Projet G5

Bonjour tout le monde,

Tout est quasiment dans le titre, certains d'entre vous se sont-ils aventurés à câbler le chauffage des filaments à l'aide d'un câble une paire torsadée blindée avec mise à la masse du blindage à une extrémité ? Je me demande si c'est pas une solution d'enfer au soucis de hum régulièrement rencontré (oui, je sais, il suffit de "bien" câbler dès le début en passant où il faut, mais bon...)

Vu comme ça, ça ressemble à une bonne idée, sur el papier. En pratique, c'est toujours casse bonbon le câble blindé parce qu'il faut toujours se démerder un retour à la masse... Ça se termine souvent en bazar! Mais l'idée vaut le coup d'être tentée à mon avis . Est-ce que ça vaut le coup de les torsader du moment où... Tout reste à faire...

Complétement inutile, jamais de pb de hum par le chauffage et même en général, suffit de respecter les règles de câblage comme les masses de la partie preamp se câblent à la masse de la cathode de la triode qui le suit.

Je le câble de la façon suivante:
- faible section (de 0.22 à 0.33 mm²) torsadée en spires jointives
- Du point d'alimentation, un départ par lampe, pas de mise en // par les sockets
- Câblé en 3D en fin de câblage, le toron obtenu se trouve à 2/3 cm en hauteur et le fils "plongent" sur les sockets

A propos du câblage '3D', c'est pas mieux de plaquer le toron sur le chassis pour profiter du plan de masse ?

Si tes fils sont torsadés en spires jointives, il n'y a aucune raison qu'ils rayonnent et compte tenu de mon principe, je préfère utiliser le plaquage des fils contre le châssis pour la partie audio

Ensuite le hum provient bien plus souvent d'une alimentation poussive. je n'ai jamais eu le cas

vitriol82 a écrit :Je le câble de la façon suivante:
- faible section (de 0.22 à 0.33 mm²) torsadée en spires jointives
- Du point d'alimentation, un départ par lampe, pas de mise en // par les sockets
- Câblé en 3D en fin de câblage, le toron obtenu se trouve à 2/3 cm en hauteur et le fils "plongent" sur les sockets

Marrant ça, je fais tout le contraire :
- section 0.5mm² mini, jusqu'à 1.5 si y'a du monde qui bouffe du courant en puissance
- un seul départ d'alimentation, puis mise en // par les sockets
- fils plaqués contre le chassis
Comme quoi, tant que c'est bien torsadé, y'a pas vraiment de recette miracle

Hello,

Vitriol a tout dit. Le chauffage peut cependant parfois présenter un problème dans le cas des étages à faibles signaux car la paire filament / cathode agit comme une diode. Il suffit d'élever la polarisation du chauffage une dizaine de volts au dessus de la cathode et le tour est joué. Ça évite d'avoir à réguler le chauffage ce qui -- quand c'est mal fait -- occasionne plus de mal que de bien en envoyant des bouts de triangles dans le chauffage.
Loin d'être parfait, le montage ci dessus ne fait pas l'ombre d'un bzzzz ou d'un hmmmm avec pourtant un étage d'amplification qui reboucle sur l'ECC83 d'entrée.

PS : Méthode a-waï le courant arrive et repart depuis les sockets de tube en tube.

Amicalement,
Grégoire

je préfère utiliser le plaquage des fils contre le châssis pour la partie audio

Je fais de même; câblage filament en l'air et éloigné de tout signal audio. Câble de 0,7mm² torsadé à la visseuse. Report de socket en socket.

N'oubliez pas cette règle de l'art qui dit:
- 3A/mm² pour du continu
- 5A/mm² pour de l'alternatif
soit 5x0.22= 1.1A pour du 0.22².
Si vous mettez les sockets en //, il faut faire la loi des mailles, en sachant qu'on aura un poil moins de tension sur le dernier tube que le premier et ça oblige à prendre du fil plus gros et commencer par la partie puissance.
Par contre l'avantage d'un faisceau par lampe, ben ça oblige à toronner mais on fait passer le chauffage comme on veut

Voilà ce que ça donne:

En fait par pure connerie et superstition je torsade avec 2 couleurs, voulant que la même alternance soit appliquée sur la même pin à toutes les lampes ici c'est en jaune et vert

C'est chouette le toron bien au dessus du montage, ça permet de ne pas être embêté pour faire passer le signal.

Merci pour toutes ces infos

Amicalement,
Grégoire

Ouaip, propre et beau !

C'est chouette le toron bien au dessus du montage, ça permet de ne pas être embêté pour faire passer le signal.

Oui, et en plus ça a le bon goût de se laisser câbler en dernier; t'es donc peinard pour tout le reste du câblage, sans prise de tête!

+ 1, Pote Gui, sans compter que le fait de cabler en // sur les sockets, je trouve ça particulièrement chiant à faire proprement ... Va falloir que j'essaie cette méthode sur le prochain ...

Par contre, vu le montage de Vitriol sur PCB, ça m'avait fait penser à une solution que j'avais envisagée, mais jamais essayée : Un PCB multicouche, comportant : 1 layout signal, 1 layout HT, 1 layout plan de masse, 1 layout chauffage et enfin, 1 layout 2nd plan de masse relié au 1er en 1 point, puis connecté au point commun ...

Cette approche, peut elle avoir quelque interêt ?

Pour ma part, j'y voyais principalement une rigidification du PCB, qui pourrait alors avoir une meilleure tenue en t°du fait de sa conception en "sandwich", en particulier dans les amplis dont les tubes sont suspendus sous le circuit ( comme les têtes fender ou nombre de combos ) . En ce qui concerne d'eventuels gain sur les hums par blindage via les deux plans de masse, je ne sais pas trop ...

louphil a écrit :+ 1, Pote Gui, sans compter que le fait de cabler en // sur les sockets, je trouve ça particulièrement chiant à faire proprement ... Va falloir que j'essaie cette méthode sur le prochain ...

Idem ... c’est ce que j’aime le moins dans le câblage d’un amp, le chauffage que l’on repique de socle en socle (non, en fait, ce que je déteste le plus, c’est les câbles blindés, je les hais )

Quant au PCB multicouche, ça me paraît compliqué, mais c’est à tester !

'tain, j'avais pas vu les boutons en plaqué or de Vitriol, ça en jette!