Salut à tous,
Après avoir passé pas mal de temps à chercher des explications là dessus je m'en remet à vous pour me donner des infos ou un petit lien (en FR si possib).
A votre bon coeur m'ssieurs dames.
Le self-split c'est quoi?
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bilbo_moria
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McColson
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Alors je connais pas très bien non plus le sujet, mais d'après ce que j'ai vu, le self-split est un push pull au niveau de l'amplification qui se passerait de phase splitter. Le son arriverait directement à la grille d'une lampe, la seconde lampe aurait sa grille d'entrée à la masse.
Le schéma du Firefly de Doug Hammond utilise ce système, Chris Hurley d'AX84.com à monter un Hi-Octane avec un self-plit d'EL34
http://195.178.239.50/ax84/media/ax84_m141.pdf
Ce système aurait pour inconvéniant une possible dérive thermique.
Le schéma du Firefly de Doug Hammond utilise ce système, Chris Hurley d'AX84.com à monter un Hi-Octane avec un self-plit d'EL34
http://195.178.239.50/ax84/media/ax84_m141.pdf
Ce système aurait pour inconvéniant une possible dérive thermique.
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charpy
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McColson a tres bien résumé la situation!! 
pour l'explication : les tube on besoin d'une polarisation de grille négative pour fonctionner (c'est le bias, a chaque tension de grille correspond un courant de plaque=cathode=courant de bias). c'est a dire qu'il faut que la grille "entrée du tube" soit a un voltage inférieur a la cathode. il y a deux moyens d'y arriver soit on fait une tension négative a partir du transfo d'alimentation soit on référence la grille a la masse et on augmente un peut la tension de la cathode.
en fait c'est cette derniere solution qui est la plus utilisée car elle est tres simple a faire : il suffit d'ajouter une résistance entre la cathode et la masse. le courant sortant de la cathode fait une chutte de tension (U=RI) a travers la résistance en allant rejoindre la masse. la cathode est donc polarisée en positif (qq volts) et la grille (référencée a la masse) parrait négative par rapport a la cathode.
l'inconvénient de ce systéme c'est que quand le signal arrive a la grille il provoque une variation de courant dans le tube, c'est le principe de l'amplification (tension récupérée a la plaque du tube), mais ce courant fait aussi varier la tension a la cathode a cause de la résistance de cathode. heureusement la variation de tension de cathode suit la tension de grille (sinon il y aurrait autoamplification du signal et blocage du tube en saturation) mais par contre ca réduit le gain par ce que la différence de tension grille-cathode n'est pas aussi importante que si la cathode ne suivait pas la tension de grille (avec conservation du décalage de qq volts). pour stabiliser la tension de cathode on ajoute souvent un condensateur de découplage (=relié a la masse) pour absrober les variations du courant de cathode et stabiliser la tension a une valeur moyenne.
alors maintenant pour le self split : il faut deux tube parfaitement équilibrés (en gain) une résistance de cathode commune aux deux tubes et il ne faut pas de condensateur de découplage.
donc qd une hausse de tension se présente a la grille du tube1, il y a une hausse de courant dans le tube 1 et donc une hausse de tension dans la résistance de cathode. ainsi le tube 2 qui est référencé a la masse a sa tension grille-cathode qui diminue et le courant qui le traverse diminue. donc pour le transfo de sortie sur un enroulement le courant augmente et sur l'autre il diminue, on a bien une opposition de phase et un fonctionnement push-pull (pousse-tire).
le souci c'est si les tubes ne sont pas équilibrés (et le gain varie un peu qd ils chauffent) il peut y a voir un des tubes qui l'emporte sur l'autre. l'un fait augmenter le courant dans la résistance commune et l'autre le fait diminuer donc la variation de tension résultante est normalement proche de 0, si l'un l'emporte il peut y avoir emballement de la surchauffe d'un tube (trop de courant) et du refroidissement de l'autre pas assez de courant. donc au lieu de fonctionner a 50/50 ils peuvent finir a 10/90 avec l'un des deux chauffé a rouge et l'autre presque inutilisé!!!
autant dire que le son est pourrit et que les tubes n'apprécient pas. si l'un des 2 lache il faut racheter une paire (ou un quad. comme dans le cas de l'AC-30 : 4 tubes sur une résistance commune!!!)
pour l'explication : les tube on besoin d'une polarisation de grille négative pour fonctionner (c'est le bias, a chaque tension de grille correspond un courant de plaque=cathode=courant de bias). c'est a dire qu'il faut que la grille "entrée du tube" soit a un voltage inférieur a la cathode. il y a deux moyens d'y arriver soit on fait une tension négative a partir du transfo d'alimentation soit on référence la grille a la masse et on augmente un peut la tension de la cathode.
en fait c'est cette derniere solution qui est la plus utilisée car elle est tres simple a faire : il suffit d'ajouter une résistance entre la cathode et la masse. le courant sortant de la cathode fait une chutte de tension (U=RI) a travers la résistance en allant rejoindre la masse. la cathode est donc polarisée en positif (qq volts) et la grille (référencée a la masse) parrait négative par rapport a la cathode.
l'inconvénient de ce systéme c'est que quand le signal arrive a la grille il provoque une variation de courant dans le tube, c'est le principe de l'amplification (tension récupérée a la plaque du tube), mais ce courant fait aussi varier la tension a la cathode a cause de la résistance de cathode. heureusement la variation de tension de cathode suit la tension de grille (sinon il y aurrait autoamplification du signal et blocage du tube en saturation) mais par contre ca réduit le gain par ce que la différence de tension grille-cathode n'est pas aussi importante que si la cathode ne suivait pas la tension de grille (avec conservation du décalage de qq volts). pour stabiliser la tension de cathode on ajoute souvent un condensateur de découplage (=relié a la masse) pour absrober les variations du courant de cathode et stabiliser la tension a une valeur moyenne.
alors maintenant pour le self split : il faut deux tube parfaitement équilibrés (en gain) une résistance de cathode commune aux deux tubes et il ne faut pas de condensateur de découplage.
donc qd une hausse de tension se présente a la grille du tube1, il y a une hausse de courant dans le tube 1 et donc une hausse de tension dans la résistance de cathode. ainsi le tube 2 qui est référencé a la masse a sa tension grille-cathode qui diminue et le courant qui le traverse diminue. donc pour le transfo de sortie sur un enroulement le courant augmente et sur l'autre il diminue, on a bien une opposition de phase et un fonctionnement push-pull (pousse-tire).
le souci c'est si les tubes ne sont pas équilibrés (et le gain varie un peu qd ils chauffent) il peut y a voir un des tubes qui l'emporte sur l'autre. l'un fait augmenter le courant dans la résistance commune et l'autre le fait diminuer donc la variation de tension résultante est normalement proche de 0, si l'un l'emporte il peut y avoir emballement de la surchauffe d'un tube (trop de courant) et du refroidissement de l'autre pas assez de courant. donc au lieu de fonctionner a 50/50 ils peuvent finir a 10/90 avec l'un des deux chauffé a rouge et l'autre presque inutilisé!!!
autant dire que le son est pourrit et que les tubes n'apprécient pas. si l'un des 2 lache il faut racheter une paire (ou un quad. comme dans le cas de l'AC-30 : 4 tubes sur une résistance commune!!!)
Merci beaucoup à tous pour votre réactivité et particulièrement à toi Charpy pour l'explication détaillée.
Quelques questions supplémentaires:
En terme de puissance je crois qu'on peut obtenir sensiblement les mêmes valeur qu'en SE, mais pour le son quelles différences (mes gouts seraient plutôt axés métal).
Tu parles de dérive thermique en raison de tube non parfaitement équilibrés; est-ce que c'est quand même possible dans le cas où il est indiqué qu'il sont appairés. Est-ce que ce déséquilibre survient de toute façon à l'usage.
Enfin comment détermine-t-on les valeur des différentes résistances.
Merci encore.
Quelques questions supplémentaires:
En terme de puissance je crois qu'on peut obtenir sensiblement les mêmes valeur qu'en SE, mais pour le son quelles différences (mes gouts seraient plutôt axés métal).
Tu parles de dérive thermique en raison de tube non parfaitement équilibrés; est-ce que c'est quand même possible dans le cas où il est indiqué qu'il sont appairés. Est-ce que ce déséquilibre survient de toute façon à l'usage.
Enfin comment détermine-t-on les valeur des différentes résistances.
Merci encore.
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charpy
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pour la dérive thermique : en théorie ca n'arrive pas mais en pratique si. quel que soit l'équilibre des tubes de puissance (il y a toujours une différence aussi minime soit elle), d'autres facteurs entrent en jeux comme la résistance des deux bobinages du transfo PP, l'equilibrage des résistance de mise a la masse des grilles etc...
par exemple pour mon transfo : il y a 191 ohm d'un cote et 220 de l'autre (15% d'ecart!!!). pour la bonne raison que les tours de fils proches du noyau du transfo sont plus court que les tours externes. donc la longeur totale du fil est différente entre l'enroulement central et l'enroulement périphérique.
c'est tres difficile de prévoir, et de corriger cette dérive. il y a une solution radicale et pas tellement compliqué : utiliser une ou deux triodes de préampli pour faire un étage déphaseur et avoir pour chaque tube une résistance de cathode. comme ca meme si les tubes sont dépareillés ils ne sont pas influencés l'un par l'autre et il peuvent fonctionner en déséquilibre (certes avec une puissance audio légèrement différente) sans produire de dérive qui s'auto-amplifie. en plus les deux signaux s'additionnent dans le transfo de sortie donc le déséquilibre apparait musicalement, seulement a la saturation du premier des tubes de puissance.
par exemple pour mon transfo : il y a 191 ohm d'un cote et 220 de l'autre (15% d'ecart!!!). pour la bonne raison que les tours de fils proches du noyau du transfo sont plus court que les tours externes. donc la longeur totale du fil est différente entre l'enroulement central et l'enroulement périphérique.
c'est tres difficile de prévoir, et de corriger cette dérive. il y a une solution radicale et pas tellement compliqué : utiliser une ou deux triodes de préampli pour faire un étage déphaseur et avoir pour chaque tube une résistance de cathode. comme ca meme si les tubes sont dépareillés ils ne sont pas influencés l'un par l'autre et il peuvent fonctionner en déséquilibre (certes avec une puissance audio légèrement différente) sans produire de dérive qui s'auto-amplifie. en plus les deux signaux s'additionnent dans le transfo de sortie donc le déséquilibre apparait musicalement, seulement a la saturation du premier des tubes de puissance.
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charpy
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en terme de puissance (rendement en puissance musicale/ puissance consommée):
en SE classe A le rendement est de 30% environ (en guitare et 20% ou moins en Hifi) il faut un gros et couteux transfo de sortie. G5, fender champ...
en PP classe A rendement tres légerement supérieur 30-35% transfo de sortie plus petit et moins cher (plus simple a faire). ex : AC-30
en PP classe AB rendement de 50-60%, transfo petit et pas cher, presque le double de puissance audio avec les memes tube, la meme alim, le meme transfo PP et en plus il y a un effet de compression agreable!!!
fender twin, Msll 18W, LC15... l'immense majorité des amplis de plus de 10W
c'est (presque) toujours cette solution qui est retenue.
En tout cas, entre le self split et un PP avec dephaseur ca ne vaut vraiment pas le coup d'économiser 1/2 ou 1 tube de préamp (equilibre des tubes de puissance, gain plus important, possibilité de "présence", meilleur son clair grace a la contre réaction.....
Meme pour le projet G1 en élaboration (PP de triodes 12AU7 de 1W environ) on veut tous mettre (pour le moment) un etage déphaseur!!!
en SE classe A le rendement est de 30% environ (en guitare et 20% ou moins en Hifi) il faut un gros et couteux transfo de sortie. G5, fender champ...
en PP classe A rendement tres légerement supérieur 30-35% transfo de sortie plus petit et moins cher (plus simple a faire). ex : AC-30
en PP classe AB rendement de 50-60%, transfo petit et pas cher, presque le double de puissance audio avec les memes tube, la meme alim, le meme transfo PP et en plus il y a un effet de compression agreable!!!
fender twin, Msll 18W, LC15... l'immense majorité des amplis de plus de 10W
c'est (presque) toujours cette solution qui est retenue.
En tout cas, entre le self split et un PP avec dephaseur ca ne vaut vraiment pas le coup d'économiser 1/2 ou 1 tube de préamp (equilibre des tubes de puissance, gain plus important, possibilité de "présence", meilleur son clair grace a la contre réaction.....
Meme pour le projet G1 en élaboration (PP de triodes 12AU7 de 1W environ) on veut tous mettre (pour le moment) un etage déphaseur!!!