Modifs d'un harley benton GA5 : Je débute...

[vitriol82]

Lui c'est différent, il avait badigeonné ses supports de décapant de plomberie pour que ça se soude mieux, et il soudait en SnPb.....

Comme notre ami essaye de modifier un truc du commerce, donc ROHS, et qu'il a probablement des composants à changer, le contexte est différent, là , il faut du flux pour de l'étain - argent, sinon à trop chauffer, il va décoller les pastilles du pcb.

C'est pas tant un pb de soudure qu'il a , c'est un pb de déssoudure

[tazzon]

Au temps pour moi . Dans ce cas, l'alliage à utiliser c'est le 99C, compatible tous sans plomb

[shimel]

merci à tous pour vos conseils
Ce matin j'ai trouvé de la soudure étain "à l'ancienne" (40% plomb). Le vendeur m'a dit que c'était un de ces derniers rouleaux car il n'y aurait plus d'approvisionnement. Il a suggéré que la seule vraie solution serait d'augmenter la température de chauffage plutôt que revenir au plomb était un pisalé (nettement moins bon conducteur que l'étain pûr ).
Dommage que je prenne conscience de tout ça 2 semaines seulement après avoir acheté mon JBC 30ST 24 watts: mais faut aussi se tromper pour apprendre ....quoique le catalogue de Selectronic stipule que ce fer est compatible Rohs alors que la température max indiquée est de 380°...
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .1749-9999

C

omme notre ami essaye de modifier un truc du commerce, donc ROHS, et qu'il a probablement des composants à changer, le contexte est différent, là , il faut du flux pour de l'étain - argent, sinon à trop chauffer, il va décoller les pastilles du pcb.
C'est pas tant un pb de soudure qu'il a , c'est un pb de déssoudure

Les deux mon capitaine ! ....car mon fer ne fournit pas ces 450° max dont tu parles plus haut.
Donc il faudra que je trouve du flux 99C pour ramollir les soudures Rohs du PCB et éventuellement faciliter les soudure avec mon rouleau d'étain 100%...

[tazzon]

Le 99C c'est de l'étain cuivre (étain 99.7%, cuivre 0.3%), pas du flux. C'est ce qui marche pour reprendre les soudures sans plomb qui penvent elles contenir de l'argent (plus pour une histoire d'étalement je crois).
Jojo, je sais pas pour toi mais j'ai fais de la reprise au 99C et à 450°C ça patte, ça colle.. à 370°C, le temps de fusion est un peu plus long mais l'étain se comporte mieu. Donc shimel de ma propre expérience, ton fer fait l'affaire

[shimel]

Merci Tazzon
ben en fait, l'étain 100% que j'utilisais est de la 99C. Le temps de fusion avec mon fer 24w étaient anormalement long . Quelquefois plus de 20 secondes sur un petit point de désoudage d'une patte de composant
Peut-être que mon fer à un pb ? Il est neuf mais ... Je vais essayer de me le faire changer par Selectronic.
Heureusement , avec l'étain 40% plomb les temps de fusion ont vachement diminué: je me demande comment j'ai fait pour être aussi patient... Mais ça reste un peu long, pas efficace quoi
Alors la nuit dernière j'ai testé un fer à gaz qui est super: beaucoup plus rapide, règlable et plus pratique (pas de fil 220v). J'ai fait des soudures beaucoup plus propres et sans toutes les galères qui arrivent quand il faut tenir 10s avant la fusion. Avec ce fer, j'avance vraiment 10 fois plus vite. Je n'ai pas surchauffé de composants ou "fondu" de protection plastique de cable contrairement à ce qui m'arrive encore avec le JBC. wink: .
Est-ce que les "electroniciens" utilisent ces petits fers à gaz ? :

merci

[magicrodo]

Pour les fers à gaz je connais 2 marques, dont 1 que j'ai revendu et l'autre que j'ai gardé...

Alors déjà, pour le CMS (Composants montés en surface, c'est à dire avec des pattes mais non traversantes, c'est à dire soudées en surface, quoi) faut oublier tout de suite ce genre de fers : pannes trop grosses, et 'halo' de température trop conséquent.

Pour le reste t'as en gros 2 marques répandues et bien connues : IRODA et... WELLER, forcément.

J'ai eu un Iroda 50 (le plus petit) : verdict, très bien pour tout ce qui n'est pas précis et ne demande pas spécialement un travail soigeux et une grande autonomie (jusqu'à 1 heure) et la possibilité de recharger avec n'import quel butane bon marché. Cet IRODA crée un 'halo' de chaleur (voire une petite flamme) trop fort autour du point où tu poses la panne => risque de cramer des trucs autour. Autre point + : le prix, vraiment pas cher. (Entre 20 et 60 euros selon le modèle) Très bien aussi pour chauffer la gaine thermo !

Après t'as le Weller et toute la série PYROPEN. J'ai gardé le Pyropen, plus précis, léger, pas de 'halo' autour de la panne, allumage piezo, parfait pour les travaux grossier, comme des choses plus précises. Après on ne peut tout de même pas demander à un fer à gaz, la même qualité d'exécution pour des travaux un peu précis, comparé à un fer électrique ou une station. Points - des Pyropen Weller : Le prix comme d'hab chez Weller mais c'est du Weller (A partir de 70-80 euros), la nécessité d'utiliser du butane Weller ou de très grande pureté à cause des buses très fines qui s'encrassent avec du butane tout venant, l'autonomie (Entre 15 et 30 mins, vraiment moins que l'IRODA).

Voilà pour le banc de test !

Après, dès que possible quand je suis à la maison, j'utilise le fer à souder électrique et pour des dépanages nomades ou dès que y'a pas de prises de courant ou pour de l'électricité générale, j'utilise le pyropen.

Will this help ?

[shimel]

It helps ! thanks a lot
Celui qu'on me prête est un Portasol en coffret avec différentes pannes. Je pense le même que celui-ci:
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .8542-9999

Au départ, je ne voulais pas l'utiliser mais j'ai craqué après avoir passé une demi-heure a tenté vainement de souder un cable de masse (cable électrique standard) sur un support zinc sur lequel je reporte tous mes circuits de blindages. En fait, j'ai utilisé ce fer à gaz pour étamer les bornes de cette pièce (qui effectivement demande plus de puissance pour atteindre la température adéquate). C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il était réglable. J'ai alors essayé de l'utiliser pour du soudage de composants assez minutieux et c'était "magique": tout ce passe comme en théorie-land : en moins de 10 seconde la soudure est terminée et ressemble à une belle soudure où tout à bien fusionner sans surchauffer les éléments voisins. En fait, je suis nettement plus rapide mais surtout plus soigneux avec un fer.... qui chauffe.
C'est quand même bizarre ce JBC qui ne chauffe pas assez...
Je pense déjà à investir dans une petite "station de soudage" à puissance réglable: est-ce qu'il faut absolument du Weller ( http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .0718-9999 ) ou ce type de produit est -il suffisamment sérieux : http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =80.7057-2 ?
_______
Je me suis donc remis en phase pratique et effectué pas mal de modifs du GA5.
J'avais eu quelques pb d'interférences qui se sont résolus grâce à l'adjonction d'une nouvelle branche dans l'étoile du réseau "masse": j'ai tiré un nouveau cable de masse et fixer un petit "terminal" (je crois que c'est le terme?) en zinc sur lequel je reporte tous les blindages. J'ai appris en fouillant dans ce forum qu'on n'était pas obligé de connecté le blindage des 2 côtés : merci à tous.

Par contre, j'ai 2 soucis sur lesquels j'aimerais bien avoir votre expertise:

1. le GA5 utilise une version "modifiée" du PCB du ValveJunior qui permet d'intercaler un mini-circuit EQ (déporté sur la PCB du potard EQ) juste avant d'attaquer la grille de la lampe d'amplification. Sur le dessus de la PCB, il y a donc un mini-connecteur 3 pins dans lequel s'enfiche un cable triple (envoi-retour-masse) qui permet de connecter le mni-circuit EQ et la PCB principale. J'ai remarqué un truc super bizarre cette nuit: j'avais déconnecté le circuit EQ en oubliant de mettre un cavalier entre les pins "envois" et "retour". Et là que se passe-t-il ? Et ben j'ai quand même du son qui passe 8O 8O 8O
J'ai très peu de volume (même à fond) , le son est "pourri" (on dirait que celui d'une pédale overdrive qui n'arriverait pas à saturer), mais j'ai du son qui passe alors que le circuit est à priori totalement rompu. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de court-circuit sur le circuit imprimé dans la zone d'entrée de la grille, et yen a pas...
Est-ce qu'il est possible que l'ampli produise du son sans que la grille de la lampe d'amplification soit connectée à quoi que ce soit ????

2. Dans mes modifs j'ai intercalé un switch on-on pour sélectionner 2 valeurs de composants R2 juste après R1 à 1Meg. J'ai cablé 10k et 68k mais il n'y a aucune différence audible entre les 2 positions 8O . J'ai vérifier au multimètre entre le point chaud du jack et l'entrée dans la lampe de préamp: tout semble fonctionner.
J'imagine que la différence entre les 2 valeurs de résistance n'est pas assez importante, mais est-ce normal de ne percevoir aucune différence ?

Merci d'avance

[magicrodo]

Pfff, pour les stations : comme je dis toujours, il vaut mieux investir dans un bon fer 'direct 220V' que dans une station d'entrée de gamme.

Les stations comme celles du deuxième lien sont à fuire comme la peste ! : pannes difficilement approvisionnables, 2 modèles existant, construction merdique, mauvaise tenue en température, fiabilité douteuse. Bref quand t'en auras 1 en panne, t'en achèteras une deuxième parce que le SAV va te faire aller au plus simple et économique (!!) et pis quand la deuxième te lacheras, tu hésiteras à remettre le même prix et tu feras l'addition du coût et là, tu te rendras compte que si t'avais pour quasi le même prix, acheté une Weller (la WTCP51 comme dans ton 1er lien) t'en aurais eu pour ton argent. Même cette station simple est un standard. Weller, c'est increvable, t'as de la pièce de rechange, bref, tu la gardes à vie...

Sans vouloir faire de la pub, on peut la trouver moins cher ailleurs (envoie moi un MP pour adresses).

Par contre chez Weller faut oublier toutes leurs stations de couleur rouge : des vraies daubes ! (HS40 et autres)

Sinon t'as aussi les stations ERSA qui sont bien et pour les fers direct 220V, les Antex ont un super rapp qualité/prix.

Sinon sur Ebay y'a moyen de trouver des Weller pour pas cher. Même d'occaz tu risques rien avec du Weller, tu t'en rends vite compte à l'état visuel.

[bill_baroud]

Bien ton retour sur les fer à souder magicrodo.
J'ai une question qui me turlupine : une fois en passant à casto, en tête de rayon il y avait une video pub pour ce genre de fer révolutionnaire-ultra-top-dementiel genre qui chauffent seulement quand tu veux souder etc...
J'étais passé juste vite fait et j'ai jamais retrouvé ce genre de produit sur leur site, une idée du fonctionnement/ce que ca vaut ? Ca avait l'air super pratique mais bon les vidéos de promo...

[Mikka]

j'avais déconnecté le circuit EQ en oubliant de mettre un cavalier entre les pins "envois" et "retour". Et là que se passe-t-il ? Et ben j'ai quand même du son qui passe

Probablement un effet inductif entre les pistes de PCB qui sont souvent très proches les unes des autres.

Dans mes modifs j'ai intercalé un switch on-on pour sélectionner 2 valeurs de composants R2 juste après R1 à 1Meg. J'ai cablé 10k et 68k mais il n'y a aucune différence audible entre les 2 positions . J'ai vérifier au multimètre entre le point chaud du jack et l'entrée dans la lampe de préamp: tout semble fonctionner.
J'imagine que la différence entre les 2 valeurs de résistance n'est pas assez importante, mais est-ce normal de ne percevoir aucune différence ?

C'est un filte R/C qui fonctionne avec la capacitance de Miller.
J'ai plus les valeurs exactes en tête mais là tu filtres sur des hautes fréquences donc il est peut probable que tu puisses l'entendre.

[magicrodo]

bill_baroud, ce genre de fer de chez casto, je connais -> à éviter !

Chez Weller ça existe en station, ça s'appelle 'WD1000M' et t'as le fer qui se coupe (via un ILS) dès que tu le reposes sur son support, ça c'est pas un gadget et ça fonctionne vraiment !

Prix public : 520 €

[shimel]

Merci magicrodo. Je vais te MP pour le plan weller

Mikka
Ca fait peur ton histoire d'effet inductif quand je vois qu'il y a quelquefois à peine 1mm entre 2 piste ou 2 soudures... Yat-t il un moyen d'y remédier (sans balancer la PCB ) et déjà d'être sûr que c'est bien ça ?

Concernant le circuit d'entrée:
Un flltre R/C est composé d'unr résistance et d'un condo, c'est ça ? Mais d'habitude il n'y a pas de condo dans le circuit d'entrée. En tout cas sur ceux dans j'ai les schémas.
Je vais essayer de trouver d'autres valeurs de R pour reproduire les entrées low et hi des amplis Fender (notamment). Ce que je souhaiterais, c'est de pouvoir rentrer une Strat et une LesPaul P90 en corrigeant le gain d'entrée en fonction du gain de sortie des guitares.

merci

[vitriol82]

T'as forcémment le signal qui reboucle par les capas d'alim, rien de spécial que tu puisses entendre un son quand les grilles ne sont pas cablées, je dirais même que c'est normal.

Pas de panique

[shimel]

merci vitriol
C'est les capas
franchement, et si je n'avais pas eu peur de me ridiculiser une fois encore, j'aurais écrit que j'avais vaguement l'impression que cela avait à voir avec un condo parce que le son "partait" et "venait" presque indépendamment de ce que je faisais à la guitare.
Par contre, je n'arrive pas à comprendre ce phénomène... mais j'imagine qu'il y a moyen pour éventuellement l'atténuer ?

[vitriol82]

Pas compliqué à comprendre, le signal est modulé à l'anode de la prmière triode qui est reliée au + HT, squi celui ci même alimente en DC l'entrée de l'OT.
Les capas d'alim sont référencées à la masse ainsi que le HP, donc ton signal se trouve polarisé et référencé à la masse, passant par l'OT , t'as donc un micro signal qui se ballade . Il est tellement faible qu'il est insignifiant, et hors de question de l'atténuer.