Projet G5

Bonjour bonjour !

J’ai depuis quelques années une tête Carlsbro 75 Twin Channel qui traîne dans le placard après avoir pris une grosse châtaigne dessus. (Et oui, la carcasse du transfo de sortie n’est pas isolée… Bing, 400V entre les deux bras… c'est qu'après coup que je me suis aperçu qu'il était fixé par des boulons plastiques...).

Depuis, j'ai pas mal appris niveau tubes, notamment en réalisant un Hi-Octane et un SLO.

J’ai donc décidé de le ressortir et de le restaurer car le son est malgré ça vraiment extra. J’ai commencé par lui remettre une plaque de protection à l’arrière afin d’éviter de toucher accidentellement le transfo de sortie.

Il date de 1973 le pépère. Tout m’a l’air d’origine à part un potard et les condos chimique (dont certains ont des valeurs plus fortes que sur le schéma).

Voilà ce que je compte lui faire subir :
- Nouveau changement des condos chimiques,
- Changements de tous les potards en façade. Ils ne crachotent pas tous mais une fois qu’on est partie…
- Changement du trimmer de bias,
- Changements des switchs d’alim (pour couper la phase ET le neutre) et Standby,
- Changement des jacks d’entrée et sortie.

J'aurais quelques questions pour les pros de la bidouille :

Mettre des condos de filtrage plus balaises (100µF au lieu de 50µF), j’imagine que ça va tirer un peu plus à l’allumage sur le transfo d’alim, mais c’est vraiment gênant ?

Pour le trimmer de bias, je pensais lui mettre en // une grosse résistance (genre 1M) afin de palier un faux contact sur le trimmer et d’éviter de faire cramer les lampes de puissance. Ca vous semble utile ?

J’ai du mal à trouver les 3 condos de découplage de 68µF/25V (les petits bleus sur les photos, diamètre 10, longueur 25mm). J’ai essayé les classiques tube-town/musikding/banzai/uraltone/etc. Au mieux, j’ai trouvé des 68µF/100V, mais forcément les dimensions ne sont plus les mêmes… Vous avez une autre source ?

Les sockets ont l’air en bon état. Vu qu’ils sont rivetés au châssis et non vissés, faut les attaquer à la perceuse pour les changer. Un court-jus ou un faux-contact à ce niveau là peut-il avoir des conséquences graves pour le reste de l’ampli (je pense notamment aux transfos) ?

Vous voyez d’autres trucs à changer/modifier ?

Voici le schéma :

Mon modèle ne dispose pas de Réverb et du coup n’a pas toute la circuiterie transistor visible au milieu du schéma.

Pour vous rincer l’œil, voici les entrailles de la bête :




Voici quelques photos du châssis vue de l'extérieur.





Merci d'avance pour vos conseils zavisés !

Je vois que tu as l'intention de changer certains composants... dont les condos chimiques.

Je voudrai juste savoir si ce changement devient nécessaire sur le vieux matériel et au bout de combien d'années ?
Les condensateurs sont ils les seuls composants qui vieillissent et qui doivent donc être changés sur un amp à tubes ?

la carcasse du transfo de sortie n’est pas isolée…sur le schéma.

c'est pas normal du tout! démonter le transfo pour voir s'il n'y a pas un fil qui touche accidentellement la carcasse et dont le vernis aurrait sauté suite a des vibration, ou voir s'il n'y a pas une prise écran mise a la HT au lieu d'etre a la masse.


Mettre des condos de filtrage plus balaises (100µF au lieu de 50µF), j’imagine que ça va tirer un peu plus à l’allumage sur le transfo d’alim, mais c’est vraiment gênant ?
pas une trés bonne idée, en plus de tirer sur l'alim ca va nettement modifier le son entre le fait qu'il soit neuf et la plus grande capacité. il vaut mieux rester sur 47µ


Pour le trimmer de bias, je pensais lui mettre en // une grosse résistance (genre 1M) afin de palier un faux contact sur le trimmer et d’éviter de faire cramer les lampes de puissance. Ca vous semble utile ?
oui. suivant la valeur d'origine du trimer tu prends un trimer du double et tu mets en // une résistance du double. ex : trimer de 22k -> R de 47k+nouveau trimer de 47k et tant qu'a faire tu mets un trimer par lampe de puissance histoire de pouvoir passer des tubes non appairé (bien en cas de claquage d'un seul tube)

J’ai du mal à trouver les 3 condos de découplage de 68µF/25V (les petits bleus sur les photos, diamètre 10, longueur 25mm). J’ai essayé les classiques tube-town/musikding/banzai/uraltone/etc. Au mieux, j’ai trouvé des 68µF/100V, mais forcément les dimensions ne sont plus les mêmes… Vous avez une autre source ?
ne te focalise pas sur la valeur 47ou 100µ feront parfaitement l'affaire et ne changeront fondamentalement pas le son. leur influence est marginale

Les sockets ont l’air en bon état. Vu qu’ils sont rivetés au châssis et non vissés, faut les attaquer à la perceuse pour les changer. Un court-jus ou un faux-contact à ce niveau là peut-il avoir des conséquences graves pour le reste de l’ampli (je pense notamment aux transfos) ?
pas la peine d'y toucher dans ce cas.

Vous voyez d’autres trucs à changer/modifier ?
n'oublie pas les jacks comme prévu c'est un point de fragilité.
sinon tu peux tester quelques tubes de préamp différent c'est toujours intéressant et pas ruineux.
mettre une reverb tout lampe 8)
tester sans la contre réaction pour voir comme ca sonne

piou a écrit :Je voudrai juste savoir si ce changement devient nécessaire sur le vieux matériel et au bout de combien d'années ?
Les condensateurs sont ils les seuls composants qui vieillissent et qui doivent donc être changés sur un amp à tubes ?

A ma connaissance, les condos chimiques doivent être changés tous les 10 ans. Après, j'imagine que suivant leur qualité et les conditions de stockage et d'utilisation, cela doit varier. Mais l'ordre de grandeur est là.

charpy a écrit :la carcasse du transfo de sortie n’est pas isolée…sur le schéma. c'est pas normal du tout!

En effet, je ne m'y attendais pas du tout. Ca me semblait tellement inconcevable de faire ça que je n'ai pas pris garde et Bing !
Je note ta remarque et je démonterai le châssis du transfo pour voir l'intérieur quand même.

charpy a écrit :tester sans la contre réaction pour voir comme ca sonne

Ca peut être sympa en effet. J'ai récemment fait ça sur mon SLO en remplaçant le potard "Depth" par un potard push-pull et ça change pas mal le rendu sonore.

Et bonne idée, pour le trimmer de bias, de doubler la valeur et de mettre une résistance identique en //.

Je vais suivre ce post avec attention, car j'ai un Carlsbro 60 (à la cave ) en attente de restauration !

Tu as aussi des bouton de potard style smarties, sur le tien ?

Tu as aussi des bouton de potard style smarties, sur le tien ?

Absolument ! Il en manque malheureusement un et pas moyen d'un trouver un identique...

Idem. De temps à autres, je cherche sur le web, mais pour le moment, pas encore trouvé. On se tient au courant si on tombe sur un fournisseur

Pas de sushis !

EDIT : Voici quelques photos du châssis vue de l'extérieur.



En y regardant de plus prêt, la mise sur vis plastique du transfo de sortie a tout l'air d'une bidouille effectuée par l'ancien propriétaire de l'ampli pour palier son problème d'isolement...
J'ai fais quelques mesures à l'Ohmètre (un Fluke 87 III, donc pas de la crotte) et c'est assez étrange. Les EL34 débranchées, j'ai environ 280K Ohms (oui, kilo) entre les anodes, et par rapport à la carcasse, j'ai 180 Ohms avec le point milieu, 250 Ohms avec l'anode du tube 1 et 280K Ohms avec l'anode du tube 2. Ca me parait vraiment bizarre comme mesures... J'ai du mal à les expliquer.

En passant, vous avez une idée de l'origine des transfos ? La légende raconte que les transfos Carlsbro de l'époque étaient les même que ceux des Marshaux...

Salut

janosch a écrit :J'ai fais quelques mesures à l'Ohmètre (un Fluke 87 III, donc pas de la crotte) et c'est assez étrange. Les EL34 débranchées, j'ai environ 280K Ohms (oui, kilo) entre les anodes, et par rapport à la carcasse, j'ai 180 Ohms avec le point milieu, 250 Ohms avec l'anode du tube 1 et 280K Ohms avec l'anode du tube 2. Ca me parait vraiment bizarre comme mesures... J'ai du mal à les expliquer.

Ce n'est pas normal, tu devrais avoir à peu près la même chose entre point milieu et chaque anode des tubes de puissance, donc à peu près le double de cette mesure entre anode et anode des tubes de puissance
Et par ailleurs, 280 ohms entre point milieu et anode, pour ce type de transfo, ça me parait très élevé ...
Donc vérifie les soudures, sinon il y a un souci sur l'enroulement primaire du transfo (fort probable), donc à remplacer ou à restaurer si tu as le compétences et le matériel pour ...

janosch a écrit :En passant, vous avez une idée de l'origine des transfos ? La légende raconte que les transfos Carlsbro de l'époque étaient les même que ceux des Marshaux...

Carlsbro a utilisé du Drake, comme Marshall, dans les années 60 et peut être aussi 70, parfois aussi du Partridge (mais on les reconnait facilement, les tiens n'en sont pas)
As tu des codes sur les transfos quelque part ? (sur les tôles recouvrant les transfos)

Sur les capots des transfos, on peut lire :
Pour le PT : 1202 333
Pour le OT : 784-213
Ca semble être du Drake en effet.

Pour faire ça bien, je vais tâcher de dessouder les fils du transfo de sortie ce WE afin d'avoir des valeurs on ne peut plus fiables.

Oui, ce sont tous les 2 des Drake

Chic, on avance sur le debug sur Carlsbro.

Curieux, Souperchouf n'a pas encore pointé le bout de son nez, pourtant, dès qu'il y a du Carlsbro dans l'air ...

C'est moi qui vous l'ai envoyé
Je suis je suis

Je viens de dessouder le primaire du transfo afin d'avoir des mesures d'impédance les plus justes possible.
Malheureusement, ça confirme ce que j'ai mesuré hier, des valeurs aberrantes:

Anode1 - Anode 2 : 470K
Anode1 - Point milieu : 70
Anode2 - Point milieu : 470K

Point milieu - carcasse OT : 172
Anode1 - Carcasse : 240
Anode2 - carcasse : 470K

Le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'il fonctionne parfaitement. Le son est vraiment extra quelque soit ce qu'on lui demande de cracher. J'ai vraiment du mal à comprendre le truc...

Il faudrait que je regarde à l'oscillo/GénéBF ce que ça donne en sortie. Je tâcherai de faire ça ce WE.

La tension de test d'isolement d'un transfo de sortie est de 5kV , 280k de mesure DC => flingué.