Nouveau G5v3 + redressement à lampe

[damien]

Salut et merci pour ces réponses les gars.

La solution mixte créant un point milieu artificiel me conviens bien, c'est vrai qu'au début j'aurais préféré m'en passer, mais comme on dit, "il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis"!!! C'est donc cette solution que je vais adopter.

Merci pour la simu Vitriol, peux tu juste me dire quel rôle tiens R1 et que signifie "R1 en RH ou SH25"?
Je vois qu'elle participe au filtrage, mais je n'avais encore jamais vu de schéma avec un filtre RC directement après le redresseur (qu'il soit à lampe ou à diodes silicium)...

D'autre part faut-il que je prévois des résistances de protection :

Minimum Limiting Resistance: A valve rectifiers must have a resistance in series with each anode. Many 'classic' amps do not include these when they ought to, and rectifier failure is common in these amps. The data sheet will provide a Minimum Limiting Resistance (Rlim(min)) for different supply voltages, although the limiting resistance can be decreased if the reservoir capacitor is also decreased proportionately. Part of the limitng resistance will be made up of unavoidable transformer resistance and reflected impedance, and this should be calculated first in order to find out whether any additonal resistance must be added.

Est-ce que c'est bien celle qui est nommée "Protecting resistance (Rtmin)" dans cette datasheet : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /EZ81.html

Sinon, sur le graph de ta simulation, le 0 en abscisse correspond-il à la mise sous tension? Une fois lancé, on a vraiment une vraie tension continue?
J'avais l'impression d'après ce que j'ai lu qu'il y avait toujours une petite ondulation sur le signal. Avec ce que tu montre là, j'ai plutôt l'impression que le signal est impeccablement rectifié et linéarisé...

En tout cas, à part ces petites précisions que je demande surtout par curiosité et pour mieux comprendre ce qu'il se passe, cette simulation semble me convenir parfaitement. Je referais un petit schéma que ce soit pour l'alim et pour la partie ampli de puissance, histoire d'être sûr et de valider tout ça et puis je pense que je vais pouvoir passer ma commande très bientôt

Encore merci à tous, à bientôt!

[bozole]

R1 a 2 fonctions : d'une part baisser la tension de façon à ce que ton A+ soit à la bonne valeur (sa fonction principale)
Et en plus elle limite l'appel de courant à l'allumage pour charger les condos, elle fait donc office de protection, de façon un peu différente de ce que tu as lu dans le datasheet

Tu as très peu d'ondulation car tu as un filtre très performant : un 1er condo, puis la self, puis un 2ème condo, et le A+ sur ce 2ème condo !!

Pour les résistances de protection, tu pourrais donc aussi les mettre avant la rectifieuse, comme ce que conseille le datasheet. Sur les vieux amplis, elles n'y étaient quasiment jamais car l'impédance de sortie du transfo d'alim était assez élevée
Sur le transfo du G5, l'impédance est assez faible, et c'est donc plus sécurit de mettre des résistances de protection
Je dirais entre 150 et 200 ohms par anode
Et ensuite tu complèterais par R1 du schéma de Vitriol (R1 aurait alors une valeur plus faible que 330 ohms, sans doute à déterminer au final à la mise sous tension car je ne crois pas que ça puisse se simuler de façon précise dans PSUD)
Vois avec Jo ce qu'il en pense ?

Et enfin, RH ou SH25, c'est une série de résistance faites pour être montées sur dissipateur thermique (le chassis de l'ampli peut faire office de dissipateur par exemple). Elles sont données pour 25W avec dissipateur

Le 0 en abscisse correspond effectivement à la mise sous tension (sous réserve que les lampes soient chaudes, et sans prendre en compte un standby un peu original bien foutu comme c'est le cas dans le G5). Quoi qu'il en soit, au bout de 10 / 15s tu as ta HT bien propre

à+

[vitriol82]

Bozole a tout dit

La configuration n'est pas originale, elle a été éprouvée sur le GH5., sans la résistance tu serais dans les 380V de HT.

C'est une façon aussi de simuler les résistance de protection d'anode comme indiqué sur le data sheet
Ca ressemble à ça http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 174&page=2

Si tu veux voir le taux d'ondulation tu n'as qu'à visualiser V(C1), il doit y en avoir un, sinon c'est un filtrage relativement performant en effet, si tu as du hum , il faudra voir du coté de ton câblage

[damien]

Bonjour,

Ok pour R1, alors du coup je peux me contenter de cette config ou il vaut mieux que je mette en plus deux résistances en séries avant les anodes?
Dans ce cas, il faudrait que je connaisse les résistances DC du primaire et du secondaire du transfo. Je sais que le ratio secondaire/primaire peut-être calculé ainsi : n = Vsecondaire / Vprimaire, si j'ai bien suivi ça devrait faire n = 320 / 230 = 1,4.
L'impédance du transfo vue par la rectifieuse serait : Rt = R(DC)secondaire + n² * R(DC)primaire
que je retrancherai de la résistance minimum totale donnée par la datasheet de 205Ω. J'aurai alors la valeur de mes résistances Rlim branchées en série avec les anodes de la rectifieuse.
Du coup, je remplacerai R1 par une résistance de 330 - Rlim ?
Est-ce que ce raisonnement est correcte? Est-ce qu'il est utile?
Si oui, quelqu'un aurait-il les valeurs des résistances DC du transfo?

Voilà le schéma que ça me donnerait :

Qu'en pensez vous?

Que signifie Vref ou masse? C'est au choix? S'il est connecté à Vref ça permet de référencer le chauffage positivement pour qu'il évite d'envoyer ses électrons aux cathodes?

Est-ce que la résistance de fuite et la LED témoin de charge des condos sont bien placée?
La résistance va du coup participer au filtrage, peut-être y a t-il des précautions à prendre?
Est-ce que le condo C1 va aussi se décharger dans ce dispositif?

Merci, à plus

[bozole]

Salut

Que signifie Vref ou masse? C'est au choix? S'il est connecté à Vref ça permet de référencer le chauffage positivement pour qu'il évite d'envoyer ses électrons aux cathodes?

Tu as répondu toi même à la question ... Il faut que le 6,3V soit référencé quelque part, soit à la masse, soit à une tension positive (on prend souvent la cathode du tube de puissance) pour ne pas avoir de hum induit par cette tension alternative. Les 2 résistances de 100 ohms quant à elles symétrisent les 2 cotés de l'enroulement par rapport à Vref, et elles sont importantes aussi

Je remettrais bien la résistance de fuite et la LED témoin de charge des condos. Y a t-il un emplacement à privilégier?
Sur le schéma original, elles sont entre la self et le premier condo. Est-ce que je la met au même endroit?

Perso je la mettrais comme tu le dis à la sortie de la self, en // avec C2. Vois avec Vitriol ce qu'il en pense (pour que la self se "décharge" doucement, ainsi que les condos, même si on ne peut pas vraiment dire qu'une self se décharge ? à Jo de t'aiguiller là dessus)

Sinon, pour Rlim, si tu les mets, ne te prends pas trop la tête ...
Tu peux mettre des 150 ohms ou 200 ohms, je pense que 150 ohms ça devrait suffire.
Et par contre à mon avis il faudra déterminer la valeur de R1 par l'expérience pratique, car ça n'est pas aussi simple que de scinder R1 en 2 je pense. Vois avec Jo ce qu'il en pense

à+

[damien]

Oups, je devais être en train d'éditer mon précédent post pendant que tu répondait Bozole.

Du coup j'ai placé la résistance de fuite et la LED en correspondance avec ta réponse… j'attendrais l'avis de Vitriol pour valider.

Compris pour Rlim et R1.

Pour Vref ou masse du coup il est préférable de le mettre à Vref? Ou ça doit être expérimenté aussi?

[bimole]

Rlim et R1 ne font-elles pas double emploi? Le courant qui passe dans Rlim passe aussi dans R1...

Ne pas oublier de chauffer l'EZ81...

[bozole]

Oui, elles font un peu double emploi, comme on l'a dit dans les posts précédents.
Maintenant si damien veut coller aux datasheet, c'est peut être plus "élégant" de mettre des résistances avant la rectifieuse, et de compléter si nécessaire par une valeur de R1 qui sera plus petite que celle actuelle pour avoir le bon voltage drop pour son A+
Est ce que ça se comporte exactement pareil ? Je n'en suis pas sûr à 100%, si tu peux détailler bimole STP ? Peut être que le fait de les placer avant la rectifieuse protège mieux le tube ? (et le fait d'en avoir une par anode, donc alternativement sur chaque alternance)
à voir, merci de nous éclairer si tu as un avis là dessus

EDIT : et en plus, du fait qu'elles ne "passent" du courant que sur une demie période, elles n'ont pas besoin d'être trop surdimensionnées d'une part, et d'autre part elles peuvent faire office de fusible HT

[bimole]

Bah le courant a pas 36 trajets possible!

Qu'il y ait une résistance avant, après ou qu'elle soit scindée et qu'on en mette une partie avant et après ne change strictement rien.
On est peut être plus "à l'aise" de penser que l'EZ81 est "protégée" parce qu'elle est entourée de résistances, mais il suffit d'une résistance sur le trajet du courant pour le diminuer!

Soit on en met 2 avant chaque anode et rien devant, ou une devant et rien derrière.

Le seul argument recevable étant la taille de ces résistances qui sera 2 fois plus petites derrière que devant l'EZ81.

Allez, une devant et on en parle plus! Arrêtons d'enc.... les mouches! A plus forte raison, car notre ami ne connais pas encore les résistance d'enroulement et qu'au final ça va cruncher!!

[damien]

Ok pour l'alim, je vais attendre des réponses plus précise pour valider.

En attendant, voilà le schéma de la partie PowerAmp :

C6 = 22nF
R15 = 470Ω
R17 = 1MΩ (la datasheet indique une résistance de 0,5MΩ max, je garde celle la ou j'adapte?)
R18 = 5,6kΩ (je ne m'en suis pas occupé, faut-il que je la change?)
R19 = 1Ω
R20 = 120Ω
C7 = 100μF (pareil, je n'ai pas changé mais j'ai calculé que ça coupe vers 13Hz, ça devrait aller?)
Rhp = 8Ω/15W

Edit:
Ok Bimole, je garderai donc R1 à 330Ω et j'oublie mes Rlim :

[bozole]

Perso je passerais R17 à 470k, je préfère coller aux datasheet là dessus, les tubes actuels ne sont pas aussi costauds que les anciens, donc je préfère ne pas trop dépasser
Et pas besoin d'augmenter la valeur de C6 si tu fais cette modif, avec la 470k tu couperas à 15Hz ce qui est largement suffisant pour une utilisation guitare. Tu pourrais même essayer 10nF, mais bon, si tu as le courage et l'envie En effet, plus la valeur du condo est faible, moins tu as de chances d'avoir de la "blocking distorsion"
C7 ça ira, même un 47µF devrait aller sans problème, tu ne perdras quasiment pas de basse, et ça pourrait même éventuellement les rendre un peu moins envahissantes, à essayer peut être

[damien]

Ok Bozole, pour l'instant je vais mettre R17 à 470kΩ.
Cette modif fait baisser l'impédance d'entrée du PowerAmp non?
Ça ne pose pas de problème?
Pour le choix des condos je pense que je vais partir avec ceux-ci et je ferai des essais une fois l'engin monté!
Merci!

[vitriol82]

Pfouyi ça cause dans le coin.

Rlim étant de 205 Ohm mini avec impédance du transfo comprise, le fait de mettre une R de 330 Ohm, on répond au datasheet, maintenant il faut que ce soit installé entre le transfo et la 1ère capa, c'est le cas, donc pas de soucis.
Sur les anodes, il aurait fallu les insérer dans le pont, pas glop, et oui on est pas en point milieu.

Pour la résistance de protection de l'OT, tu as des RH25 en 8.2 Ohm, vissée sur le chassis près du jack et cablée sur les coupures du jack.

Pour la led de sécu, C1 ou C2 c'est kif kif, mais passer la résistance à 330k pour limiter à 1mA de conso en fonctionnement., c'est fait pour indiquer une présence de HT et permettre la décharge, quoiqu'avec les lampes chaudes, il ne faille pas plus de 10 secondes pour une décharge en dessous de 20V, donc moins méchant.

Voilà en substance le complément d'infos, si j'ai oublié quelque chose, vous savez quoi faire

[bozole]

Merci Jo et bimole pour les complément d'infos

Ok Bozole, pour l'instant je vais mettre R17 à 470kΩ.
Cette modif fait baisser l'impédance d'entrée du PowerAmp non?
Ça ne pose pas de problème?

ça ne pose aucun souci, ça va baisser un chouilla le gain de l'étage de preamp qui précède, mais dans un rapport minuscule (à peine 0,5dB), donc pas d'inquiétude
Télécharge cet outil si tu veux (au format excel) :
http://www.freewebs.com/valvewizard2/Lo ... lotter.xls
C'est très bien foutu, et ça pourra te servir si tu veux customiser un peu ton preamp un jour ...

à+

[bimole]

Effectivement passer R17 à 470k est meilleur. Un courant de grille existe toujours et si cette résistance est trop élevée la grille n'est plus vraiment à 0V.
Y'en a qui mettent des selfs à cet endroit! Genre 200H...

Si tu as un multimètre potable à très forte impédance d'entrée (pas les merdes à 5€ de casto) ou galvanomètre, tu peux mesurer cette tension parasite, resp. courant parasite.