Power Amp Stéréo G5 - KT88 - 6SL7 (mise à jour page 1)

[Tony]

Petit avancement, mais qui m'enlève une grosse épine du pied:

-La réalisation des cotations, marquage des diamètres pour ne pas se planter, coups de pointeau partout, et perçage d'une bonne quarantaine de trous.

Une soirée après le travail à faire les cotations, et deux petites soirées de perçage.
Je suis assez content de moi, car avec la fraise lisse et fraise étagée, c'est beaucoup de réajustement pour rester axé. Avec le perçage de l'interrupteur c'est jamais évident non plus, mais avec une scie à guichet spécial métaux et une lime plate, ça se fait.

Voilà ce que ça done en photo avant et après.

Vue de dessus:

Face Avant:

Face Arrière:


Maintenant la réflexion est à la refonte de mon layout adapté à tous ses percements, puis les 4-5 petits perçages pour la mise en place des turrets.

[ChopSauce]

Tu perces à main levée ou sur colonne ?

C'est clair que, même bien pointé, commencer un trou avec un petit forêt (2 mm environ) ça permet d'assurer - mais de toute façon je garde toujours une lime sous la main et je vérifier régulièrement avant "d'envoyer" le diamètre final.

Bon, je ne suis qu'un petit bricoleur, mais quand je lis ce que tu écris, ça me rappelle des souvenirs

En Centre Auto, Norauto, peut-être chez Leroy Merlin/ Brico, mais sur le net ça se trouve, apparemment ça s'appelle écrous pince, écrous à pincer, ou agrafe écrous carrosserie. Je dois peut-être même en avoir au boulot avec un peu de chance.
Je verrais le moment venu, car j'hésite avec l'idée d'Arnaud.

Merci !

Auto Distribution, c'est plus sûr pour trouver de la quincaillerie Auto - AMA. Après, pour la visserie en général, je commande chez Bricovis.

[Tony]

Tu perces à main levée ou sur colonne ?

C'est clair que, même bien pointé, commencer un trou avec un petit forêt (2 mm environ) ça permet d'assurer - mais de toute façon je garde toujours une lime sous la main et je vérifier régulièrement avant "d'envoyer" le diamètre final.

Bon, je ne suis qu'un petit bricoleur, mais quand je lis ce que tu écris, ça me rappelle des souvenirs

Oui j'ai fait à main levé, j'ai tout fait au pointeau avec des cales de bois en dessous à chaque frappe. J'ai percé à 2.5 la plupart des gros trous, puis la fraise lisse, et pour ceux supérieur à 20mm, j'ai pris la fraise étagée. C'est pas super car à chaque étage ça coince ou ça va trop loin, donc faut faire des rotations à l'envers pour s'approcher du diamètre voulu sinon c'est trop tard.

Mais j'ai pas eu de mauvaise surprise, j'ai pris mon temps, j'ai contrôlé au pied à coulisse...et je suis content du résultat.

Par contre j'aimerai à l'avenir faire deux façades chez TubeTown mais comme ça sera après réalisation complète, ça sera moins évident pour réaliser ça dans un logiciel même si j'ai pris soin de noter toutes mes cotations.

[bilbo_moria]

Par contre j'aimerai à l'avenir faire deux façades chez TubeTown mais comme ça sera après réalisation complète, ça sera moins évident pour réaliser ça dans un logiciel même si j'ai pris soin de noter toutes mes cotations.

Si tu as les cotes, ça devrait le faire pour la façade : tu peux toujours la repercer un poil (genre pour "gagner" 1/2mm voire un peu plus), et les écrous / rondelles / boutons masquent les petites bidouilles de rattrapage

[ChopSauce]

A main levée, (pour ainsi dire) à tous les coups tu dévies - effectivement. Je ne sais pas comment ça se fait mais c'est comme ça. ...

Un double bravo alors 8)

[Rimlock]

Pour ma part, je fais faire d'abord les faceplates chez TubeTonw puis je les utilise comme "gabarit" pour reporter les perçages sur le châssis. J'ai déjà éclaté du plexi en voulant agrandir des trous et maintenant je préfère travailler sur la tôle du châssis sans plus toucher au plexi ! Et si on a des trous un peu ovales, ça ne se voit pas, c'est caché par la faceplate ! Il est très fragile ce plexi fin...

J'utilise inkscape pour dessiner les faceplates, il est très précis en dimension.

[Tony]

Pour ma part, je fais faire d'abord les faceplates chez TubeTonw puis je les utilise comme "gabarit" pour reporter les perçages sur le châssis. J'ai déjà éclaté du plexi en voulant agrandir des trous et maintenant je préfère travailler sur la tôle du châssis sans plus toucher au plexi ! Et si on a des trous un peu ovales, ça ne se voit pas, c'est caché par la faceplate ! Il est très fragile ce plexi fin...

J'utilise inkscape pour dessiner les faceplates, il est très précis en dimension.

Oui au début c'est ce que je voulais faire, mais étant donné les transfos que j'avais reçu, il me fallait un chassis un peu hors normes, et pencher toute mes idées du layout sur logiciel ça me branchait pas trop, trop long pour moi à réaliser.
J'ai donc essayé des choses sur papier, puis j'ai préféré commander pour adapter le placement des composants externe de façon esthétique, en interne, de façon à ce que ça soit clair pour moi et que les éléments se perturbent le moins possible.

J'avais peur aussi de me chier au perçage et de devoir adapter l'esthétique de façon homogène et d'être contraint par la faceplate.

Donc tanpis pour la faceplate, je la ferai plus tard avec Inkscape (qu'il faut que j'apprenne à utiliser) et puis si ça se trouve l'alu brut me plaira, et j'en ferais pas.

Ceci étant "Work in progress" voici la base définitive prête à câbler désormais.

Face Avant


Face Arrière


Dessus


Dessous


Il me manque l'embase Neutrik PowerCon 230V, et quelques composants à commander entre autres chez Banzai et Thomann, mais pour l'instant je ne peux passer commande financièrement, donc je vais câbler ce que je peux.

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Première épine pour le câblage, étant donné que j'ai l'inter sur la façade et évidemment l'alimentation secteur 230V à l'arrière je dois cheminer mon torsadé jusqu'à l'inter dans le fond et angle du chassis.
Seulement voilà, je passe juste sous le potard de volume de la "voie 1".
Celui-ci sera câblé avec du blindé en passage angle droit et certainement en hauteur.

Est ce préjudiciable et faut-il cheminer autrement ?

[bilbo_moria]

Pas facile à prédire ... faut tenter et s'il y a du hum, bouger les fils d'alim torsadés avec une baguette bois pour voir si cela influe (parfois, il suffit de déplacer de 5 à 10mm (et patatrac le joli layout qu'on avait mis au point ! ))

[Tony]

Pas facile à prédire ... faut tenter et s'il y a du hum, bouger les fils d'alim torsadés avec une baguette bois pour voir si cela influe.

Je vais laisser comme ca et je verrai bien, si j'ai du hum et pas sur la voie 2, je saurais que ça vient de ça.

(parfois, il suffit de déplacer de 5 à 10mm (et patatrac le joli layout qu'on avait mis au point ! ))

Oui en plus je vais essayer de m'appliquer à câbler aussi propre que Fx, alors si je pouvais ne pas avoir de hum.

[bilbo_moria]

Oui en plus je vais essayer de m'appliquer à câbler aussi propre que Fx, alors si je pouvais ne pas avoir de hum.

La barre est haute !

[Tony]

Oui en plus je vais essayer de m'appliquer à câbler aussi propre que Fx, alors si je pouvais ne pas avoir de hum.

La barre est haute !

Elle est très très haute oui !

FX Amps et BC Audio sont pour moi les plus belles réalisations d'ampli en Turret/PTP qui puisse exister.

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Work In Progress phase 2, voilà un peu de câblage puis il va falloir que je rachète de l'étain et attende la prochaine commande des derniers composants.

Petite précision, je connais la règle des 5A par mm2 en AC et 3A en DC, mais étant électricien je voulais pas commander du fil, j'aime le surdimensionné, et comme j'ai du fil sous la main, je câble tout en H07VU 1,5mm2 et le bus de masse des deux alims est en 4mm2.

C'est pas chose aisé à travailler parfois, mais ça se fait.







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Work In Progress phase 3, j'arrive à cours de composants et d'étain désormais. Il me restera quelques condensateurs, diodes, bias réglable, masses et OT à câbler.







D'ailleurs au sujet des OT, étant donné que le marquage se fait entre les deux "P" et que je ne sais distinguer le 0K du 2.5K, ça n'a pas d'importance ?
Pareil pour la sortie 8 Ohms, je n'ai pas de polarité, comment la déterminer ?
Car il me semble qu'en fonctionnement si la membrane du HP rentre à l'intérieur ce n'est pas le bon sens de fonctionnement.

[Pote Gui]

C'est normal que tu aies laissé le plastique de protection?
La polarité de l'OT n'est pas critique pour son fonctionnement je pense.

[Tony]

C'est normal que tu aies laissé le plastique de protection?

J'ai coupé les endroits ou j'ai fixé des éléments, et c'est en attendant le caisson de bois, pour pas abîmer l'alu brut lors des manipulations. Je sais pas encore si je ferais des faceplates ou laisser tel quel.

La polarité de l'OT n'est pas critique pour son fonctionnement je pense.

Sans certitude ? Et pour la sortie 8 Ohms, le sens de débattement de la membrane du HP ?

Il n'y a pas de moyen de le savoir avant d'être sous tension ?

[Pote Gui]

Alors, de mon point de vue, le sens de débattement, on s'en tamponne un peu. Tes impulsions seront positives et négatives - vu que la musique c'est plutôt de l'alternatif - donc ta membrane va et vient au gré de ces impulsions et basta. Si c'est une question de phase avec la source, là même chose, on s'en fout.
Si tu tiens à tester, tu branches ton OT au pif, tu envoies un signal sinus de 1kHz au primaire avec un GBF, tu monitores la phase simultanément au primaire et au secondaire à l'aide d'un oscilloscope. Tu échanges les branchements jusqu'à ce que le signal entrant au primaire soit en phase avec celui récupéré au secondaire. Voilà.

[ChopSauce]

Et pour la sortie 8 Ohms, le sens de débattement de la membrane du HP ?

Il n'y a pas de moyen de le savoir avant d'être sous tension ?

Sur les schémas Hammond, le "sens" est repéré par un point. Ne me demande pas à quoi ce "sens" correspond, mais ça se trouve. Pour les autres marques, je ne sais pas.

Pas besoin de te dire comment déterminer le sens de branchement des HPs, par contre, je suppose ?

Après effectivement, ça ne sert que pour brancher les circuits de contre-réaction si j'ai bien compris
(mais je suis loin d'avoir tout compris, alors ...)