L'oiseau de mauvaise augure? Pourquoi? Au contraire toutes vos suggestions sont bonnes à prendre, surtout si vous avez mis le doigt sur le problème.
Mais là en l'occurence je crois que j'ai déjà testé une autre embase jack en entrée. Je ne m'en souviens plus beaucoup, j'en ai tellement fait! Un vrai bordel ce topic!
C'est pour ça que je vais certainement devoir tout reprendre de 0, comme le suggère Charpy.
[EDIT]
Hello tout le monde!
Pfiou, pratiquement 1 an et demi depuis mon dernier message! Cet ampli m'a tellement dégouté, que j'ai presque mis entre parenthèse mon activité DIY pendant cette période.
Mais me voilà plus gaillard que jamais, près à réattaquer!
Pour rappel, les schémas:
Preamp version "fin 70's":
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_Pre2Input.pdf
Preamp version "mid 70's" (quasi identique à celui du début des 70's):
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_Pre4Input_v2.pdf
Tout d'abord, pour reprendre les quelques messages précédents, je pense que cet ampli (dans sa version "fin 70's) a un réel problème de conception.
Le premier étage a un gain assez conséquent et envoie le tout à la tronche du second étage sans atténuation (lorsque le potard de volume est au maximum), ni résistance de grille (grid stopper). D'où un phénomène de blocking distortion inévitable.
A la lecture de divers forum "Hiwatt", il semblerait que 80% de ces amplis ont ce problème. Et à mon avis, parmi les 20% restant, il doit y avoir des personnes qui n'ont pas la possibilité de monter le volume de ces bêtes assourdissante pour "apprécier" ce problème (le signal est atténué avant d'entrer dans le second étage par le potard de volume qui fait son office de pont diviseur), et les autres doivent apprécier cette distortion quand même assez particulière (assez fuzzy, donc 70's dans l'esprit). D'ailleurs, je me demande dans quelle mesure un plexi poussé à toc ne produit pas le même phénomène (la configuration du premier étage qui attaque ensuite le cathode follower étant assez similaire). Je soupçonne beaucoup de monde de s'accomoder de ce son, sans savoir ce qu'il se passe réellement. Mais c'est un autre débat...
Les versions classique de l'Hiwatt "début 70's" et "mid 70's" sont moins soumises à ce problème de blocking distortion car, d'une part la configuration des deux premiers étages font que l'ampli a moins de gain, et surtout d'autre part le second étage est attaqué par un signal qui passe par un mixer résistif, avec des résistance de 470K qui font office de grid stopper.
J'ai donc testé cette configuration, et le son est effectivement meilleur. Toutefois, le gain est vraiment cassé. Et si je mets un clean boost en amont de l'ampli pour retrouver le même niveau de gain, je me retrouve avec ce même son dégueulasse, synonyme de blocking distortion.
Donc cette grid stopper de 470K n'est qu'un pansement qui ne soigne pas grand chose.
Bon, alors quelles solutions s'offrent à moi?
Cet ampli ne me convient peut être tout simplement pas, il a un son clean magnifique, beaucoup de headroom qui le destine à une utilisation avec pédale et ne nécessite pas de le pousser dans ses retranchement pour le faire cruncher. Oui, mais justement, j'aime bien ce clean, et j'aime bien le crunch qu'on peut deviner sur le canal bright qui est beaucoup moins soumis au phénomène de blocking distortion (condo de liaison de 1n qui donne une constante de temps minime permettant au condo de se décharger rapidement, alors que le canal normal a un condo de liaison de 22n...).
Alors, je vais modifier cet ampli, ce qui peut paraitre une hérésie aux yeux de certains fanatique. Mais perso, je m'en fout. Cet ampli n'est qu'un bout de métal, de silice, d'électrode et de vide après tout!
Solutions:
1. Ajouter un pont diviseur entre les deux premiers étages et une résistance de grille.
2. Augmenter la résistance de cathode du second étage (tant pis si la polarisation du tube est modifié!) pour que la tension grille-cathode soit plus éléver en valeur absolue, et donc éviter le passage du tube en "grille positive"
3. Mettre une résistance de référencement de la grille plus petite (d'origine 470K, correspondant au potard de volume au max), pour équilibrer les constantes de temps. Je peux détailler l'explication mathématique si vous le souhaiter.
4. Plutôt que de référencer la grille au 0V, on peut la référencer à une tension DC positive à l'aide d'un pont diviseur de tension reprenant une partie de la tension de plaque de l'étage précédent. Comme sur cet exemple, entre le premier et le second étage (pont diviseur formé par R5 et R7) et aussi avant d'attaquer le PI:
http://vtg-amps.com/Melissa/Melissa-2-1a.pdf
5. La solution proposé par Bimole dont il parle dans ce sujet:
viewtopic.php?t=3102&highlight=
Pour l'instant, j'en suis là:
1. Je ne veux pas de cette solution. Je veux profiter du crunch de l'ampli sans de blocking distortion, je ne veux pas diminuer le gain! Et par ailleurs, l'utilisation d'une résistance grid stopper de 470R à 1M améliore un peu le son, mais pas suffisamment.
2. Pour une raison que je ne saurais pas expliquer, ça ne fonctionne pas. J'ai testé une résistance de 10K à la place de celle de 1K d'origine, la tension de cathode passe de 1V à 1,5V (c'est plutôt la tension de plaque qui augmente sensiblement, passant de 160V à 220V). Je ne gagne donc pas grand chose, et la blocking distortion est toujours bien présente. En montant la résistance de cathode avec un rapport x10, je devrais peut être faire de même à la plaque pour garder la polarisation. Mais passer de 100K à 1M, n'est ce pas too much?
3. Là, ça améliore bien les choses. Mais ça me modifie la valeur du filtre que forme la résistance de référencement avec le condo de liaison, et donc me coupe pas mal de basse. Le son se rapproche ainsi du canal bright, et je n'en vois pas l'intérêt!
4. Pas encore testé, mais ça me semble une piste intéressante. Qu'en pensez vous?
5. A tester en dernier recours...
Désolé pour ce pavé! En espérant que quelques uns trouveront le courage de lire.
