est sur que ce serait l'idéal.



Bon Suite de l'épisodes:

J'ai essayé un peu de faire quelques petites cérifiacation sur l'OT.

Première étape ouverture des capots pour déposer l'engin:
Premier constat faudra racheter un peu de visserie ça fera pas de mal en fait.
Deuxième constat, ça sent pas aussi mauvais, que l'autre et la peinture à l'intérieur des capots n'est pas cuite. Ca sent bon (au propre comme au figuré).

Seconde étape un coup d'ohmètre entre les différentes cosses.
Au primaire 38.4R et 41,8R un petit déséquilibre mais rien d'alarmant.
Au secondaire trop petit je peux rien sonner, avec ma bouze de multimètre.

Troisième étape 230V sur le primaire du transfo:
première mesure 116V au point milieu c'est nickel.
Seconde mesure les tension au secondaire qui sont regroupées ici:
https://sites.google.com/site/kermesser ... ects=0&d=1

Bref c'est bien une impédance autour des 4200R.
Bref ça colle avec ce qui etait ecrit sur le capot.

Beh voilà cool pour lui au moins

Le dernier test que j'hésite à faire c'eest de coller une charge sur le secondaire, histoire de voir un peu comment il se comporte en charge, mais j'ai pas grand chose sous la main...

Comme le transfo à une bonne tête et des caracs, satisfaisante je sais pas si c'est très utile.