Tension des filaments trop faible et B+ trop haut

[Pote Gui]

Alors, je relisais récemment un article sur le sujet, et il est indubitable qu'une cathode mal chauffée aura tendance à ne pas permettre un fonctionnement optimal du tube et, sous certaines conditions, accélèrera l'inéluctable vieillissement du tube et l'arrivée pour lui de la grande Faucheuse.
Pour bien comprendre, il faut regarder les choses sous l'angle de la charge d'espace ("space charge"). Celle-ci représente un réservoir d'électrons dans lequel l'anode va venir puiser afin de fournir le courant nécessaire au fonctionnement du tube. Cette charge d'espace est formée par l'émission d'électrons par la cathode, émission dite thermoïonique. Car en effet, c'est l'échauffement de la cathode par le filament (chauffage indirect) ou l'échauffement de la cathode-même (chauffage direct) qui produit l'éjection des électrons dans le vide, électrons qui vont aller s'accumuler dans un espace compris entre cathode et grille de contrôle où ils constituent la fameuse charge d'espace.
Il faut comprendre ensuite que le fonctionnement optimal du tube est calculé selon la capacité de la cathode à fournir, sous l'effet du chauffage, les électrons nécessaires. Cette capacité à fournir des électrons possède d'ailleurs une limite mentionnée dans les datasheets sous l'appellation Ik max, soit le courant maximum que peut fournir la cathode sous un chauffage à 6V3. Or, si la tension de chauffage est inférieure à cette valeur nominale, et ceci de plus de 5%, alors on ne fait plus fonctionner le tube dans les conditions pour lesquelles il a été prévu et construit, CQFD.
Cependant, et si vous m'avez bien suivi, si l'on fait fonctionner le tube dans une plage "raisonnable" (pas rock n' roll donc), sans risque d'épuiser la charge d'espace ainsi réduite par le faible chauffage, et d'aller de ce fait directement arracher les électrons sur la cathode (ce qui se passe d'ailleurs lorsqu'on ne laisse pas le temps aux tubes de préchauffer avant l'arrivée de la HT à l'allumage), la durée de vie du tube ne devrait pas être trop impactée. A contrario, si les tubes sont polarisés de façon à débiter un fort courant de repos et l'ampli joué à fort volume (i.e. saturation des tubes), il y a évidemment des risques d'usure prématurée et de défaillance des tubes à moyen terme.

[ChopSauce]

Il existe des transformateurs prévus pour les filaments seuls, non ?
(au pire)

[Pote Gui]

Si tu as la place dans ton châssis, tu peux essayer d'installer un petit transfo dédié au chauffage.

[vitriol82]

Il faudrait connaitre en effet la valeur de tension de chauffage à vide afin de déterminer sa résistance interne.
Le fait de retirer le pilot light aussi permet de gagner quelques centaines de milliampères et de mettre une led à la place avec une résistance d'environ 470R et une diode tête bêche.
Ensuite pour réduire la HT, il faut changer de self, passer en self de tête, ce qui permettra de perdre jusqu'à 100Vdc, du moins 50V mini, tout dépend des caractéristiques du transfo d'alim et du montage. mais pour cela il faut régler ce pb de chauffage

Une dernière chose, erreur de débutant, il faut absolument mesurer la tension de chauffage en AC et non en DC, on oublie bien souvent de faire la bascule une fois que l'on mesure la HT et comme l'enroulement est référencé à la masse par le point milieu, on lit bien une valeur mais fausse

[Pote Gui]

Ah oui, bien vu le passage en self de tête!

[bilbo_moria]

A notre Jojo national, on ne la lui fait pas, sur les alims

Cela précisé, si c'est une self taillée en puissance (ou en mA) pour tenir la conso des grilles 2 et du préamp et qu'on passe en self de tête, on va faire passer également le courant d'anode des tubes de puissance, non ? (à la Selmer )
Du coup, ne risque-t-elle pas de partir en fumée, cette chère self ?

[fjgaston]

Merci pour toutes vos réponses.
Je vais essayer de répondre point par point un peu dans le désordre.
Tout d'abord la "pilot light" n'est pas sur la tension filament mais directement sur le secteur.
La configuration d'origine utilisait bien le même nombre de lampe qu'actuellement, 3 x 12AX7 et 2xEL34 donc il devrait produire assez pour cette configuration.
Ajouter un redresseur et un régulateur ne risque pas de pomper trop de courant ?

J'ai vu que les câbles qui sortent du transfo pour alimenter les filaments ont l'air assez abimé, même légèrement dénudé à un endroit, je vais checker ça un peu mieux.

Je vais essayer de mesurer le transfo à vide. Pour cela je me pose une question : si je déconnecte les filaments, et que je laisse le reste branché, et que j'allume sans allumer le standby, je risque d'abimer quelque chose ou est ce que je dois tout déconnecter ?

[Pote Gui]

Un redresseur ne consomme pas de courant mais de la tension (un peu); quant au régulateur, j'ai parlé d'une résistance qui viendrait seulement "absorber" la tension excédentaire. En gros, tu mets 2 diodes en redressement double alternance, un condo de bonne capacité ( genre 4700µ/16v), et une résistance adaptée à la consommation en courant des filaments de tous tes tubes.
Pour l'essai à vide, tu peux sans problème débrancher le chauffage filament et mettre sous tension; mais tu laisses bien en standby par contre!

[nasdak]

question idiote, l'ampli d'origine il fonctionnait comment ? avec des condos 600V ou 1000V?
Sinon pour baisser le B+ tu peu intercaler des zener 9v 5W en série entre le point milieu du transfo et la masse. Je l'ai fait sur un champ, ça marche impec !

[fjgaston]

Bonjour je déterre un peu ce topic, car ayant enfin un remplaçant fonctionnel pour les concerts, je peux me remettre à bricoler celui là.
Alors j'ai effectué la mesure de la tension filament à vide, j'ai 5,5Vac, ce qui me confirme bien qu'il y a un problème au niveau du transfo.
Du coup je pense que je vais opter pour la solution des filaments en continu surtout que j'ai tendance à jouer avec tous les boutons à fond avec un atténuateur de puissance donc j'aimerais utiliser au max le potentiel des lampes sans trop les abimer.

En parcourant un peu le net j'ai trouvé des schémas pour filaments en DC mais à chaque fois il y a un redressement de type "bridge" comme ici sur http://www.valvewizard.co.uk/heater.html

Est-ce le mieux ?

Je peux voir sur les datasheet que les EL34 consomment 1,5A et les 12AX7 consomment 0,3A avec 2 lampes de puissance et 3 lampes de préamp je me retrouves donc avec 3,9A à 6,3V.

D'après ce que j'ai cru comprendre un redresseur de type bridge donne environ 1,4 x la tension d'origine du transfo, donc 7,7V
Avec un petit calcul, je vois qu'il me faudrait une resistance de 0,36 ohms pour faire chuter la tension à environ 6,3V avec un puissance dissipée de 5,46 Watts donc si je veux être un peu large il faudrait que je prenne une résistance 10 watts.

[fjgaston]

Petite question en passant, je ne risque pas de surcharger le transfo en lui ajoutant 5,46Watts ?

[McColson]

Si ta tension à vide est de 5.5v, que ce soit redressé ou non tu aura tjs moins que ça en charge !
Ton transfo est mort à mon avis.
Et le redressement est intéressant pour la 1ere lampe de préamp, il ne faut pas le redresser pour la totalité des lampes. Comme tu l'as calculé il faudrait des diodes qui tiennent 5A pour ton projet. C'est pas le même tarif que des 1N4007 et en plus ça n'a pas d'intérêt.

[fjgaston]

c'est quand même bizarre car les bobinages de la haute tension et du bias semblent corrects, comment ça peut arriver ?

[McColson]

Un petit court circuit d'une partie du bobinage ?
En tout cas 5.5v ça ne sera jamais suffisant !
Y'a un sélecteur 220-230:240v au primaire ou pas ?

[fjgaston]

Oui il y a un sélecteur 110 - 200 - 225 - 250V au primaire.
Au départ j'étais sur la position 250V qui me donnait une tension de filament de 2,3Vac (avec les lampes) et un B+ de 460V.
En position 225V la tension de filament passe à 2,8Vac, c'est qui est un peu mieux mais toujours trop faible par contre le B+ passe à 510V ce qui est plus haut que ce que je voulais.
Je n'ai pas encore essayé la position 200V mais je risquerait d'avoir un B+ encore plus haut ce qui m'obligerait à revoir une bonne partie du schémas notamment les capa 500V mais je viens de voir qu'ils sont aussi dispo en version 560V