Projet G5

Bonjour!!!

Bonne année!!


Je devient fou!

J ai un soucis avec mon ampli perso (nouvellement créé)
Il y as des "trous" de son (pas de son pendant 1 seconde) lorsque j agit sur le potar basse sur sa moitié haute.
Sur sa moitié basse, pas de "trou".

Idem a agissant sur le master.

Le bias varie lorsque j agit sur le master!!!
meme lampes de puissances enlevées; 1n4007 enlevées, condo de 250nf enlevé!

Je vient de penser a un truc :
mon multimètre est peu etre merdique?


le bias est a -54V
il se retrouve à -52 sur les lampes!!!
et à -48 MV a fond!!!
je n y pige rien!!

de plus, en agissant sur le potar basse, il varie!!!
pendant une seconde, visible a l oscillo...

je pige rien....

tout a fond, le reflet bleueté dans les lampes s en va lors des grand coup de riffs/trous de son


des idées?

Fuite à la masse du bias sur mon double potar MV "maison"?


Bon, sinon, je le ferai "traditionnel" avec 2 autres condos...
Mais tout de meme j aimerai comprendre!!

Déjà, le bias se mesure sans signal (si tu joues pendant que tu mesures le bias, par exemple, la mesure est « bizarre »

Ensuite, pour le PPIMV, la valeur des résistances est un peu zarb par rapport à la valeur du potentiomètre stéréo. Pour un Marshall, par exemple, on place un potard stéréo 250log et 2 résistances de « sécurité » (si jamais le potard a un bug, plus de bias appliqué aux lampes de sortie, pas bon), bref des résistances de 2.2M ... faudrait voir si dans ton cas 500k // 120k n’écroule pas trop ton phase inverter ...

Bon, ça n’explique pas les coupures de son, faut continuer à creuser !

merci pour ta réponse!

oui, sans signal et sans lampes, voici ce que ça donne :
-55 sur l alim bias bien constant quel que soit la position du mv
(sur mon schéma il est noté -51; mais j ai réglé -55 pour pas flinguer les lampes, vu le soucis bizarre...)

-54,5 sur les lampes mv a 0
-50 sur les lampes MV a fond

et ça, des 2 cotés!!!!
(s il y avais une fuite a la masse (et en courant uniquement car non mesurable a l ohmmètre), ça le ferai que d un coté, pas des 2 quand meme!!!) ;

sans lampes de puissance
et sans HT (standby)


sinon, 120k, c est mes résistances de sécus, on est bien d accord?
le potar hs, elles alimentent toujours la G1 en bias

Sinon, ouais, 120 en parallele sur les potars qui font 300 en réel,
ça me fait 90 à 100 (a la mesure), MV a fond.

20 a 30k de pas assez?

120k a la mesure serais mieux? (potars 1M peu etre). J ai des 6L6gc eh

J ai cru comprendre que 220k c etait pour les el34...

Bon, je vais mettre des 220 pour essayer, mais je pige pas pourquoi j ai une chute de tension!!!

Hello !

Pour ce qui est du master, on fait généralement en sorte que les R de "sécu" soient bien plus importantes que le potar, pour ne pas trop impacter la valeur de celui-ci quand tout le monde se retrouve en parallèle :
- volume à 0, le référencement de tes lampes à Vbias est de 1K8 (R7 et R8)
- volume à fond, tu passes à (500K//120K), soit environ 100K
Le courant de grille est certes très faible, mais en multipliant par 50 la résistance par laquelle il passe, forcément la tension varie un poil
Perso je préfère largement la version "safe", c'est à dire avec le pied des potars à la masse, et une capa de liaison entre P1/1 et R9 d'une part, et P1/2 et R10 d'autre part : le courant de grille ne passe ainsi que pas R9 et R10, dont la résistance ne varie pas, ce sera donc plus stable !

Concernant le potar de basses, tu as le schéma de cette partie du circuit stp ?

Bon, mon multimetre est pas top

avec une resistance en série, il me met -27 au lieu des -55!
il doit faire genre 1M d impédance, d ou le "soucis" qui n en ai pas un.

Je revient plus tard pour le reste
Il faut que je parte

Merci a vous!

Il faudrait peut-être voir du côté de l'alimentation. Le "trou" dont tu parles et qui semble se manifester avec beaucoup de basses ou de volume, est peut-être dû à un condo qui est trop lent à charger (parce que foireux ou de trop grosse capa) et qui ne permet pas à l'alim de suivre avec le courant demandé lorsque celui-ci est important. Si tu pouvais nous poster un schéma, ce serait cool.

Bonjour!

Alors tout d'abord
voici les schémas

Les premiers condos de filtrage sont pas des chimiques (j imagine que c est bien mieux pour les pics de courant, non?)
c est celui la ou presque :
http://fr.farnell.com/vishay/mkp1848c61 ... t=MKP1848C

Ils font 10 et 20 MicroFarads
sur le sunn Model T Ils font 20 et 20 pour un 150W
Donc j ai mis 10 et 20 pour mon 50...
C est peu, meme celui d origine sur sunn

ensuite, sur le sunn il y as des 80
Moi j ai mis ce que j ai trouvé, des 100, chimiques cette fois ci.
D origine sur le model T, il y a un pré PI MV
Moi j ai rien mis, peu etre j aurai du mettre une résistance d 1M ?
D origine il y a les réglages typiques fender
Moi j ai mis un baxandall

Je vient de me rendre compte que la résistance du cathode follower d origine fait 100k
Mais aparement en parallele sur 56k+potar25k....
Alors que moi j ai mis 120 pour qu en parallele de mon baxandal ça fasse 100k...


D origine le condo de liaison qui arrive sur le PI fait que 22nF
J ai mis un 33
Ensuite apres le PI, ya 2 250nF
J ai mis pareil
en mettant que 33 ça fait pareil, meme probleme



bilbo_moria ,

pourquoi pour toi la valeur des résistances est zarb sur mon MV?

Sur le sunn model t, avec 4 6550, les 2 résistances de bias font 100k seulement!!!
Moi, avec mon double potar un peu naze, qui font 300k a la mesure, j ai 90 à 100k a la mesure...

J ai mis des résistances "de sécurité" de 120k et des potars de 470k en me disant que ce serai mieux que le courant certes faible du bias passe beaucoup plus par la résistance que le potar.
Mais es- ce une erreur de ma part?



"tout a fond, le reflet bleueté dans les lampes s en va lors des grand coup de riffs/trous de son"
Et ça, qu en pensez vous?
Déja, les reflets bleueté sont elles un signe que mon ampli est biasé chaud?

Mon transfo de sortie fait 3400 Ohms plaque a plaque


Bon sinon, je part faire des mesures a l oscillo la, je devrait bien finir par trouver...
Je vous tient au jus!

tryf a écrit :bilbo_moria ,

pourquoi pour toi la valeur des résistances est zarb sur mon MV?

Sur le sunn model t, avec 4 6550, les 2 résistances de bias font 100k seulement!!!
Moi, avec mon double potar un peu naze, qui font 300k a la mesure, j ai 90 à 100k a la mesure...

Ouaip, 100k ça me paraissait faible, mais si le modèle d’origine est comme ça, ça doit marcher ...

tryf a écrit : "tout a fond, le reflet bleueté dans les lampes s en va lors des grand coup de riffs/trous de son"
Et ça, qu en pensez vous?
Déja, les reflets bleueté sont elles un signe que mon ampli est biasé chaud?

Mon transfo de sortie fait 3400 Ohms plaque a plaque


Bon sinon, je part faire des mesures a l oscillo la, je devrait bien finir par trouver...
Je vous tient au jus!

Non, le bleuté ce n’est pas grave (ionisation des quelques molécules de gaz qui reste dans la lampe, si je me souviens bien, bref pas grave ...)

Déja, les reflets bleueté sont elles un signe que mon ampli est biasé chaud?

Le bleuté, c'est le nuage d'électrons qui constitue ce que l'on appelle la charge d'espace. Cela n'a donc pas complètement rien à voir avec le bias, mais ne peut constituer un repère fiable dans la polarisation d'un tube.

"tout a fond, le reflet bleueté dans les lampes s en va lors des grand coup de riffs/trous de son"
Et ça, qu en pensez vous?

Cela signifie qu'une grande partie des électrons de la charge d'espace est mobilisée dans la formation d'un courant.

Sur le schéma que j'ai trouvé, le condo de tête est de 20µF - pas 100, ni 80 -, suivi de 2 selfs en parallèle. Tu devrais essayer d'enlever ce condo de 100µF pour voir...

Sinon, pense à compiler tes posts comme expliqué ici : viewtopic.php?f=21&t=1323

bonjour!!!

Merci pour vos réponses!
ok oui , je vais compiler les posts

ok le bleuté n es significatif de rien de précis en terme de bias
Par contre Pote Gui , si je te suit bien, le fait qu il disparaisse serai bien lié au trou dans le son?
La charge d espace disparait, et donc, plu de son?

Alors le condo "de tete" n ai qu un 100nF
Désolé on voit pas bien.
ensuite il y a une resistance de 100 Ohms

L alim ne bouge pas a l oscillo, lorsque le probleme survient en tournant le potar basse.

J ai mis une résistance d 1M a la sortie du baxandall
Toujours le meme soucis.
puis le 33nF je l ai changé pour un 22 comme a l origine.
Toujours le meme soucis.
Je pense plus a un problème dans l ampli de puissance.

3400 Ohms, es-ce trop peu comme charge?
D origine c est un 2200 avec 4 6550.
Du coup la logique voudrai un 4400.


ou le PI apres tout...
J ai 10V sur les 2 grilles du PI
Je vais vérifier mon cablage
(il est tres bazar....)

10V sur les grilles du PI, au feeling, ça me paraît un peu faiblard ... pourrais-tu prendre les tensions DC (sans signal injecté) en tous points du PI (i.e. l’alim B+, les anodes du PI, les grilles pour vérifier, la cathode, et les résistances autour ...)

Par exemple, perso sur un ampli dont le PI ressemble pas mal au tien, voici ce que j’ai comme tensions DC :
avec en prime mon PPIMV

Ensuite (si tu as un géné BF), tu peux observer à l’oscillo l’entrée et les sorties du PI pour voir un peu comment il se comporte ... A une vache près, tu devrais avoir un gain de 30 par triode (soit 60 en différentiel sur les 2 sorties du PI) ...

Tiens-nous au courant !

Par contre Pote Gui , si je te suit bien, le fait qu il disparaisse serai bien lié au trou dans le son?

Le trou dans le son, comme tu dis, est sans doute dû au fait qu'un ou plusieurs tubes cessent de fonctionner ou fonctionnent dans une partie extrême de leur plage. Le fait que le nuage bleu disparaisse est lié au fonctionnement normal du tube, mais peut aussi être une indication, un symptôme. Lorsque tous les électrons de la charge d'espace sont mobilisés, le tube arrive à saturation, mais il continue de conduire, donc à faire son boulot. Dans ton cas, on dirait un tube au "cut-off" plutôt qu'un tube saturé.

3400 Ohms, es-ce trop peu comme charge?

Boah, on fait pas de la hi-fi non plus, hein!

ou le PI apres tout... J ai 10V sur les 2 grilles du PI

Oui, d'autant que les tensions indiquées sur le schéma original sont loin du compte 25v et 225v (douteux; plutôt 22.5v), et 38v à la cathode. Vérifie tout ça et tiens-nous au courant.

Merci!!!

Je vérifie ça


alors voila : ça a l air normal...

Quoi que, la difference cathode grille est faiblarde par rapport a toi, bilbo_moria!

J vais interchanger les 12ax7 pour voir...
la Pi est une eh
les autres des vieilles mazda

tryf a écrit :J ai 10V sur les 2 grilles du PI
Je vais vérifier mon cablage

En fait ton multimètre indique 10V sur les grilles du PI, mais il te ment
(pont diviseur entre les R de grille de la R interne du multi, un grand classique)

La tension aux grilles est celle qu'on trouve à l'intersection des différentes R du PI, c'est là qu'il faut la mesurer pour lire la bonne valeur.

Ah oui,

Bien sur a-wai
Il fait autour d 1M d impédance mon multimetre!

bon ben faut que j y ailles

La suite je sais pas trop quand

Merci BEAUCOUP a vous