Modification Harley Benton GA15

[Benjazz31]

Pour commencer le mod, j'ai monté les supports tulipe pour le remplacement des Aop Tl072 U1 et U2. j'ai mis de NE5532P et j'ai remplacé le R35 par un resistance 9w270 ohms. j'ai fais un petit test rapide ça fonctionne bien. le souffle a légèment baissé il me semble.

j'ai percé le chassis pour le potard de gain.



Edit
le potard faut le connecter comme ça.
C va directement sur la résistance à la sortie de R4 et B sur R5 et A à la masse de R5.

Du coup j'ai testé la bête, la reserve de gain est énorme et c'est même trop les lampes vont fumer Bleue .
Il y a eu un bruit suspect à un gros rendement, comme un clac, j'ai crue q'une lampe avait explosé. A mon avis, va falloir que je teste R4 avec 560K car la puissance du Gain arrive très rapidement )potar à 2/3 et ça pulse très fort au niveau du préampli. C18 mériterait d'être modifié

Je ne sais pas encore comment mesurer les tensions des lampes mais je vais me pencher dessus pour affiner tout ça pour pas tout faire exploser.

[bilbo_moria]

Yep, alors :
1/ Le montage qu'il faut, c'est bien le montage "potentiométrique" sur le dessin (et non "résistance variable") ; ensuite, oui, A, B et C sont bien repérés
2/ Cool que tu aies démonté le PCB : souvent on hésite (moi le premier), mais si on le fait, on ne peut que s'en féliciter (et là, quand tu modifies, tu comprends pourquoi souvent nous préférons les plaques à cosses, à turrets etc. plutôt que les PCB paske c'est chi*nt les PCBs )
3/ Si tu n'as que du 500kΩ, c'est pas grave : on a l'habitude de mettre du 1MΩ parce que ça le fait bien (parce que ça charge moins la triode qui le précède, parce qu'avec C2 à 22nF ça forme un filtre qui ne coupe pas trop les basses, et probablement par paresse intellectuelle, dans certain cas - Néanmoins, avec un potard à 500KΩ, ça ne coupe pas trop les basses non plus)

Ensuite, toujours du fait du PCB (grrrr), il va falloir que tu interrompes la piste qui va de R4 à la grille de V1B (soit la pinoche "7" de la première lampe, faut quand même vérifier sur le PCB que le schéma soit bon) afin d'insérer le potard : le "C" ira à un bout de R4 (pas l'extrémité avec C2, celle avec R5), "B" ira vers la grille de V1B (pin 7), "A" ira vers la masse, et -of course- tu vires R5

Je vois bien que tu as placé les points A, B et C sur la photo du PCB, mais un peu duraille à distance de voir si c'est bon ou pas

[Benjazz31]

petite réponse vite fait. Merci Bilbo pour ton aide. Mais j'ai édité mon précedent message le temps que tu me répondes. Du coup on s'est croisé. Sur ta photo que tu as modifié en Jaune, faudrait l'a supprimer sinon il y en a qui risque de se tromper.

[bilbo_moria]

OK, j'ai viré la photo

Mais dis-moi, quand tu dis "B sur R5", pas très clair : tu as interrompu la piste et/ou viré R5 ?

[Benjazz31]

Oui j'ai viré la resitance 16.9 de R5 et je me suis connecté sur sa "piste"avec le pot 1M. A (R5) à la masse et B (R5) vers la 12ax7 et C sur la résistance 470 ohms (R4) à l'extrémité entre la liaison avec R5. Je collerais des photos dès que je peux.
La course du pot de gain me laisse une marge pour descendre la tension vers V1b.
Je pense comprendre l'intérêt de la résistance de 16.9k car les concepteurs ont dû vouloir que l'ampli conserve un son clair le plus possible. Je vais voir les différentes valeurs que l'on peu trouver entre la résistance d'origine et celle que j'ai modifié. Le temps de trouver la bonne valeur et pour éviter le demontage du Pcb, je vais me souder une patte sur liaison du mod.

Pour les condos de decouplage des 2 tubes de preamp, j'ai récupéré 2 condos au tantale de 2.2uf. Quel effet sur le son produit le changement de valeur?

J'ai une El84 déséquilibrée par l'autre et elle fait des bulles et autres petits bruits suspect (petit ploc, bulle, sifflement) Avant de procéder au remplacement de la paire par de jj , il faudrait que je contrôle toute les tensions grille + cathode au repos et "en charge". Pource faire, il faut que je trouve un tuto sur le site.

N'ayant pas à disposition tout le matériel de mesure, j'avais pensé envoyer du signal par une boucle sut mon looper ou mon pc portable avec un bruit rose fréquences fixe et repiquer le son avec un micro large bande pour rentrer dans un analyseur de spectre temps réel sur mon pc fixe afin remplacer " l'oscilloscope".

[Pote Gui]

Si ton EL84 émet des bruits anormaux, il n'est point nécessaire de tergiverser en mesures et autres. D'autant qu'à la faire fonctionner malgré ces signes avant-coureurs de défaillance, tu prends le risque qu'en mourant, elle n'emporte avec elle d'autres composants (dont le transfo de sortie-->aïe). À ta place, j'arrêterais de jouer sur cet ampli jusqu'à avoir changé la paire d'EL84.

[bilbo_moria]

Oui j'ai viré la resitance 16.9 de R5 et je me suis connecté sur sa "piste"avec le pot 1M. A (R5) à la masse et B (R5) vers la 12ax7 et C sur la résistance 470 ohms (R4) à l'extrémité entre la liaison avec R5. Je collerais des photos dès que je peux.

Yep, ça paraît OK !

Pour les condos de decouplage des 2 tubes de preamp, j'ai récupéré 2 condos au tantale de 2.2uf. Quel effet sur le son produit le changement de valeur?

En gros, ça coupe des basses. Mais tout dépend ce que tu entends par "découplage" : C2 et C5 sont des condos de couplage (ils servent à accoupler l'étage 1 à l'étage 2 puis au tone stack) : ils ont besoin de tenir une haute tension (au moins 400V) ; C1 et C4 sont des condos de découplage de cathode des tubes : là, une tension max de 25V suffit ; C4 est déjà à 2.2uF, donc ça ne changerait pas grand chose, C1 est à 22uF, le fait de la passer à 2.2uF ne changerait pas grand chose au niveau sonore (fréquence de coupure basse par rapport à la guitare, peut-être la corde de mi grave un peu moins présente, à tester).
Le dilemme des amplis mono canal est qu'en clean, c'est super sympa d'avoir un son très plein et avec de belles basses, alors que plus ça crunche, plus (imho) il faut couper les basses sinon ça bave de partout (mais certains aiment bien quand ça bave de partout, par exemple les Tweed Deluxe 5E3 poussés en gros crunch, ça bave grave )

J'ai une El84 déséquilibrée par l'autre et elle fait des bulles et autres petits bruits suspect (petit ploc, bulle, sifflement) Avant de procéder au remplacement de la paire par de jj , il faudrait que je contrôle toute les tensions grille + cathode au repos et "en charge". Pource faire, il faut que je trouve un tuto sur le site.
N'ayant pas à disposition tout le matériel de mesure, j'avais pensé envoyer du signal par une boucle sut mon looper ou mon pc portable avec un bruit rose fréquences fixe et repiquer le son avec un micro large bande pour rentrer dans un analyseur de spectre temps réel sur mon pc fixe afin remplacer " l'oscilloscope".

Comme dit Pote Gui, mieux vaut commencer par remplacer les 2 EL84 par un "duet" appairé.
Ensuite, c'est très utile sans injecter de signal en entrée de mesurer les tensions DC au niveau de l'alim, des anodes et des cathodes pour s'y référer ultérieurement (et calculer le bias de tes EL84 aussi)
Enfin, yep, ce serait chouette de visualiser les signaux en dynamique, mais il faut un générateur BF (ou un smartphone qui sort du 1kHz par exemple, il y a des applis) et un oscillo. Sinon tu risques de bien te galérer (mais c'est toujours fun d'expérimenter, attention néanmoins à la HT selon où tu mesures) ; autant c'est utile pour débugger s'il est en panne ou pour mesurer l'amplitude des signaux (et visualiser la déformation du signal), autant ce n'est pas indispensable dans un premier temps pour les mods envisagées.

Si tu attrapes le virus des mods / construction d'amplis, effectivement, un oscillo sera pratique à l'avenir

[Benjazz31]

Avant toute chose pour faire les manipulation sans danger voici le déchargeur de condo. Les connaisseurs avec un pont de diode, une résistance et une led ou bien au tournevis. Mais pour un presque newbie comme moi, j'ai trouvé c'est solution facile. Merci au poto qui m'a filé la combine



Cablage potar de gain



Le pot en façade



Les lampes au travai. on peu voir sur la photo çi dessous le déséquilibre des EL84



Le crunch léger est assez sympa mais au delà de la saturation ne semble plus vraiment "très lisse". je me demande si le gain n'est pas ensuite "contré" par les Aop.

j'ai une fonction oscillo sur mon multimètre. le taux de rafaichissement n'est pas très réactif mais faut'il encore que j'apprenne à l'utiliser.

https://www.banggood.com/fr/EONE-ET201- ... ehouse=USA

Pour la nouvelle paire d'EL84, le réparteur va m'endonner. Elles vont être selectionné pour l'appairage aux petits oignons.

Concernant le mod suivant, je pense que je vais placer une résistance 100K sur R1 pour essayer de baisser un poil le niveau d'entrée de la guitare dans le cas ou . Je pense qu' un switch DPDT pour commuter le niveau le gain du niveau d'entrée serais un plus selon si on branche une strat ou une LP, Aussi, l'idée d'un switch pour gérer la présence me plait bien comme sur l'AC15

[Celmo]

Le dilemme des amplis mono canal est qu'en clean, c'est super sympa d'avoir un son très plein et avec de belles basses, alors que plus ça crunche, plus (imho) il faut couper les basses sinon ça bave de partout (mais certains aiment bien quand ça bave de partout, par exemple les Tweed Deluxe 5E3 poussés en gros crunch, ça bave grave )

Justement, le montage en question, avec le condo de 22n en série avec un potard monté en résistance série R4 de 1M ou 500k, et la charge finale de 16K me parait intéressant par rapport au montage "potentiomètre standard" pour une bonne raison, c'est que le montage se comporte à la fois en Gain d'entrée ET en filtre passe haut variable.
En position R4 maxi,, donc Gain minimal, la bande passante peut être considérée comme Large Bande, et en valeur minimale de R4, , c'est à dire en Gain maximal la coupure se fait environ à 500Hz, ce qui virera automatiquement les fréquences basses dérangeantes pour du HiGain... Cette coupure en HiPass 500Hz est peut être un poil drastique, et pourrait être divisée par deux (environ 250Hz, en utilisant soit un condo de 47n, soit une résistance de 33K à la place de la 16K, à débattre et à tester)...
L'idée est intéressante

[Pote Gui]

Ton EL84 a la plaque qui rougit... Je me répète, mais tu ne devrais plus te servir de ton ampli avant d'en avoir changé les tubes de puissance.

[bilbo_moria]

Justement, le montage en question, avec le condo de 22n en série avec un potard monté en résistance série R4 de 1M ou 500k, et la charge finale de 16K me parait intéressant par rapport au montage "potentiomètre standard" pour une bonne raison, c'est que le montage se comporte à la fois en Gain d'entrée ET en filtre passe haut.En position R4 maxi,, donc Gain minimal, la bande passante peut être considérée comme Large Bande, et en valeur minimale de R4, , c'est à dire en Gain maximal la coupure se fait environ à 500Hz, ce qui virera automatiquement les fréquences basses dérangeantes pour du HiGain... Cette coupure en HiPass 500Hz est peut être un poil drastique, et pourrait être divisée par deux (environ 250Hz, en utilisant soit un condo de 47n, soit une résistance de 33K à la place de la 16K, à débattre et à tester)...
L'idée est intéressante

Ah ouais, bien vu ! Idée à creuser !

[Benjazz31]

Oui, Pote Gui, je joue un peu avec le feu mais c'est tellement stimulant. D'ailleur de près on voit une petite lumière bleue, elle va claqué très vite.

Pour les EL84, il y a peu être juste à côté de chez moi une boite qui en a. Je dois rappeler le tech pour savoir si il en a en stock.

Merci Celmo, il faudrait couper plus en dessous de 150 à 200 Hz je pense. je vais donc essayer le montage en série du pot et remonter le résistance R5 16.9k puis 33k pour voir la différence.

Du coup, sauf erreur, le pot doit être cabler comme une résistance variable.

Donc pour ne pas me planter si vous pouvez me confirmer les connections suivante?

les pattes C et B du pot (reliées entre elle) à la suite de C2 22n sur R4 et la patte A du Pot vers R5 16.9K.

Il me faut donc un condo de 47n et une résistance de 33k.

Petite question au passage, un noyau en ferrire pour lutter contre les pertubations éelectromagnétiques pourrait servir pour "filtrer" le tranfo de puissance?

Edit

Pour suivre les conseils de Guillaume et de Bilbo, je vais remplacer les lampes avant d'avancer plus sur le mod. L'un des tubes est sur le point de claqué, une petite lumière au niveau de la grille. Mais avant, je vais intervertir les tubes juste pour voir si il s'agit d'un problème de tube, de support ou de branchement.

Hier, Pour trouver des lampes, je suis passé chez la boite qui à fabriqué la première série de transfo du G5 pour Tube Town (le monde est petit). Malheureusement, il me proposait des electro Harmonix appairé à 180€ 8O . A ce prix, faut pas déconner.

J'en ai trouvé un autre vendeur EH à 42€ la paire avec un gros doute sur l'appairage (je connais le monsieur et il n'est pas très apprécié lol).
Un autre vendeur aura des JJ à 10€ pièces la semaine prochaine.

Du coup, si je prend des tubes neufs appairés (à controler tout de même), il faut que je m'assure que la polarisation soit bonne pour pas les flinguer au bout de 10mn.

je cherche donc un tuto "pas à pas" pour prendre l'ensemble des mesures. J'envisage sérieusement l'ajout d'un trim pot pour éviter de démonter le PCB à chaque test et pour un bias réglé aux petits oignons en respectant les 300v de tension d'anode.



Pour le trim pot, je suis un peu perdu pour l'instant sur les valeurs du trim, de la resistance à rajouter en protection en cas ou le trim viendrait à lacher.

Je me suis fait un petit mémento pour pouvoir effectuer les mesures



un lien vres le site de rob Robinette calculateur de bias

https://robrobinette.com/Tube_Bias_Calculator.htm

[Benjazz31]

un lien vers le multimètre que j'utilise

https://www.banggood.com/fr/EONE-ET201- ... ehouse=USA

[bilbo_moria]

Pour suivre les conseils de Guillaume et de Bilbo, je vais remplacer les lampes avant d'avancer plus sur le mod. L'un des tubes est sur le point de claqué, une petite lumière au niveau de la grille. Mais avant, je vais intervertir les tubes juste pour voir si il s'agit d'un problème de tube, de support ou de branchement.

Très bon réflexe (intervertir les 2 tubes EL84) !

Hier, Pour trouver des lampes, je suis passé chez la boite qui à fabriqué la première série de transfo du G5 pour Tube Town (le monde est petit). Malheureusement, il me proposait des electro Harmonix appairé à 180€ 8O . A ce prix, faut pas déconner.

J'en ai trouvé un autre vendeur EH à 42€ la paire avec un gros doute sur l'appairage (je connais le monsieur et il n'est pas très apprécié lol).
Un autre vendeur aura des JJ à 10€ pièces la semaine prochaine.

Du coup, si je prend des tubes neufs appairés (à controler tout de même), il faut que je m'assure que la polarisation soit bonne pour pas les flinguer au bout de 10mn.

Tu aurais peut-être intérêt à commander directement auprès de TT : ils sont rapides à livrer et les lampes sont bien appairées (bon, évidemment, il faut payer le port, si tu n'as qu'une paire de EL84 à acheter, ça grève notablement l'addition, mais au moins tu es sûr de ton coup !

Du coup, tu pourrais peut-être en profiter pour ajouter à ta commande quelques résistances de puissance 5W (afin d'ajuster le bias des EL84) (perso, je parierais sur 280Ω, évidemment la valeur ne se trouve pas directement en résistance, mais rien n'interdit de mettre des résistances en série : 100 + 180 ou en parallèle : 2 x 560 en //)
(Les résistances 5W : https://www.tube-town.net/ttstore/Resis ... 3_117.html )

Eventuellement, tu peux également ajouter à ta commande un "rhéostat" (= potentiomètre ou résistance variable qui "tient" la puissance), ce serait sympa s'il y avait pas mal de valeurs, mais chez TT on ne trouve que le 100Ω (à placer en série avec une résistance 5W pour ajuster finement), mais à mon avis, ça ne sert pas à grand chose : en "cathode bias" (comme le GA15, mais également pas mal de "petits" amplis 15W), quand tu as fixé la résistance de cathode, ça s'autodémerde (terme technique ) lors d'un changement ultérieur de lampes de puissance …
Rhéostat : https://www.tube-town.net/ttstore/Resis ... :3476.html

je cherche donc un tuto "pas à pas" pour prendre l'ensemble des mesures. J'envisage sérieusement l'ajout d'un trim pot pour éviter de démonter le PCB à chaque test et pour un bias réglé aux petits oignons en respectant les 300v de tension d'anode.

Tant que la tension appliquée sur les EL84 n'est pas trop "dingue" (i.e. au delà de 400V, par exemple), pas la peine de tenter de descendre la tension appliquée. D'après le schéma, il y aurait environ 350V sur l'anode des EL84, ça passe.

Après, pour savoir à combien biaser, "on" considère souvent que 70% est une bonne valeur en push pull : 2 lampes de sortie (mais qui est ce "on" ? en tout cas, c'est que je j'applique)

Les spec des EL84 (les "datasheets") indiquent 12W de puissance dissipée maximale à l'anode. 70% de 12W = 8,4W ; bon, comme on fait du rock'n'roll, on peut monter à 9W par exemple (voire un poil plus, mais bon)

Deux méthodes :

1/ Bourrin : tu places une résistance de 330Ω et tu mesures la tension à ses bornes : Uk ; tu divises par la valeur de la résistance et ça te donne le courant qui traverse la résistance (loi d'ohm Uk = Rk x Ik k pour kathode ). Attention : ce courant est pour les 2 tubes
Imaginons que la tension mesurée soit de 13V, alors le courant est de 13/330 = env. 40mA, soit 20mA par tube ; et 20mA x 350V (tension d'anode) = 6,9W, bias un peu "froid" (un peu bas, quoi), du coup tu peux descendre un peu la valeur de la résistance

Note : je simplifie et j'ignore le courant qui rentre par la grille 2 et qui s'ajoute au courant d'anode pour former le courant de cathode, au pif je dirais 2mA pour des EL84, ce qui donne une marge de sécurité : la puissance dissipée à l'anode des EL84 via le calcul du courant de cathode est un peu inférieure à la puissance réellement dissipée, enfin bref …

2/ La méthode du mec qui se la pète : tu traces ce que l'on appelle les "droites de charge" de ton étage de sortie en te basant sur les courbes caractéristiques des EL84 (difficulté : trouver les courbes qui correspondent pile poil aux tensions que tu as dans ton ampli, à savoir B = tension de grille 2 = 340V, ça c'est la chiotte)
On développera ça une autre fois (à vérifier s'il y a la méthode sur le site projetg5.com)


Dit comme ça, ça a l'air compliqué la première fois, mais faut y aller calme et serein et après ça devient (presque) un réflexe !

[Benjazz31]

Merci bilbo,

Pour l'inversion de tube, c'est testé et c'est la même lampe qui déconne mais je lui ai tiré moins dans la gueule l'a grille n'a pas rougi. Mais de temps à autres, l'ampli se met à sortir une fréquence aigu, petit crachotement de façon aléatoire.

Sinon à la base je ne doute pas du sérieux de TT mais j'aime pas trop commander sur internet, j'aime bien avoir à faire directement avec le vendeur car il y a presque toujours un échange, une expérience à partager. Mais quand j'ai pas la choix je fais comme tout le monde.

Pour la commande de réostat, il me semble que la tranche ohmique supérieure courante avec les EL84 serait dans une fourchette 120 /330 Ohms.
j'ai simulé à la calculette un montage résistance // avec trimpot type bourns ou CTS 20K à 50K (plus chiant à calculer pour tomber dans la bonne fourchette que le montage série) Aussi l'ajout d'une autre résistance de 1M en protection pour éviter en cas de défaillance du trimpot de claquer les lampes.

Aussi, j'ai parcouru des infos faisant état d'un trimpot par lampes pour contourner les problèmes d'appairages et d'autres infos faisant état "d'un rattrapage" des valeurs du tube le plus faible quand le tube le plus puissant s'use en raison d'une sorte d'effet de pompage. Bref?

Le taux de 70ù% comme valeur standard pas de soucis.

j'ai tenté de prendre des mesures pour me faire la main voici les résultats en connectant à la masse R35 (et même masse chassis) et sur les pin.
le volume et le gain de l'ampli à zéro pour mettre les lampes au repos. j'ai pas essayé d'inverser la polarité des pinces du Multi? en fonction ampermètre j'ai une aucune valeur à l'ecran sur le Mutli malgré le raccord changé de place sur le 2 ports en ppartant dse la gauche.
Sinon voici les valeurs que j'ai trouvé que j'ai trouvé, ça va peut vous parler?

EL84(1) EL84(2)
G1 : 0.42V 0.60V
K/G3 : 1.2mV 1.2mV
F : ça fluctue beaucoup entre -6.8 et - 8.5 mV pendant un essai de mesure
G2 : - 0.36v -0,36V
A : j'ai pas relevé de valeur au Multi.