il existe une autre version "FLIP 2000 MK2" avec le preamp a transistor et l'ampli de puissance a lampes (équipé d'origine avec les fameuses 6L6GC RCA blackplates 8) ). j'ai le schema du MK2, s'il y a des intéressé : MP.
Topologie : 2 12AX7, 2 12AT7 et 2 6L6GC
j'ai pas relevé le schema. en gros il y a :
-12AX7 de préamp drive suivi d'un clipping a diodes, controle de "drive"
-12AX7 de préamp normal
-controle de gain (pour les deux cannaux en meme temps)
-12AX7 de preamp
-tone stack fender avec ajout de switch sur les bass, medium et aigus qui changent la réponse du tone stack. ces switchs sont un systeme batard avec self et contre réaction. j'ai pas encore pigé le principe mais c'est tres efficace
-2 triodes 12AT7 pour le driver (avec potard de controle de reverb avant la reverb) et return de reverb
-12AX7 de mélange reverb/dry et contre réaction du tone stack
-2 triodes 12AT7 pour le déphaseur
-2 6L6GC en PP en puissance (des GE a l'origine), bias par tension de grille négative ajustable par potard.
Alim :
transfo -> stand-by -> pont de diodes -> 2 capa 100µ en série / alim des plaques des 6L6GC -> self ->capa 33µ / alim des grilles2 des 6L6CG -> RC 33µ /déphaseur -> RC 33µ /préamp
tensions :
560V aux plaques et grilles 2 des 6L6GC,
bias vers -65V
480V pour le déphaseur
360V pour le préamp
les soucis :
- son pas tres fort (pas a la hauteur de la puissance attendue pour un tel ampli : equivalent 15-20 W au lieu de 60W),
- sature assez vite
- peu de dynamique
- craquements intermitants
- potards qui grattent (pas étonnant vu l'age et la frequence d'utilisation)
- tubes de sortie microphoniques
- tubes de sortie qui ont l'air d'avoir souffert (métallisation interne qui a surchauffée)
- pas de prise de terre
la resto :
démontage et 8O 8O 8O 8O
- la plaque d'alim tenue par 4 entretoise et retenue par les fils de connection car les vis se sont sauvées
re-fixation de la plaque par des vis
- reste 2 vis sur 4 pour la plaque de préamp
re-fixation de la plaque par des vis
- 2 PCB avec le cuivre du meme coté que les composants (z'ont du s'amuser a souder...) mais c'est plus sympa pour comprendre comment ca fonctionne. merci!
- bourré de capas céramiques
- pas de torsage des fils de chauffage
- 1 soudure fissurée sur la plaque de préamp sur un fil qui va a la plaque d'un tube, probablement la source des craquements
reprise de la soudure
changement de la prise d'alim avec ajout de la terre
changement des diodes de clipping pas des DEL de couleur différentes
Ajout d'une résistance de 1 ohm sur les cathodes et de bornes de conection extérieures pour mesurer le bias
descente de la plaque de fermeture du dos pour laisser plus d'espace pour une meilleure ventillation des tubes
retubage de la loupiotte de déphasage (JJ) et des tubes de puissance (6L6WXT+ sovteck)
mise sous tension et surprise : beau hallo bleu dans l'un des tubes. vide pas génial...
réglage du bias : re-surprise apres un temps de chauffe le bias dérive de plus en plus vite a la hausse.... arret d'urgence... rodage?
re-test et essai de calmer le bias : avec le bias au mini ca passe de 20% de bias a plus de 120% en quelques minutes et je recoupe en urgence car ca monte de plus en plus vite
j'ai déja entendu parler de ca sur des vieux twin qui ont le bias completement a l'ouest apres quelques dizaines de minutes de jeu au taquet... donc les tubes bien solicités par le jeu. par contre la j'ai fais l'essai sans signal.
il faut osculter et opérer le malade : rien ne chauffe ou ne dérive du coté du circuit de polarisation. la tension de bias reste contante sauf a 120% ou elle baisse de queqlues V car le transfo d'alim arrive en saturation magnétique.
ça vient donc des tubes (pourtant pas microphonique). Y a t il trop de HT, en particulier sur les grilles 2.
Email a Dirk pour en savoir plus, réponse : surement la grille1 qui déconne sur un tube.
Je ne m'en vais pas laisser l'ampli comme ca : la différence de tension de bias pour calmer les ardeurs des 6L6 lorsque la "polar" part en vrille est de quelques V.
je me dit qu'il va se dem**der a se calmer tout seul rajoutant une résistance de cathode a la manière polar automatique.
lorsque le bias augmente la chutte de tension dans la résistance de cathode fait baisser la tension grille-cathode et ca calme le courant de bias.
comme il ne faut que quelques V de chutte de tension je met une résistance de 100R entre la cathode et la masse a la place de la 1R de mesure du bias. pour une dérive de courant de 50mA j'aurrai donc une baisse de tension de polar d'environ 5V.
je remonte, rebranche, rebiase, le laisse tourner : ca bouge un peu a la hausse puis ca se stabilise et ca ne part plus en vrille
j'en profite pour jouer un coup : MIAM! du bon fendry bien claquant, une sacré peche et meme pas l'ombre d'un crunch avec déja les oreilles qui bourdonnent. il ne m'avais jamais fait ca
ca fait du bien de l'endendre en pleine forme. il avait beaucoup tourné et était déja rincé lorsque je l'ai acheté il y a 10 ans.
