Projet G5

Bonjour les amis,

Parfois il est intéressant d'intégrer des relais dans un ampli , soit pour raccourcir les liaisons ( dans le cas où l'interrupteur en façade est assez loin des connexions à établir) , soit aussi lorsque la commutation implique de multiples entrées/sorties à basculer simultanément.

Dans mon dernier ampli j'ai contourné largement la difficulté de trouver l'alim adéquate en utilisant des relais bistables ( je donnerai plus loin toutes les références).
Un relai bistable n'a plus besoin de courant lorsqu'il est commuté. Une impulsion d'une demi-seconde suffit.
J'ai utilisé des relais de 3V dont la résistance de bobine est de 90 ohms. L'impulsion de commande consomme 33 mA pendant 0.5 secondes. Le relai aura donc consommé 33 mAh au bout de 7200 manoeuvres ! Quand on sait qu'une simple CR2032 (qui fait justement 3 V) de bonne qualité a une capacité théorique de 240 mAh on est tranquille. J'ai utilisé deux AAA en fait.

Le principe est d'établir les contacts en fonction de la polarité de la tension appliquée fugitivement à la bobine.
La pièce critique est le commutateur DPDT à 3 positions dont seule la position centrale ( OFF) est stable ( référence plus loin). Les deux autres positions envoient la polarité en l'inversant simplement.

Prenons un cas courant : on doit commuter un canal CLEAN et un canal OVERDRIVE en insérant les étages OVERDRIVE entre le canal CLEAN et la puissance. On doit simultanément shunter avec une capa la résistance de cathode d'un étage du canal CLEAN pour booster son gain et aussi alimenter deux LEDs servant de voyant en façade , une pour le CLEAN , une pour l'OVERDRIVE. Attention : pour les LEDs , hors de question d'utiliser la pile , on aurait tout faux ! On alimente les LEDs avec le 6,3 V de chauffage en série avec une résistance de 390 ohms.

Voici le schéma de principe :
(cliquer pour agrandir)



Ici une impulsion vers le haut ( le + sur le 1) et on bascule sur le canal CLEAN, vers le bas ( le + sur 3) et on bascule sur le canal OVERDRIVE. Ça marche très bien.

Les composants se trouvent relativement facilement chez Mouser :

Les relais :
Fab.: Panasonic
N° de fab. : AGN21003
N° Mouser : 769AGN21003
Desc. : Relais signal faible Carte de circuits imprimés 1A 3VDC DPDT LA

Le switch (ON) OFF (ON) :
Fab.: TE Connectivity
N° de fab. : A205SYCQ04
N° Mouser : 506A205SYCQ04
Desc. : Commutateurs à bascule (ON)OFF( ON) DPDT Bat Long

Ah ah, chouette expérimentation !

As-tu tenté (afin de faire progresser la Science ) de générer un "à-peu-près 3V" à partir d'un pont diviseur sur le 6.3V de chauffage ?

bilbo_moria a écrit : 07 déc. 2024, 18:40 Ah ah, chouette expérimentation !

As-tu tenté (afin de faire progresser la Science ) de générer un "à-peu-près" à partir d'un pont diviseur sur le 6.3V de chauffage ?

Bah en fait non. Les piles c'est tellement simple ! Avec le 6,3 V tu dois d'abord le redresser , filtrer , diviser, ce qui implique une ou deux diodes , deux résistances, deux capas , tout ça pour tirer 33 mA pendant 500 ms .
Ce n'est pas difficile à monter , cela dit . Mais tu as raison de poser la question car tous ces composants coûtent au final moins cher que des piles qu'il faut penser à remplacer avant qu'elles ne fuient.

Le relais bistable, c'est une bonne idée. Je ne pensais pas qu'on en trouvait à un prix aussi bas.

Par contre, l'alimentation des LEDs directement en 6,3V AC me semble un peu risquée: la tension inverse qu'elles supportent est très variable selon les modèles (couleur, fabricant) et même pour un modèle donné: j'ai eu des Agilent rouges pour lesquelles la valeur typique était de 20V, mais la minimale garantie de seulement 5V
Dans ce cas, selon la LED prise dans le sachet, ça passe ou ça casse...

dilet a écrit : 09 déc. 2024, 10:29 Le relais bistable, c'est une bonne idée. Je ne pensais pas qu'on en trouvait à un prix aussi bas.

Par contre, l'alimentation des LEDs directement en 6,3V AC me semble un peu risquée: la tension inverse qu'elles supportent est très variable selon les modèles (couleur, fabricant) et même pour un modèle donné: j'ai eu des Agilent rouges pour lesquelles la valeur typique était de 20V, mais la minimale garantie de seulement 5V
Dans ce cas, selon la LED prise dans le sachet, ça passe ou ça casse...

Merci Dilet. Je n'avais pas fait gaffe. J'ai pris deux LEDs au hasard sur mon montage et ouf, ça marche. Voici une correction simple qui marche avec toutes les LEDs : tension inverse < 1V !

(cliquer pour agrandir)

Cette tension inverse maximale correspond à une tension de claquage par avalanche.
Il faut bien reconnaître que sa valeur n'est pas beaucoup documentée (elle ne figure parfois même pas sur la datasheet): la valeur minimale semble se situer assez souvent à 5V, mais il est plus rare de trouver une valeur typique (sans doute parce qu'il serait risqué de s'y fier pour une production).
Les 20V que j'évoquais pour des Agilent expliquent pourquoi ça ne "pête" pas forcément avec 6,3V efficace, soit environ 9V crête.
Vu le prix (et la disponibilité dans le tiroir à composants de base) d'une 1N400X, ce serait dommage de prendre le risque...

jptrol a écrit :Voici une correction simple qui marche avec toutes les LEDs : tension inverse < 1V !

Le schéma qui correspond à cette correction me semble plutôt être celui-ci:

Voici une liste de LEDs dont la tension inverse est limitée à 5V ( liste dans l'application LTSpice) :

Pour le schéma , Dilet, les deux fonctionnent. Le tien a l'avantage de brider à 0.7 V la tension inverse quel que soit le type de diode que tu utilises.
Dans le mien la tension inverse dépend du type de LED mais ne dépasse jamais 2 V. Il a seulement l'avantage d'avoir un fil de moins , avantage qui tombe si on fait ça sur PCB.

Au bilan ce que tu proposes , c'est mieux.

jptrol a écrit :Voici une liste de LEDs dont la tension inverse est limitée à 5V ( liste dans l'application LTSpice)

Au moins, LTSpice appelle les choses par leur nom !
Vbrkdn (BreakDown) me semble quand même plus explicite que le Vr (Reverse) que l'on trouve - pas toujours - dans les datasheets à Absolute Maximum Ratings...

jptrol a écrit :Dans le mien la tension inverse dépend du type de LED mais ne dépasse jamais 2 V. Il a seulement l'avantage d'avoir un fil de moins, avantage qui tombe si on fait ça sur PCB.

Comme il y a souvent plusieurs choses à commuter quand on en arrive aux relais, les fils en moins simplifient - un peu - le câblage.
En l'absence de PCB, ça reste une option à considérer...

Encore mieux : on peut trouver chez Tube Town le PCB complet pour moins d'un euro

Ne pas oublier que la polarité doit pouvoir être inversée pour basculer dans l'autre sens ! Donc ponter la LED et ne pas monter la diode

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Evidemment avec les frais de port mieux vaut grouper avec d'autres achats.